HPMâd

Superbe travail de l'alu! Bravo....

salut,

J'ai fait un scope solaire en dealuminant. c'est ma seule experience c'etait un 76*700, donc 1/4 de la surface du tien.

OUI il faut un filtre en sortie (j'utilise un filtre de soudeur). car 4% de la lumiere solaire *10000 fois ta pupille, c'est tout de meme une concentration de 400* ce que tu as a l'oeuil nu! donc danger!

pour la pinture, je ne sais pas. le blanc permet de ralentire la chauffe lors de la visee quand la lumiere viens taper dans le tube. mais a ce moment la, tu est pas a la focale, donc c'est moins dangeureux. l'araignee ne crains pas grand choses...

je ferais un tube pour bloquer les reflections non controlees. pour la securite. mets le primaire proche de l'ariere du tube pour permettre une evacuation de l'energie qui passe dans le miroir facile.

cyrille

Bonjour

> 3) Si tu as deja fait les travaux, que tu n'as pas passé de tire fil pour les usages futurs (c'est pas bien !), mais que tu pense que la gaine à un diamètre suffisant   Il te faudra trouver un tire fil de longueur suffisante (c'est un peu cher), ils sont le plus souvent en plastique plutôt rigide mais avec un peu de flexibilité pour pouvoir être poussés dans la gaine, la suivre sans se tordre (sans se coincer en travers), mais flexible pour suivre facilement les courbes faite spar la gaine

Cela s'appelle une Aiguille...

MAIS, sinon tu prend une petite ficelle pas lourde (genre ficelle de cuisine). Tu l'utilise pour attacher un bout de sac plastique tout légé (genre sac de merde pour mettre les légumes). Tu insére dans la gaine... Et tu met ton aspirateur de l'autre coté! tu dévide ta ficelle... Et VOILA!

Cyrille

Bonjour,

keymlinux à bien compris ce que je voulais dire.

De ton PC obs, tu vas avoir des coms avec internet ET avec tes PC internes.

La com avec internet est généralement limité par ta fibre (entre 100Mb/S et 1Gb/s selon)... la n'est pas le pb...

Mais si ta box n'est qu'un switch 100Mb, alors tu limite aussi tes com internes (genre download des brut) a 10MB/s (Mega bytes ici), alors que si tu ajoute un switch Gb, alors tu passe a100MB/s (100 Mega Bytes /s)...

Si tu a fait 50GB d'aquisition dans la nuit, ca fait une difference de 1h20 a 8mn!

Cyrille

Bonjour,

"Normalement", l'ethernet marche a 100m....

MAIS, comme précisé avant, la fibre est plus adaptée (mais plus cher).

"Legalement" (code elec), on ne doit pas faire passer de la basse tention et haute tention dans la meme gaine.

Perso, je l'ai fait plusieurs fois 🙂 mais bon...

Sur de courtes distances, pas de pb... Mais sur 75M??? tu aura peut être des pb, donc pas conseillé.

Tant que tu est la à passer du cable, DOUBLE le! si un jour tu a un pb, tu sera content et ce sera bien plus facile à gérer si tu le fait maintenant que plus tard!

Par contre, pour ce qui est des switchs/hubs.

prend 2 hub gigabit, un pour chaque coté. Les "box" ne sont pas toujours en Gigabit (la mienne n'est qu'en 100mb/s!)

Cyrille

Bonjour,

3 tiges de 14 deveraient être bien assez solides!

Pour le nombre (3 ou 4), cela dépend de ou, et comment tu fait la mise en station. Si tu a assez de réglage sur la monture, alors, tu peut en mettre 4 (ou plus). Si tu doit absolument pouvoir régler la base avec précision, alors 3...

cyrille

Bonjour,

J'ai une vielle lunette bronze, un truc que l'on rend plus grand grace a 2 tubes imbriqués, comme dans les films...

Et bien l'image est à l’envers!

donc pas besoin de se faire chier 🙂

En gros, ce que tu cherche, c'est un chercheur que tu mettrait dans un tube avec une autre hestetique...

Cyrille

Bonjour,

De mémoire, l'ES 24 est en 2 pouces....

Je conseille les ES perso car ils sont beaucoup moins cher tout en étant TRES bien, et plus agréable (en tout cas pour moi) que les naglers (le placement de l'oeuil, surtout avec des lunettes est beaucoup plus facile).

je ne vois pas l'avantage de la barlow, surtout en *2.5. la barlow, c'est pour "avoir" a faible cout les oculaires que vous n'avez pas...

dans votre cas:

24->9.6mm: pas utile, vous avez déja le 8.8

14->5.8mm: pareil avec le 4.7

8.8->3.52mm: idem avec le 4.7

4.7->1.8mm: inutilisable...

si vous n'aviez que le 24 et le 8.8, la barlow pourait se justifier, mais bon, autant acheter les 4 autres oculaires dans ce cas la 🙂 la dif de prix n'etant pas grande.

pour moi, j'ai aussi un 400, votre setup pèche plutot dans le haut...

Perso, j'ai un 30*80° (chinois), un 14*82°(ES) et un 6.7*82°(ES)

pour des grossissements de 60, 128 et 268.

le 30 maximise la pupille de sortie tout en me donnant 1.6° d'angle réel (on ne peux pas zoomer moins)

le 6.7, a 268 est en gros limité en grossisement par la perturbation atmosphérique (on peux rarement zoomer plus)

Le 14 "coupe la poire en 2" pour me donner une échelle de grossisement de 2 en 2...

Avec le 30, j'utiliser un correcteur de coma (kepler?) a 100€

Cyrille

Bonjour,

Perso, je ne trouve pas l'impression 3D assez rigide/solide.

Si tu à access a d'autres outils (laser, cnc), tu pourras certainement faire mieux avec eux.

Mais si tout ce que tu as, c'est une imprimante 3D... alors tu n'as rien a perdre 🙂

Cyrille

Bonjour,

Les déformations, c'est pas bien...

MAIS!

on ne travaille jamais de 90° a 0°... En fait, le telescope est généralement entre 30° et 80°... donc ce qu'il faut faire, c'est une analyse dans ces 40° de "variation"...

Il faut faire la colim dans le millieux de cette zone de travail (milieu de la déformation, ce qui n'est pas obligatoirement l'angle médian)...

Il en résulte bien moins de déformation à l'oculaire que ce que l'on peut penser...

Cyrille

Bonjour,

Pour ce qui est des contre plaqué, le boulot et le peuplier se travaillent bien mieux à la CNC. l'oukoumé (moi j'aime bien!) est très bien aux outils plus traditionels... le Boulot est bon au laser...

Tout à été dit sur la rigidité...

Tu a de la chance d'avoir un miroir epais, mais meme la, attend toi a avoir une centre de gravité "haut", qui te pausera des problèmes. l'idée de metre un APN me semble compromise par le poids final en haut...

Cyrille

Il y a 17 heures, lordzurp a dit :

totalement HS, mais @HPMâd regarde du coté des mâts de planche à voile

(bon, forcément ça dépend de ta région ... près du havre on en trouve dans les poubelles  )

Bonjour,

Ancien veliplanchiste, je connais les mats de planche a voile

Mais c'est souple un mat de planche! beaucoup trop souple pour l'utilisation sur un scope (a mon avis)... J'avais regardé il y a quelques années...

Cyrille

Bonjour,

Pour moi, la rigidité d'un telescope est plus facile a obtenir via la structure mechanique (création d'un triangle de tubes) que via l'utilisation de materiaux plus "techniques" et plus difficiles a acheter et travailler...

C'est peut être légérement plus lourd, mais au vu du poids du miroir et du reste... on n'y gagne pas grand chose.

Dans le cas ou un rigidité via la structure méchanique n'est pas possible, comme pour mes monobras:

http://brebisson.ddns.net/400-single-pole-low-rider

oui, j'aimerais bien utiliser du Carbone...

Mais, le prix est tel qu'il est BEAUCOUP plus simple d'augmenter de 20% le diamètre du tube alu!

De mémoire, le tube alu du 600 (2m de long, 65mm de diam), à couté environ 60€... Je n'ose pas imaginer le prix de la version carbone!

Cyrille

Salut,

Noir mat si tu veux limiter les reflexions et autres problèmes optiques.

Une nuance de gris mat si tu veux pouvoir utiliser la peinture du dome pour faire des flats!

Cyrille

Bonjour,

J'ai testé mes arduinos, et ils ont environ 0.07% de drift horaire. i.e: sur 1h de suivit, soit 37s d'angle sur 1h...

avec une pose de 1mn, c'est 0.6s d'angle...

J'ai donc ajouté un système de compensation qui me met le drift sous les 1/1000 de %...

Cyrille

Bonjour,

Je stoque les positions sur 3 bytes, 24 bits, 12 bits pour l'AD et 12 pour la dec, j'ai donc une precision de 360/4096=5 minutes sur le stockage (ce qui sufit grandement pour de l'astronomie amateur et pour trouver un objet).

note: ceci est la precision de stockage pour les objets, pas la précision de pointage.

les planetes bougent beaucoup. il faudrait donc au moins un point par semaine par planete donc 8*52*3=1248 bytes par an. Plus le code d'interpolation...

Ma dernière version de code de calcul (valable pour 100 ans) prend 1.5kb...

D'un autre coté, il sera plus lent que de faire un accès dans une table et une interpolation!

C'est donc, pour le moment, toujours la meilleur solution je pense (pour un arduino ou autre système a faible capacité).

Cyrille

Bonjour,

Ou habite tu? je dirait que le plus simple serait de trouver un autre astronome amateur bricoleur pres de chez toi. A 2 c'est plus facile!

Cyrille

Bonjour,

He, oui, comme vos messages le montre, il y a des ressources, mais, soit elles ne sont pas adaptées a un petit CPU, soit c'est des info "générales" sans code qui marche, ou avec du code dans des langages qui ne sont pas adaptés...

D'ou ma page avec du code C directement utilisable, et qui marche dans un arduino 🙂

Cyrille

Bonjour,

Je suis en train d'essayer de programmer un petit controleur GOTO pour une EQ3...

Mais je voulais rajouter la position des planètes, ne trouvant pas de code C/C++ facile à utiliser sur internet, j'ai refait le truc...

Je voulais juste poster le lien ici pour ceux qui aurait le meme problème dans el futur!

http://brebisson.ddns.net/eq3-goto-controler/calculate-planet-positions-from-earth-code-in-cc

Cyrille

Bonjour,

Je viens de finir la construction de 3 petits scopes 37*360 🙂

Les 3 utilisent essentiellement les mêmes tubes et sont plutot une étude sur les montures...

En bois (noyer et exotiques), bronze, cuivre et plomb.

Cette page détaille plus les choses.

Cyrille

Bonjour,

Il y a 11 heures, Hans Gruber a dit :

Bonjour

 

J'envisage de fabriquer un 144-900 avec un set de miroirs aliexpress

Je vois que le tube utilisé est en 150mm, pourtant on trouve du 125mm, ça ne conviendrait pas ? l'avantage est qu'il est plus facilement disponible.

J'utilise des 140, qui n'est pas dispo partout il est vrais...

Le 150 marche, est est généralement plus rigide que le 125.

vérifie le diamètre intérieure du 125, mais si le miroir "passe", tu aura du vignettage.

Dit toi que tu vas avoir environ 1° de champ visuel. Ou 0.5° de "chaque coté...

Le tube vas faire environ 900. Donc l'ouverture du tube doit faire 114+2*900*tan(0.5°)=130mm de diamètre.

Avec un tube de 150 (ou meme 140, à la rigeur), ca marche... Avec le 125 😞

Bon courage, envois des photos!

Cyrille

Salut,

L'helicoidal, tu le fait bien en impression 3D?

Dans ce cas le crayford 'normal' est tout aussi facile a faire. Tu a une photo (mauvaise, désolé) ici:

https://sites.google.com/view/brebisson/home/le-114-a-moins-de-100?authuser=0#h.2l0ftgcey924

La difficulté que j'ai eu avec mes helicoidaux, à toujours été de trouver un tube réelement rond et une vis d’appui qui 'glisse'... comment à tu réglé ce problème/ou à tu trouvé le mathos?

L'avantage, c'est que ca peux être le plus minimaliste des PO!

Sur ce scope, c'est 2 trous à travers le tube du scope, 4 roulement... et c'est tout! Mais bon, il à des points dur à cause de l'ovalité du tube PO 😞

Cyrille

Salut à tous....

Quelques réponses au messages:

>J'ai malheureusement pas de matériel (et surtout outils) encore pour la fabrication; tu prendrais des commandes pour des rockers?

Je suis autour de Lyon. Oui, c'est possible de "prendre des commande" pour la partie bois.

Pour ce qui est des outils... Regarde si tu a un fab lab autour de toi. Tu peux aussi le découper au laser (c'est en fait mieux!)

En réaction au message juste au dessus, sur les PO. J'ai fait de l'helicoidal dans le passé. Mais je préfère au final le crayford "classique"...

L'avantage de l'helicoidal c'est qu'il est plus simple a faire (moins de pièces, peut être encore plus petit qu'un crayford, peut se faire avec une simple perceuse!). MAIS, il a un gros désavantage, il requiert un tube parfaitement rond. Ce qui n'est pas toujours facile a trouver!

Avec une imprimante 3D, un crayford standard est juste aussi facile a faire, et à plus de tolérance aux erreurs je trouve...

Cyrille

Vive les 114*900!!! Petit, simple, pas cher, toujours OK coté optique!

Je viens d'en finir 5 avec les enfants du club!

https://sites.google.com/view/brebisson/home/le-114-a-moins-de-100?authuser=0

Cyrille

Salut,

>courroies d'imprimante 3D

C'est ce que j'ai fait. En tout cas pour la dec et le focusseur. L'AD est en prise directe.

Elles ont un nom: courroies GT2 (2 car le pas est de 2mm)...

Motorisation 3 axes via arduino (axe 3 = focusseur) sur une EQ3...

Cyrille