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Zoroaster

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Everything posted by Zoroaster

  1. Et voici le 2ème côté du nouveau machin ... doigt froid, Peltier et ventirad.
  2. Je progresse sur le nouveau boîtier en alu + impressions 3D, en exploitant l’expérience faite avec mon boitier 100% impression 3D ... c'était iperfacile de forer le couvercle une simple pointe scie-cloche chinoise Le projet est prêt, réalisation a suivre ...
  3. Hi Klaus, nice job! I don't see the glass window, is it part of the project? Tschüss!
  4. Ce dossier n'existe pas ... j'essaye à nouveau avec le pack complet. Merci en tous cas!
  5. Rien à faire j'ai toujours la même fenêtre ASCOM sans trop d'info même en désinstallant le driver 0.1 avant d'installer le 0.83 ... J'ai essayé aussi à désinstaller le ASCOM 6 sp.1 et le réinstaller ... rien.
  6. Salut Daniel - merci pour ton retour. Dans mon cas avec -8°C de point de rosée à l'intérieur du boîtier, à -15°C du doigt froid après un certain temps des cristaux de givre se forment sur le coté court gauche du capteur en le regardant par dessus. Ce qui est étrange car à -8°C de Pr l'humidité absolue est de 2,4 g/m³ donc en principe dans mon petit volume il n'y en a que 4x10^-5 g ou 40ug d'eau ... c'est vraiment infime. Je pense qu'il va vraiment falloir enduire le PET-G avec résine ou peinture pour éviter l'extraction de l'humidité absorbée dans le filament. Un bon système de déshumidification que j'ai vu consistait en la recirculation d'air avec un ventilateur en circuit fermé dans le boitier et à travers d'un lit de litière de chat ... au bout de 24 h l’hygrométrie résiduelle était 0%. Luca PS: @dpapavoine ma fenêtre ASCOM est beaucoup plus pauvre et petite, où est ce que je trouve ce driver ASCOM?
  7. Ça parait fou, mais tu devrais vérifier les fils du câble USB: j'ai galéré avec un truc pareil avant de m'apercevoir que le D+ était BLANC et le D- vert ... ou vice-versa
  8. L'humidité c'est encore galère, je n'arrive pas à descendre en dessous de -8/-10°C en point de rosée, même si le DTH n'est pas très précis je visais au moins -20°C. Je dois probablement augmenter le dosage de silicagel et/ou refaire l’étanchéité. Je pensais aussi à enduire l'intérieur avec peinture acrylique.
  9. @greg34 je pensais à un truc ... Mais non, trop ouf 😁 https://fr.aliexpress.com/item/1005001320537127.html
  10. Greg j'ai nivelé la carte au calibre par rapport à la base avec les 4 vis en PE, et normalement ça devrait pas bouger: les vis poussent le capteur contre le doigt froid et assurent la bonne adhésion du pad thermique. Mon souci était d'éviter un montage hyperstatique ou le tilt aurait été dicté par la planéité de la surface du doigt froid. Après, tout est perfectible ... 😁 En outre j'imprime en PETG, plus résistant à la température. EDIT: Après 30-40' la T du doigt froid est env. -14°C, la T interne du boitier est de 29,5-30,5°C avec T amb de 19-20°C
  11. D'accord Greg merci! Voici le premier test de refroidissement de mon prototype imprimé 3D. Test effectué dans une pièce ensoleillée, à env. 22°C ambiance. La température minimum est atteinte après 14-16'. Le boitier en PET-G est lent pour le séchage, j'imagine histoire d'absorption d'humidité du filament. En effet il y a un poil de givre sur le capteur, il me semble. La T du boitier monte quasiment à 35°C, je pense de changer le LDO de 3.3V dans la prochaine version. Bonne Année à tous!
  12. Greg - c'est quoi la cam de ta photo? Elle semble une impression 3D ou je me trompe? 🧐
  13. Je suis impressionné! J'imagine que Sharpcap et APT ont commencé comme ça ...
  14. Salut Daniel - j'ai résolu tout problème d'impression avec une Prusa ... avant avec la Creality CR10S ça marchait peut-être une fois sur dix. La Prusa coute 2x la CR10s mais ça marche à tous les coups. Bonnes fêtes à toi aussi !
  15. Bonjour, bonnes Fêtes et mes meilleurs vœux ! J'ai trouvé le temps pour terminer ma Cam86 imprimée 3D - tout marche correctement au banc d'essai, hors mise à sec avec silicagel et test d'étanchéité. Or, ce n'est pas un chef-d’œuvre - loin de là - comme certains magnifiques exemplaires ici mais SI elle marche en termes d'étanchéité ça pourrait populariser davantage le projet, car il n'y a pas besoin d'outillage (hormis pour le satané doigt froid en cuivre, que j'ai réalisé manuellement avec l'aide d'une perceuse e de l'imprimante 3D). Le ventilateur est pour l'instant démonté - et le ventirad Silvretta Alpenföhn est un poil surdimensionné, je le reconnais :D. La fenêtre sera perfectionnée, pour l'instant ce sont deux vitres de montre d'un mm d'épaisseur espacés, en "double vitrail". Premier constat : la T intérieure monte de 7-8°C par rapport à l'environnement car la plastique est moins bon conducteur de chaleur de l'aluminium du boîtier classique, mais le doigt froid descends rapidement. Plus de tests après mise à sec. De toute façon j'ai eu beaucoup de plaisir pendant la conception et réalisation de cette jolie petite cam, et j'ai appris un tas de choses : souder, souder des microcircuits, imprimer en 3D, dessiner en 3D avec Fusion 3D etc. C’est-à-dire que je m'en sors moins con qu'avant ! 😁 Si quelqu'un est intéressé je mets clairement à disposition les fichiers Fusion3D et le détail de la connectique. Bàv, Luca
  16. J'imagine bien mais dans ce cas je ne comprends pas l'intérêt de garder la fenêtre ouverte à -25C 😉
  17. Elektron - pour piloter en WiFi ou Ethernet ta mouture, cam, guide etc et enregistrer les images près du télescope (-25°C, brrrrrr !!!) il y a tout un tas de solutions basées sur Indi ou Indigo + Raspberry. Tu trouveras même un fil dans ce forum, sous le nom "Nafa box" si je ne me trompes pas. Joyeux Noël !
  18. Salut Didier, C'est ce que je pensais au début mais ce serait une panne sélective car tous les autres condensateurs sont OK au testeur. De toute façon après soudage/dessoudage d'un condo de 100uF la mesure est rentrée dans la normale (95-96uF), va savoir. Bien à vous, Luca
  19. Bonjour, Une petite info, peut être utile aux nuls en électronique comme moi. Le code couleur des fils des câbles USB que l’on trouve sur le net est souvent faux. E particulier dans tous les câbles USB que j’ai décortiqué les fils sont arrangés comme ça: Fil VERT = (DP) DATA + Fil BLANC = (DM) DATA - Fil NOIR = GND, 0V Fil ROUGE = 5V J’ai découvert à mes frais que si l’on inverse DP e DM Windows donne « erreur 43 » ou « périphérique inconnue » 🙈. Je suggère d'ailleurs à @pagpatrice de rajouter cela au “troubleshooting” de son site dédié à la CAM86.
  20. EDIT: j'ai soudé puis dissoudé un condensateur du lot des C33 ... Miracle! Une fois rémesuré il donne 95-96 uF! Peut être l'oxidation des bouts? Bizarre en tous cas. Les autres sont restés à 65-66 uF. _____________________ Question pour les experts de circuits: Mouser m'a envoyé des condensateurs faux pour C17-33-38: ils donnent 65-66 uF mesurés au lieu de 100uF. Aussi tous les C30 de la fourniture donnent env. 160uF au testeur au lieu de 220uF. Drôle car tous les autres condos sont très prés de la valeur nominale. Question: est-ce que je les utilises ou pas? Merci et bon weekend!
  21. Super Greg! Entre-temps j'ai pu progresser sur mon boitier imprimé 3D en PETG, après avoir mis à la poubelle la Creality remplacé par une Prusa ... le jour et la nuit, en mieux. J'ai aussi bricolé un doigt froid en cuivre avec des méthodes peu orthodoxes, ayant seulement un perceuse a 10 balles (9,99 pour la précision :D). Et puis ce sera histoire de tester l’étanchéité du bloc de plastoc
  22. Merci Greg - J'étais presque sûr qu'il s'agissait d'une fausse alerte de Windoze ... mais "better safe than sorry" :D - aussi pour ta sécurité, évidemment.
  23. Bizarre voici ce qui m'arrive en ouvrant ton fichier ...
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