Bob755

Je connais bien bricovis. Pas la meilleur qualité mais pas cher. Il y a aussi Vis-express.

Je commande beaucoup de choses sur AliExpress surtout des composants électroniques et j'ai bien sûr regardé pour des vis moletées avec le filetage que je veux. Malheureusement ils n'ont pas cette taille. Il y a souvent la même chose chez Amazon, parfois un peu plus cher mais livrée le lendemain en Prime. Celles que j'ai indiqué en point 3 dans un message précédent existent aussi chez AE

J'ai décidé de partir sur des options suivantes: J'ai contacté Moonlite aux US qui m'avait vendu le PO pour savoir s'il peut me fournir une vis. J'ai un autre coulant de cette marque donc , en attendant une solution, j'ai emprunté une vis moletée du même type. Acheter des vis en Angleterre : https://libertybrass.com/products/10-32-male-knurled-thumb-screw Pas exactement de que je cherche mais elles feront l'affaire et j'ai un ami las bas qui pourrait me les envoyer. Acheter ces vis sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0C62HKLWM/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AKYCJOQIBJJ3W&th=1 Pas vraiment des vis moletées mais le filetage correspond et elles sont acceptables Au pire je pourrais fabriquer des des têtes en impression 3D. Refaire le taraudage du coulant en M5 et mettre des vis moletées de chez Pierro-Astro. Un peu risqué. Je verrai d'abord ce que Ron de Moonlite me répond. J'ai déjà eu des echanges avec lui et il est plutot réactif.

Je sais que c'est UNF parce que j'ai mesuré 32 TPI et le diamètre est 4.8mm donc c'est une #10-32.

Merci mais lls n'ont pas de vis moletées, mais j'ai trouvé ça qui pourrait faire l'affaire: https://www.visserie-americaine.fr/contents/fr/p55189_vis-tete-cylindrique-pouce-imperiale-btr-allen-10-unf-inox.html Il y a les mêmes sur Amazon et moins chers

Bonjour, Est-ce que quelqu’un sait où on peut acheter ( en Europe de préferénce) des vis moletées pour PO avec filetage Américain : 10-32 × 1/2" ? Merci d’avance

J’avais déjà la plupart des composants dans mes stocks. Le plus gros achat était le hub USB. Les connecteurs se trouvent facilement chez Amazon, AliExpress, etc. Les mosfets sont des P-channel IRF4905, surdimensionnés pour ce besoin mais j'en avais déjà quelques dizaines dans mes tiroirs. Le plus gros consommateur est la monture (4A) mais même à 6A le mosfet chauffe très peux. J’ai mis des radiateurs quand même. Je verrai s’il faut faire des trous de ventilation dans la boite mais étant donné qu’elle est noire et la température extérieure n’est généralement pas élevée, j’ai préféré laisser la boite fermée pour l’instant pour éviter l’éventuelle humidité. La PWM est générée directement par une fonction intégrée de l’ESP32 via une sortie analogique. En fait, je pourrais moduler toutes les sorties si je voulais. La construction est facilitée en utilisant un circuit imprimé (je n’aime pas les carte à pastilles, sauf pour prototypage). La seule tâche un peu délicate était de changer les résistances CMS (shunt) des INA226 pour modifier la plage de mesure.

Bonjour à tous, Voici la 1ère version de mon “astro power box hub” pour gérer l’alimentation des différents appareils avec un hub USB 3.0, le but étant de limiter le nombre de câbles qui trainent. Les specs sont: 3 sorties en 12V permanentes 5 sorties en 12V contrôlables on/off 1 sortie 12V contrôlables en impulsions modulées (PWM) pour résistance chauffante. 1 sortie 7.4V contrôlable on/off pour alimenter un APN. Indication de tension et de courant pour chaque sortie. Hub USB 3.0 industriel DIGITUS 7 ports. Fixation sur queue d'aronde Vixen. Les sorties contrôlables sont commandées via Bluetooth ou WiFi. L’ensemble des sorties peuvent fournir 15A max. Interface utilisateur sur smartphone. Maintenant il n'y a que le câble USB entre le hub USB et le PC et celui de l’alimentation principale. Voici quelques détails de la construction: L'électronique utilise un ESP32 microcontrôleur avec des MOFETS pour commander les sorties de puissance et des modules ina226 pour mesurer la tension et le courant sur chaque sortie. Le schéma a été réalisé avec EasyEDA et le circuit imprimé fabriqué par JLCPCB. Pour simplifier le développement (je ne suis pas un expert en programmation web), l’interface utilisateur utilise RemoteXY qui permet de créer des interfaces Arduino et ESP simples pour smartphone très rapidement. Ça me convient très bien pour cette application. Le boîtier en impression 3D a été conçu avec Fusion360. Plus tard je pourrais développer une interface ASCOM. Coût env: 150€

Bon, j'ai craqué pour une ARES-M PRO (IMX533) mono camèra et j'ai trouvé une roue à filtres motorisée d'occasion. Meerci encore à tous pour vos conseils.

Même specs. Merci

Il semble que la 533MM monochrome n'est plus disponible ☹️. Même chez ZWO. Quel est l'alternatif?

Pour revenir un peu sur ma question de départ 😁... , voici un image de M106 que j'ai fait il y a quelque années avec ma 314L et de filtres LRVB: Vous pensez que j'aurais le même resultat avec une 533MC

Merci pour ces informations. Le filtre triband me plait bien. J'ai un ciel plutôt correct avec peu dexpollution lumineuse.

Principalement galaxies et nebuleuses

Que conseillez-vous comme filtres pour la 533MC si besoin ? J'ai déja un correcteur de coma 50.8mm

Après, je me dis, si j'avais fait l'image de gauche sans avoir la comparaison, est-ce je serais décu? Ma réponse est non, je serais très satisfait, donc cà me fait encore reflechir entre les deux options🤔!

Merci à tous pour vos réponses. En conclusion, on me conseille (comme je pensais) plutot de rester sur une caméra mono. C'est vrai que j'ai déjà un jeux de filtres et avec les cameras modernes le temps de pose total serait quand même un peu inferieur à mon 314L. Pour rester dans un budget raisonnable ( L'astrophoto est l'une de mes hobbys parmis plusieurs!), je pensais alors à une ZWO ASI533MM Pro et remplacer ma roue à filtres manuel par une motorisée. Il y a aussi NINA qui n'existait pas à l'époque et qui permet de réduire les interventions. Qu'en pensez vous? Une bonne occasion est aussi un possibilité mais demande plus de temps et je n'acheterais pas sans la voir.

Bonjour, J’ai besoin de vos avis concernant le changement de ma caméra CCD. Je reprends l’astrophoto après une pause de presque 10ans. Actuellement je possède une Atik 314L que l’ai acheté d’occasion il y a 15 ans mais qui est en parfait état et peu utilisée. J’ai également une roue à 5 filtres manuelle équipée des filtres Baader L, V, B, et L. Le tout est mon sur mon Newton 200/1000, EQ6 et lunette guide de 50/190 avec uneASI120MM Mini. La 314L est une bonne caméra N/B refroidie avec son faible niveau de bruit et son ADC 16bits. Je suis tenté par l’achat d’une caméra couleur principalement pour la gagne de temps car je ne suis plus aussi jeune et j’ai eu quelques problèmes de santé. Je n’ai plus envie de passer autant temps à photographier le ciel. Même si les caméras N/B sont plus sensibles que les couleurs j’ai l’impression que les nouvelles caméras couleur d’aujourd’hui sont très performants et peut être aussi performante que ma 314L. Je veux aussi rester dans un budget limité autour de 1000€. Mon choix s’oriente vers le ZWO ASI533MC qui a l’air d’être une caméra performante avec un bon rapport qualité/prix, une sensibilité élevée et qui correspond au budget. Les avis sont bons. Je précise que j’ai aussi un Canon 100D defiltré. Merci pour vos avis et commentaires

C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont envoyé sur le support technique de QSI/Atik. ☹️ J'attends leur réponse.

Le bouton est grisé:

Bonjour, Je voudrais connecter NINA à mon Atik 314L CCD. J'ai installé les drivers et la camera fonctionne avec le logiciel Artemis Capture d'Atik. NINA voit bien la caméra dans la liste mais affiche une erreur quand j'essaie de la connecter.

J'ai fait le calcul un peu différemment parce que je peux mesurer le centre de gravité (CdG) des poids par rapport à l"axe RA quand le système est en équilibre et je connaîs le poids du matériel: Poids matériel : 13kg Contrepoids : 12kg CdG contrepoids : 39cm CdG matériel = 12 x 39 / 13 = 36cm Avec 15kg de poids: CdG poids = 13 x 36 / 15 = 31.2cm. Un gain de presque 8cm

Bonjour à tous, J'ai une monture Atlas EQG et je dois contrebalancer env. 13kg de matériel au lieu de 12kg actuels à cause de l’ajout d’équipement. Jusqu’à présent j’utilisais les deux contrepoids de 5 kg fournis avec la monture + un disque de musculation de 2kg en sandwich avec les deux contrepoids. Le disque de musculation est muni d’un insert en plastique pour adapter le diamètre du trou. Les poids n’est déjà pas loin de la vis au bout de la barre de contrepoids avec 12kg de matériel. Ma question : Est-ce qu’il est préférable de remplacer le disque de 2kg par un poids de 5kg pour que la position des poids est plus haute sur la barre, plutôt que de descendre les poids existants encore plus bas ? Je pense que la première option devrait aider à réduire la vibration/ flexion de la barre de contrepoids même si le poids total est plus important. Merci d’avance

Ca fonctionne. Effectivemement, comme tu as dit. il fallait juste télécharger le zip et l'extraire sans le copier ailleurs. Merci pour ton aide.