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sebastien85

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  1. Une petite recherche google type "cmos random telegraph noise" donne pas mal de résultats 😉
  2. Voici un lien vers un article de Christian Buil qui va t’éclairer sur le phénomène du RTN des cmos 😉 : http://www.astrosurf.com/buil/CMOSvsCCD/index.html
  3. Pour éviter d’être embêter par le bruit télégraphique typique des capteurs cmos lors des poses très très courtes (le cas des bias). A+ Seb
  4. Salut, Un conseil avec cette caméra (et c’est valable sur pas mal de cmos) : ne pas faire de bias, et faire des flats d’au moins 4/5s Ensuite tu retires de tes brutes un dark maître (qui contient donc également le bias) et pour ton master flat tu fais un master dark (qui contiendras également le bias)que tu retires également des flats. Ce qui donne en résumé au niveau prétraitement : -Un master dark pour tes brutes -Un master dark pour tes flats -Tu retires des flats le master dark flat et tu fais ton master flat. -Tu retires ensuite ton master flat et ton master dark de tes brutes. En fait tu ne t’occupes pas de retirer séparément ton signal de bias, tu le laisses présent dans tes dark. Au passage elle est top cette Hypercam 294 😉 A+ Seb.
  5. Avant que tu achètes MaximDL tu utilisais quel logiciel avec ton Atik4000 ? Artemis utilise les drivers natifs (non ascom) donc si la cam ne fonctionne pas sous Artemis non plus moi je pencherai pour un problème de câble USB ou d'alimentation. As-tu essayé avec d'autres câbles USB ? Essaye avec un de qualité et pas trop long. Si tu as la possibilité d'essayer avec un autre ordi sous Artemis ça peut écarter un éventuel problème de compatibilité USB avec cet ordi. Seb.
  6. Bonjour , Depuis quelques temps déjà, Atik préconise de plutôt utiliser dorénavant leur pilote ascom en lieu et place du plugin maximdl, extrait de leur page de téléchargement : The MaxIm plugin has been removed from the installer. It is recommended that you use ASCOM instead. However, you can download the plugin below J'utilise la mienne via le pilote ascom Atik sous maximdl. Seb
  7. Excellent Charles ! 👍 La même carte pourra piloter deux focusers ? A+ Seb
  8. Bonjour Amed , Tu vas voir , tu vas redécouvrir ta monture ! 😉 A+ Seb
  9. Bonjour à tous , Et un de plus ! 🙂 Voici le TeenAstro que je me suis monté pour upgrader ma vieille Losmandy G11 . C'est une stepper d'origine , qui avait été upgradée par mes soins en 2011(seulement la partie électronique) avec un Picastro. Apres quelques heures de bricolage, voici le résultat de cette G11 "TeenAstroisée" 😊 : Et quelques photos prises pendant le montage : J'ai profité de la mise en place du TeenAstro pour remplacer les moteurs d'origine (limités à 16x) par des nema17 400 pas. Ils sont en prise directe sur les vsf, fixés via un support fait maison en impression 3d (pas besoin de modif mécanique de la monture de cette façon) : Ma G11 entre enfin réellement dans le XXIe siècle grâce à ce TeenAstro !! C'est du bonheur à utiliser, tout est bien pensé (webserver , mise à jour via un seul et unique programme etc...) et une fois en route c'est zéro prise de tête ! Ça fonctionne tout simplement , aussi bien en autonome qu'en pilotage via pc. Voici quelques brutes lors des tout premiers tests (juste les niveaux tirés puis export en jpg) : Config :RC8+QHY163 --> 0.48" d'arc d'échantillonnage. 1x30s non guidée sur Mirfak : 1x120s guidée : Et une brute de 240s guidée sur NGC891: Au passage , je tiens à tirer mon chapeau à Charles pour son travail et sa disponibilité 👍 Voilà , maintenant que ma G11 est opérationnelle , je pense sérieusement en monter un deuxième pour donner une seconde vie à une petite Vixen SP qui dort dans un placard et en faire une petite monture "nomade" complète. A+ Seb.
  10. Bonsoir , Je viens de retrouver dans mes affaires une roue dentée dorigine de mon eq6 après avoir mis un Rowan , alésage : 12mm A+ seb.
  11. Joli travail Charles 👍 J'ai hâte de tester tout ça ! 🙂 Seb.
  12. Bonjour , C’est fait avec quelle optique du coup ? Quelques détails techniques de l’acquisition ? Merci 🙂 seb.
  13. En fait il suffit de s'assurer que le barillet est bien un barillet 18pts comme ci-dessous (miroir non collé sur ces barillets): Une simple photo de l'intérieur du tube permet de s'assurer qu'il s'agit de ce barillet , les anciens n'ont pas les 6 pattes de retenue. Pour le focuser livré avec , perso je le trouve vraiment léger , de plus les deux que j'ai eu en main "tiraient de travers..." Salut Olivier , Pas évident en quelques lignes de donner une méthode , l’approche sera différente suivant l’état du tube et de son réglage initial. Si tout est à l’ouest (primaire et secondaire complètement et sévèrement déréglés ) ou carrément après un démontage complet d’un RC de cette gamme de prix, c’est pas la peine de lancer dans une collim sur étoile… Il faut tout d’abord essayer d’aligner mécaniquement de façon précise l’ensemble (laser , microscope Taka etc...). Alors qu'un tube passé sur banc suivi d'un transporteur non-cascadeur ne demandera que des retouches sur étoiles. Et puis chacun trouve SA méthode , il y en a qui jurent qu'avec les méthodes au laser , d'autres au Taka , bref... Pour ma part et pour faire rapide : je ne me sers que d’un laser (Howie Glatter) et d’une étoile. Le laser me sert à aligner au tout début , via la bague de tilt, l’axe mécanique du focuser sur le secondaire et je dégrossi l’axe optique du secondaire avec le retour du faisceau sur le laser (on peut également utiliser le microscope Taka pour le faire). Une fois que cette étape est faite j'y reviens rarement , saut si j'ai fait évolué mon train optique ou après démontage du focuser. Ensuite c’est sur étoile avec ciel stable , tube et optique à température et train optique au complet , par petites touches… très petites touches. Pour le primaire , j'observe la coma sur axe . Etoile (mag 5-6) centrée sur le capteur je défocalise très légèrement et j’observe la distribution de la lumière dans l'anneau et/ou la déformation de l’étoile et je corrige en ajustant le primaire jusqu'à temps que ce soit équilibré avec un anneau bien rond. Pour le secondaire , je défocalise plus et observe l'ombre du secondaire et je corrige mais jamais entièrement , je retourne contrôler le primaire et de nouveau le secondaire etc.. de manière itérative. Je sais que pour le secondaire une autre méthode que j'ai pu tester à une époque fonctionne bien : équilibrer l'astigmatisme hors axe en analysant les coins du capteur et en équilibrant les 4 coins. Mais pour cette méthode , sur un 12" il faut un capteur relativement grand (> au format APS-C de préference) et celui que j'ai actuellement ne me le permet pas (QHY163M...) Sur un RC il faut vraiment y aller molo concernant les réglages , en cas de doute il vaut mieux ne rien toucher et se faire aider , car quand tout est déréglé , avec dans le pire des cas une distance M1/M2 qui ne correspond plus aux spec du constructeur à cause de vissages/dévissages des vis de collim de façon sauvage, alors là on galère un peu plus pour tout remettre en ordre Voilà , si ça peut aider
  14. Bonjour Thomas , Je n'ai pas de 350mm mais un 300mm Truss (Altaïr) , c'est même mon deuxième RC12 Truss... Le premier était un TS V3(=GSO modifié par TS) avec comme évolution le nouveau barillet 18 points (le primaire n'est plus collé dans un barillet simple) et bien entendu toutes les modification et améliorations mécaniques depuis la V1 (découplage barillet arrière/P.O , bague de réglage de tilt P.O etc...). Le transport du V3 jusqu'à chez moi ne s'est pas déroulé du mieux possible , au final , malgré l'ensemble sur palette , le tube à souffert et à encaissé des chocs assez violents. Au final j'ai reçu un tube impossible à collimater de façon stable et donc inexploitable. Pour le deuxième j'ai choisi d'aller le chercher moi-même pour éviter tout problème de transport et j'ai finalement trouvé un V2 (barillet simple) chez Skyvision dont le primaire a été décollé du barillet et calé très précisément. Le tout bien réglé avec passage sur banc et PV de contrôle , résultat : tube impeccable qui se collimate facilement (une fois que t'as pigé le principe sur un RC ça se collimate tout seul) et surtout la collim ne bouge pas , c'est stable. Pas d'autres soucis mécanique , ces truss sont relativement stables mécaniquement. Par contre le PO fournit en standard avec ces tubes est à remplacer rapidement si ton train optique est assez conséquent. Les seuls petits inconvénients inhérents aux truss concernent les lumières parasites et la condensation : pour ma part , jupe obligatoire pour éviter les entrées de lumière et ventilos en permanence pour retarder le dépôt de rosée. Le pire à gérer selon moi étant le secondaire qui vu sa taille et son dos bien exposé prend très vite (plusieurs solutions cependant : résistance chauffante au dos ou système de pare-buée) . Tout dépend de ta situation géographique , tu es peut-être moins sujet à l'humidité que moi... Voilà , Cordialement , Sébastien
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