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mll

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    Ritchey-Chrétien 203/1624, TS 80/480, AZ-EQ6, Nikon D7100, Atik Horizon, Zwo ASI 294MC, Zwo ASI 120

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  1. Je me réponds !! J'ai essayé la même procédure en me connectant au panneau d'administration web de l'Opal (192.168.8.1) avec une tablette récente, alors que je m'étais précédemment connecté avec des pc portables de plus de 10 ans d'âge. Et là, aucun problème pour configurer en mode extender: j'ai pu sélectionner la ligne de ma box et entrer le mot de passe. La commutation de mode a été instantanée et ma tablette s'est automatiquement déconnectée du wifi du routeur pour se reconnecter à celui de ma box qui fournit une IP à l'ASIair 2 unités plus loin que celle qu'elle attribue au routeur. Ensuite je peux connecter l'appli ASIair sur n'importe quel appareil en restant sur le Wifi de la box et en indiquant à l'appli ASIair la nouvelle IP attribuée au boîtier. En fait, un premier PC portable que j'avais utilisé (14 ans d'âge) plantait quand j'accédais à la page 192.168.8.1 (plante générale, systématique avec écran bleu). J'en déduis que mes vieux portables, bien que maintenus à jour au niveau système, doivent avoir des drivers qui ne sont plus à la page. Problème résolu.
  2. Bonjour, Je viens de recevoir un routeur GL.iNet Opal GL-SFT1200 recommandé par plusieurs utilisateurs de ce forum pour étendre la portée du Wifi de mon ASIair plus. Je connecte l'ASIair par un long câble éthernet au GL.iNet que j'approche au plus près de ma maison. J'avoue que je ne comprends pas grand-chose au vocabulaire utilisé pour désigner ces appareils et à leur différents modes de fonctionnement : routeur, extendeur, point d'accès, pont... En ce qui concerne le modèle acheté, il y a dans les options Network Mode trois possibilités : 1 : Router qui est le mode par défaut dans lequel j'ai réussi faire marcher mon ensemble : smartphone connecté au Wifi émis par le GL.iNet et appli ASIair paramétré sur l'IP donnée par le GL.iNet au boîtier ASIair Plus. C'est bien, mais dans ce mode je n'ai plus accès à internet sur le smartphone. 2 : Acces Point : Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas trouvé de doc. Je n'ai pas essayé. 3 : Extender : D'après cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=r17v2D5MDnU, dans ce mode, qui doit s'apparenter au mode "pont wifi" ou "station mode" de l'ASIair si j'ai bien compris, on conserve l'internet de sa box et on accède aussi aux éléments branchés à l'extender. J'ai donc essayé de passer dans ce mode. Si on le choisit, on accède à une fenêtre où on doit choisir la box et rentrer le mot de passe SSID. Mon problème, cf photo ci-jointe c'est que je ne peux pas sélectionner ma box, le curseur souris se transforme en "sens interdit" quand je suis sur sa ligne. De plus uniquement sur la ligne de ma box, peu visible sur les photos, il y a la mention "DFS". Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment pourrais-je accéder à l'ASIair par le biais de cet appareil tout en conservant l'accès à mon réseau domestique ?
  3. Je vais suivre ces conseil car je suis un partisan de la simplicité et si je peux tout faire avec un seul offset, je ne vais pas m'en priver. Merci à tous les deux.
  4. @Cissous8 : Je ne connais pas Nina, mais je viens d'ouvrir Asicap et effectivement au bout du curseur GAIN il y a 3 petits points que je n'avais pas remarqués et qui donnent accès à "More controls" où se trouve un curseur Brightness(offset) qui prend la valeur 8 par défaut et produit un décalage du noir de plus de 500. Si je regarde les statistique d'une image offset : moyenne à 631, sigma à 197, Fitworks ou Siril : mêmes valeurs, et là il n'y a pratiquement plus de valeurs à 0 qui est à plus de 3 sigma en dessous de la moyenne. Donc tu préconises de toujours utiliser un offset, égal au minimum à cette valeur pour toutes les images (offsets, noirs, PLUs, brutes,...). Quel intérêt d'aller au-delà ? Je n'ai pas compris les "pixels qui clipping". @Clouzot : Au fait, merci pour cet excellent tuto, et les autres... Je manque de pratique et n'ai pas encore les ordres de grandeurs de ce qu'on peut négliger et j'ai tendance à vouloir me caler au pixel près !!!
  5. Ouf !!! Merci pour cette explication. J'étais dans le cirage. Tout s'éclaire. En ce qui concerne le réglage de l'offset, dans quelle documentation trouve-t-on cette valeur par défaut de cet offset ? J'ai trouvé ce tuto de Clouzot (https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=775) et en le suivant je suis arrivé à une valeur de "brightness" de 6 qui ajoute un niveau d'environ 470 - 480 par rapport à 65535. Est-ce une bonne valeur ?
  6. Bonjour, J'essaie de réaliser une banque de masterdarks pour ma caméra ASI294MC. J'ai commencé à prendre une centaine de bias unitaires et de darks unitaires à -10°C, sans décalage du noir, gain à 120 (celui qui donne 1ADU/e-). J'obtiens des résultats bizarres : - Quand j'examine la statistique globale des unitaires dans fitswork je trouve pour tous une moyenne d'environ 3.65 et un écart-type d'environ 9, alors que dans Siril je trouve une moyenne d'environ 9.6 (décalage +4 environ) et un écart-type d'environ 8. Après vérification avec un autre logiciel, les résultats de Fitswork sont exacts. Je ne sais pas à quoi correspondent les résultats fournis par Siril pour ces images de niveau très faible. - Je fais un empilement avec Siril des darks , par moyenne avec rejet des pixels deviants, sans normalisation, Winsorized Sigma Clipping bas 2, haut 9 (=> Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.013% - 0.463%) et obtiens un masterdark de statistiques globales evaluées par Siril à moyenne 9.1, sigma 4.3 et par Fitswork à moyenne 9.2 sigma 7.5. Ici les résultats statistiques paraissent semblables du moins au niveau de la valeur moyenne. - J'ai fait un petit programme réalisant un master par une moyenne pure et simple des 100 darks et sur mon master Fitswork trouve une moyenne de 3.67 et un écart-type de 6.5, soit un décalage de la valeur moyenne de 3.4 par rapport au master de Siril. - Par curiosité, j'ai réalisé avec Siril un noir uniforme de niveau 4 (fill 4) et l'ai sauvé 10 fois et j'ai fait l'empilement de ces 10 noirs avec Siril. Là sur le noir_stacked je trouve bien une moyenne de 4 et un écart-type nul. J'ai fait des essais avec des niveaux plus élevés, avec un décalage du noir (offset ou brighness) à la prise de vue, et là il n'y a pas de bizarreries. - Que se passe-t-il avec les noirs (idem ave les bias) de faible niveau de ma caméra ? Je suis un peu coincé car je n'ose utiliser ces masters qui présentent ce décalage. Mais peut-être est-ce volontaire ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? Fais-je une mauvaise manipulation quelque part ?
  7. Bonjour, D'après ce que j'ai appris sur les forums astro, le filtre IR-Cut est utile pour couper les infra-rouges qui sont focalisés différemment suivant les longueurs d'onde par les réfracteurs, et qui sont traduits dans des couleurs diverses par les capteurs. Ce filtre serait donc inutile dans le cas d'un réflecteur (qui focalise uniformément toutes les longueurs d'onde). Mais si on équipe le réflecteur d'une Barlow ou d'un réducteur, le filtre IR-Cut redeviendrait nécessaire si le capteur n'en est pas lui-même équipé. La question que je me pose est la suivante : Un aplanisseur de champ utilisé sur un Ritchey-Chrétien, qui ne modifie pas la focale (ou très très peu), introduit-il des perturbations qui rendraient utile l'emploi d'un filtre IR-Cut ? Merci de vos conseils.
  8. Merci pour ces explications. Cordialement, Michel.
  9. Bonjour, Ayant des difficultés pour faire la mise au point du collimateur, je suis intéressé par votre amélioration concernant ce point avec les pièces décrites dans le fichier SolEx - Add-on - blocage et reglage collimateur.zip. Je comprends que la pièce "Blocage collimateur" sert de guide pour la translation, et que la pièce "Blocage collimateur 3" permet de bloquer ce guide. Mais comment fonctionnent les pièces "Reglage collimateur Boulon" et "Ecrou" ? J'imagine la procédure suivante : on monte boulon et écrou serrés et on fait la mise au point en dévissant ce qui écarte le bloc collimateur, mais si on dépasse comment fait-on pour rapprocher le bloc collimateur du capot ? Est-ce qu'on doit visser boulon et écrou plus qu'il ne faut, puis rapprocher le bloc manuellement, puis raffiner en dévissant à nouveau pour écarter ? Ou bien y a-t-il une meilleure procédure ? Merci pour ce partage. Cordialement, Michel.
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