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  1. Je fais l'astro en DSLR . Je suis limité à mon temps d'exposition par la durée de la batterie durant la session d'exposition. Comment je peux interrompre ma session , changer de batterie et reprendre la session et m,assurer que je capture la même image que peécédemment dans que l'image soit déplacée. Merci
  2. Une question me turlupine (vieille expression française désuète). Pourquoi n'est-il pas possible de faire un étalonnage des couleus photométrie sur des étoiles issues d'une extraction de masque d'étoiles. Naïvement je pensais que la photométrie réalisait une astrométrie puis modifiait la palette de couleur et couleurs d'étoiles en utilisant les données photométriques. Qu'en est-il réellement ?
  3. Bonjour à tous, J'utilise Fusion 360 en mode utilisation personnelle. Avez-vous pu créer/utiliser les filetages sct / M48 /M42 ? il ne sont pas dans l'application par défaut, je suppose que l'on peut les paramétrer ? merci d'avance William
  4. Nota: Je laisse le modérateur déplacer ce sujet vers un fil dédié plus aux logiciels si nécessaire. Et toues mes excuses, c'est un peu long à lire... J'ai essayé d'installer NINA pour le tester (j'utilise l'ASIAIR Pro habituellement, parfois avec quelques difficultés lors des mises à jour... ) et je reste bloqué sur quelques points. Comme j'aimerais ne pas rester sur un échec sans comprendre, j'ai besoin de vos lumières! Le matériel: Un PC portable ASUS récent, avec W10 à jour. La dernière version de la plateforme ASCOM. La dernière version du driver ASCOM de Astro-Physics (indiquée comme compatible avec ma monture AP400 GTO, et le contrôleur CP2). Le contrôleur de la monture est raccordé à un port particulier du PC, avec un câble USB / RS232 avec le bon chipset (fourni par Astro-physics et marche très bien avec un ASIAIR) La dernière version du driver de la caméra de guidage (zWO 120 mini) La dernière version de Phd2. Un Nikon D5300 comme APN. La caméra de guidage et l'APN sont connectés au PC en USB. J'ai installé tout cela sans difficulté. dans l'ordre suivant: - PHD2, avec connexion de la caméra de guidage et de la monture, tous deux bien reconnus. Le driver ASCOM de la monture est visible et opérationnel. L'installation du driver ASCOM de la monture est ok, le port com est reconnu, la monture et le type de firmware aussi. Question: doit on installer le driver ASCOM de la monture à ce stade ou seulement la caméra de guidage pour éviter des conflits à la connexion de la monture dans NINA? - Installation de NINA, et installation du matériel avec l'onglet "Équipements". - Le guidage est reconnu comme étant PHD2. - La monture est reconnue, avec les soucis décrits plus bas. - L'APN a été reconnu, avec les soucis décrits plus bas. 1. L'APN Nikon D5300 a été reconnu dans NINA et connecté lors de mes premiers essais (je pouvais faire des déclenchements depuis NINA) , mais ne l'est plus du tout maintenant après avoir éteint et rebranché la chose. Aucune explication rationnelle: les appareils NIKON n'apparaissent plus dans le menu déroulant pour le choix de la caméra . Peut être un pb de driver de Windows qui s'est invité sans me le dire? Dans ce cas, comment le désinstaller? 2. La monture est bien reconnue dans NINA , mais avec un comportement étrange: une fois connectée, le pavé de l'onglet "équipement" / "Télescope de NINA correspondant aux mouvements manuels de la monture est totalement inactif. Par contre le bouton "Park" / "Déparker" est bien opérant (si par exemple j'ai bougé la monture avec le pavé du driver ASCOM, celui-ci étant d'ailleurs parfaitement fonctionnel: fait bien bouger la monture). La partie "pavé de déplacement manuel" de la fenêtre "équipement / télescope" de NINA se désactive totalement (les éléments sont tous en représentation genre fantôme d'arrière plan) si j'interviens sur le driver ASCOM pour imposer la vitesse de déplacement (sidéral par ex). Dans cette situation, la monture apparait alors comme déconnectée de NINA. Je peux la reconnecter, les touches de déplacement manuels réapparaissent (sans pour autant être opérationnelles). Pour que la monture puisse être re-connectée à Nina, il faut que le suivi sur le driver ASCOM soit stoppé. Tout ceci n'est pas évident à décrire, je mettrai des copies d'écran si nécessaire. Le point 2 est bien sûr le plus important. Pour info, j'ai regardé moult vidéos et tutos ou tout se passe toujours très bien, lu la doc de NINA.... je suis aussi allé sur le forum NINA Discord, très réactif, qui m'a suggéré de vérifier mes drivers ASCOM. Ils sont OK en première analyse. J'ai désinstallé tout cela et ré installé NINA et les drivers sans que cela ne change quoi que ce soit. J'aurais bien aimé savoir si quelqu'un a déjà rencontré des situations de ce genre et comment cela a été réglé. Il y a peut être un ordre précis à suivre pour installer et initialiser tout cela. Et je ne suis pas à l'abri d'erreurs... Merci pour votre aide Jukka
  5. Bonjour, cette monture est pourvu d'un hub USB pour brancher les périphériques. Lorsqu'elle est connectée au PC, un lsusb la voit comme Bus 003 Device 026: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub. Mais dans Kstars, on ne voit que la monture. Un problème de pilote Indi ? Merci pour votre aide.
  6. Bonjour, J'ai remarqué sur mes photos après traitement avec siril, une tache dont je n'arrive pas à déterminer l'origine. Sur ngc 281 j'ai fais deux séries d'acquisitions en tournant le canon 1000d de 90 degrés environ. La tache s'est déplacée, pour moi il ne s'agit donc pas d'un souci de capteur. Voici les deux images finales avec le problème entouré en rouge. Est ce un problème de reflet ??? Voici mes conditions de prises de vues : canon 1000d au foyer d'un newton 200/1000. Merci pour votre aide ! Cordialement, Christophe
  7. Bonjour, J'essaie de réaliser une banque de masterdarks pour ma caméra ASI294MC. J'ai commencé à prendre une centaine de bias unitaires et de darks unitaires à -10°C, sans décalage du noir, gain à 120 (celui qui donne 1ADU/e-). J'obtiens des résultats bizarres : - Quand j'examine la statistique globale des unitaires dans fitswork je trouve pour tous une moyenne d'environ 3.65 et un écart-type d'environ 9, alors que dans Siril je trouve une moyenne d'environ 9.6 (décalage +4 environ) et un écart-type d'environ 8. Après vérification avec un autre logiciel, les résultats de Fitswork sont exacts. Je ne sais pas à quoi correspondent les résultats fournis par Siril pour ces images de niveau très faible. - Je fais un empilement avec Siril des darks , par moyenne avec rejet des pixels deviants, sans normalisation, Winsorized Sigma Clipping bas 2, haut 9 (=> Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.013% - 0.463%) et obtiens un masterdark de statistiques globales evaluées par Siril à moyenne 9.1, sigma 4.3 et par Fitswork à moyenne 9.2 sigma 7.5. Ici les résultats statistiques paraissent semblables du moins au niveau de la valeur moyenne. - J'ai fait un petit programme réalisant un master par une moyenne pure et simple des 100 darks et sur mon master Fitswork trouve une moyenne de 3.67 et un écart-type de 6.5, soit un décalage de la valeur moyenne de 3.4 par rapport au master de Siril. - Par curiosité, j'ai réalisé avec Siril un noir uniforme de niveau 4 (fill 4) et l'ai sauvé 10 fois et j'ai fait l'empilement de ces 10 noirs avec Siril. Là sur le noir_stacked je trouve bien une moyenne de 4 et un écart-type nul. J'ai fait des essais avec des niveaux plus élevés, avec un décalage du noir (offset ou brighness) à la prise de vue, et là il n'y a pas de bizarreries. - Que se passe-t-il avec les noirs (idem ave les bias) de faible niveau de ma caméra ? Je suis un peu coincé car je n'ose utiliser ces masters qui présentent ce décalage. Mais peut-être est-ce volontaire ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? Fais-je une mauvaise manipulation quelque part ?
  8. karpatt

    Télescope

    Version 1.0.0

    4 downloads

    Bonjour à tous ..g trouver ça dans un grenier ça vaut quoi .casse grain Newton ?..je l'ai pas encore avec moi donc je peux pas lire la notice ..mais vous pensez qu'il faille faire la collimation ? Parce que je débute et pas sur d'avoir les compétences..bref je prend tous les conseils..merci d'avance
  9. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis tenté à faire une mosaïque de m31 car j'ai une focale assez importante. Pouvez-vous me dire si je peux garder les brutes les plus sympa et les copier-coller pour augmenter artificiellement le nombre de clichés ou c'est une méthode qui ne sert strictement à rien? J'ai un Dobson sur table équatoriale et je ne peux faire des pauses que de 8 à 10 secondes maxi. Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas.
  10. Bonjour à tous les Siriliens, Me voici confronté à un petit problème. J'ai 124 poses sur un même objet et je souhaite éliminer les poses sur lesquelles le rapport signal/bruit est faible. Souvent des poses de début de nuit ou parfois liées au passage de nébulosités d'altitude. Y a-t-il une solution rapide de détection des images à écarter et sur quels critères ? J'ai fouiné et trouvé pysiril qui me paraît pouvoir faire le taff mais je ne sais quelle fonction appeler qui pourrait extraire des critères peritnents. Merci pour vos réponses. Pat
  11. J'aimerais comprendre ce que fait SiriL avec les bias (offset). L'idée est que je voudrais réutiliser une banque de darks pour le reste de la saison, quelle que soit la durée de l'exposition de mes brutes (en autant qu'elles sont toutes prise à la même température). Selon Richard Berry et James Burnell (Handbook of Astronomical Image Processing), c'est le seul cas où on a vraiment besoin des bias, sinon ils sont inutiles vu qu'il sont déjà inclus dans les darks (ainsi que le fait remarquer le tutoriel de SiriL). En prenant des darks très longs (genre 12 minutes), on peut les "réduire" à disons 2 minutes pour correspondre à mes brutes **à condition** d'avoir des bias. Je comprends très bien le concept de Berry & Burnell, mais ce n'est pas très clair dans la documentation de SiriL si les bias sont utilisés de cette façon. Mes darks de 12 minutes seront-ils transformés correctement en darks de 2 minutes si je lui fournis des bias? Merci de vos lumières
  12. Bonjour, nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de la version 1.0.3 de Siril. Toutes les infos et les liens de téléchargement sont disponibles ici : https://siril.org/fr/download/2022-06-28-siril-1.0.3/
  13. Pour commencer après avoir fais essentiellement du visuel et qlq photos planétaire avec un nexstar 6se et une neximage5, je me suis offert un c9 sur monture advanced vx, et une asi385 couleur. pour aller plus loin dans mes photos planétaires. Planètes très basses dons pas intéressante pour imager. Novice en mise en station de monture équatoriales, je décide d'utiliser la fonction asilive, histoire de ne pas avoir mis en route de l'engin pour rien, je monte mon réducteur 0.5 et je pointe m42 et la je prends une claque, dans un premier temps parce que je me rends compte que ma mise en station ne vaux pas un clou, sur ma première image de 10s d'expo mes étoiles font 3cm de long, et surtout après avoir réduit mes temps de poses à 1s, je vois apparaitre la nébuleuse comme je ne l'avais jamais vu direct. Je prends donc la décision de me lancer sérieusement dans le VA. Je regardes différent site et différents intervenant et me rends comptes que plusieurs philosophies s'affrontent : temps d'expo court 0,5 à 2s avec des tonnes d'images empilées, contre ceux qui ne jurent que par des temps d'expo de 5 à 30s unitaire. En fait pour l'instant je ne sais sur quel pied danser, seule certitude mon asi385 à un champs trop étroit, je vais commander une 533 refroidie pour plus que doubler ma couverture, Je ne vois pas de différence vraiment flagrante entre des stacks de 4/5 mn et des stacks de 20 mn, il en découle mes premières questions est ce que je me débrouille comme un pied ou, est il vraiment utile de rester longtemps sur un objet, le gain visuel est t'il vraiment intéressant sur des cumul temps plus important ? Asilive permet de conserver les fits unitaire, mais sauve l'image finale au format jpg, ce qui limite les possibilité de traitement photoshop . Totalement novice avec dss, je n'arrive pas a empiler les fits qui ont des temps d'expo court, j'arrive à empiller les fits de 30s d 'expositions sans trop de souci, mais le résultat en sortie de stack et moins bons que les stack live d'asilive. c'est peut être uniquement du à ma méconnaissance totale de ce programme. En parlant de programme me viens encore une question, sharpcap est il plus performant que le soft asi, en faveur de ce dernier une simplicité hallucinante pour sa mise en oeuvre, contre choix limité sur les temps d'expo qui sont imposé et uniquement trois niveau de gain possible. J'ai lancé sharpcap en live stack et j'ai été rebuté par le fait que le stack se lance immédiatement avant même que le moindre réglage de gain ou de temps d'expo ai pu être réalisé. Ce qui entraine la question suivante sharpcap est il vraiment plus performant, et donc mérite t'il que je consacre du temps à essayer de le maitriser. Pour illustrer mon propos je joint qlq images des mêmes objet pris avec des règlages très différent, toutes sont les sauvegardes directes des stacks sans aucun traitement, aucun de ces résultats ne me donne entière satisfaction : nous avons Orion 267x 1s et 30x10 s avec filtre uhc, un petit bout nébuleuse voile que je trouve sympa 6 mn de poses 2 sec unitaire avec un mauvais suivit, et une autre bout du voile la avec filtre uhc mais 125x 10 sec. pour finir ngc 7331 42x30s avec filtre uhc, et la même qlq jours plus tôt, 42x 2 sec je trouve sur cette dernière pas de gain significatif malgré la différence de temps de pose. tout conseil avisé sera le bienvenu, merci pour vos retours
  14. Salut la commu ! J'aurai aimé avoir votre avis sur mes lights réalisés au 1000D défiltré partiel avec un Samyang 135mm. J'ai imagé avec une star adventurer, et un filtre Optolong qui coupe la pollution lumineuse (j'attends le L-Enhanced que j'ai commandé). Les images me paraissent vraiment rouge. Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ? les voici sans traitement, juste stackées, avec les darks et flats: (je suis novice je précise 😉) Andromède : Poses de 60s, à 400 iso (F/2.8) Andromede.tif Nébuleuse de l'Iris : Poses de 90s, à 400 iso (F/2.8) Iris.tif Nébuleuse de l'Amérique du Nord : Poses de 60s à 800 iso (F/2.8) North America.tif Merci d'avance pour vos commentaires.
  15. Bonjour tout le monde, après le Newton syw 100/900 et la lunette Admiral tjk 76/1250, voici une Perl jpm syw année 1984. Je suis tombé fan des instruments japonais vintage et comme j'ai envie de faire partager ça à beaucoup de monde, je me suis dit qu'une bonne petite lulu serait plus transportable que l'amiral. J'essaie de trouver des infos sur le fabriquant syw et ce n'est pas facile. Je sais que c'était considéré comme du haut de gamme, mais à quel point je ne sais pas. Il me semble, et vous me direz si je me trompe, c'est aussi l'objet de ce poste, que syw et takahashi travaillaient ensembles. Soit disant que takahashi s'occupait des optiques et syw des mécanismes, et donc que des syw aient des lentilles taka. Est ce exact ? Est ce que ça pourrait être le cas sur cette lunette ? Taka et syw sont ils au même niveau, ou en tout cas l'étaient ils à l'époque ? Sinon savez vous si il est possible de faire de l'astrophoto avec cette lunette et une monture motorisée ? J'ai un adaptateur en coulant 24,5 / bague t2 et je crois qu'on peut adapter un coulant 31,75, mais je préférerais garder en 24,5.
  16. Bonjour, Je souhaite motoriser une monture à fourche avec entrainement à secteur lisse que j'ai faite quand j'étais bien plus jeune. Je souhaitais savoir si il est possible d'utiliser la NAFABox pour piloter des moteurs pas à pas pour le suivi. Existe-t-il des drivers INDI pour cela ? Dans la liste des montures supportées je trouve toutes les marques commerciales mais je n'ai pas réussi à trouver si il y avait des drivers pour piloter ce type de monture custom. Je vous remercie vivement pour votre aide et vous souhaite une très belle journée jean
  17. Salut le club. J'ouvre ce fil ou je viendrais donner mes impression, sur des comparaison sur des lunettes de 80mm. (76-80mm) Des comparaisons, en direct, c'est a dire, des face a face en parallèle, sur le même site, sous le même ciel, dans les même conditions (ma court en pleine pollution lumineuse 😁 ) Les conditions, comme chacun le sait étant trop influente sur le rendu des images, même a quelques minutes près parfois, et même a quelques dizaines de mètres près aussi parfois. Le seul moyen a mon gout, de pouvoir comparer 2 instruments, est de les avoir tout les 2, en parallèle, l'un a coté de l'autre au même moment. Sinon, on ne pourra jamais être sur que cette lunette donne plus de détails que celle la, en planétaire, ou que cette lunette peut atteindre ce grossissement, et pas celle la. Et même pour la correction du chromatisme quand les lunettes sont proches en qualité, il sera difficile de dire, que celle ci est meilleurs que l'autre, ci on ne les a pas au même moments, les condition météo ici aussi, on un impact sur le rendu de ce défauts, parfois, et notre cerveau oubli et modifie la réalité. En ayant 2 instruments en parallèles, en sautant de l'un a l'autre, avec même RC et oculaire, en dévissant simplement la bride du RC pour revenir sur l'autre instrument, généralement, il n'y a qu'une retouche du point a faire, cela ne prend que quelques secondes. Ci différence il y a, dans le rendu des couleurs, en contraste ou sur le niveau de piqué, elle sera visible plus facilement. Ci l'on veux comparer, et qu'on doit par exemple, démonter un instrument pour remettre l'autre (comme ça m'ais déjà arrivé de le faire), trop tard, notre cerveau aura déjà oublié, l’aspect exacte de l'autre image. Alors je viendrais mettre mes notes ici. Il sera intéressant de voir qui est le véritable Planet-killer par exemple. C'est la Vixen 80 1200 qui en porte le surnom, mais dans la réalité ? face a une Nikon de même dimension, face a une Royal 76 1200. Ce sont des lunette qui ont tous, excellente réputation. Que valent t'elle réellement face a une lunette a verre ED ressente ? Du coup j’intégrerais a ce petit comparatif, une 80ed Skywatcher fd7.5. J'ai déjà pu faire quelques essai de comparaison direct, entre la Nikon et la Royal 76-1200 qui avait montré que la Nikon offrait une images plus stable ci condition moyenne, est un rendu de détail sur Jupiter, un jolie cran au dessus. Mais le tube de la Royal n'était toute fois pas tout a fait au point, ce sera donc a refaire, et je prendrais cette fois ci, quoi qu'il en soit, ma deuxième royal, celle qui a un tube optimisé d'origine. La lunette Antique 80-1300 sera de la partie.Et aussi la Meade 90 1000, avantagé par son ouverture, mais désavantagé par son rapport fd, une lunette qui ne tiendra pas en correction des abérations, mais une lunette qui monte assez bien dans les grossissement. Puis ci j'ai l'occasion d'obtenir une autre 80mm vintage, je viendrais l'ajouter au comparatif. Petit amateur que je suis, ça restera simple dans les comptes rendu, pas de tests d'étoiles, que de toute façon je ne maîtrise pas (et chose sur laquelle je n'aime pas perdre du temps non plus), et qui sont impossible a faire correctement sans suivi, et avec ces conditions, que j'ai bien l'impression sont de pire en pire. Il sera question de savoir qui offre la plus belle image lunaire, qui peu monter le plus avec le meilleur contraste, peut'on réellement dire que cette lunette est meilleur que l'autre, qui offre le plus gros niveau de détail en planétaire. Laquelle montre le mieux une nébuleuse, ces immenses nuages de gaz stellaire, vu comme de petites taches, derrière nos petites lunette. Ce genre de chose. Du coup pour commencer, j'ai monté en parallèle 2 lunettes de dingues, la Nikon 80 1200, qui jusqu’à preuve du contraire pour moi, est la lunette de 80mm la plus équilibré, la plus stable, et la meilleurs jupitérienne. Et la fameuse Planet killer Vixen 80 1200 que je n'ais pas ré-utilisé depuis des années, sur laquelle je ne peu donc rien avancé. Il n'y a plus qu'a attendre le ciel pour avoir un élément de réponse. Les tests en terrestre n'ayant aucun intérêt a mon gout, (le jours c'est plein de lumière, plein de contraste plein de couleurs, tout l’inverse de la nuit). Il sera intéressant de pointer la lune en plein jour pour jauger du niveau de contraste. Les deux bêtes 2 bonne optiques, 2 bon tubes, tres bien optimisé. J'avais d'abord mi la Vixen sur des colliers guides, mais ce n'est pas assez rigide niveau vibration, et ça pourrait marquer la peinture a la longue. C'est beaucoup plus rigide comme ça, les deux lunettes doivent être a peu près correctement aligné, au besoin, j'ai un peu de jeux sur la queue d’aronde avec les visses pour avoir un alignement proche de la perfection.
  18. Hello, Voici un retour pour l'utilisation de la caméra Pi HQ. Voici ses caractéristiques: Capteur Sony IMX477 12.3 Mpx 4056 x 3040 pixel 1.55µm compatible INDI et V4L2 filme en 1080p 30i/s 720p 60i/s 640x480 60/90i/s pcb 38x38x18.4 mm expo maxi: 240s format d'images : JPEG, JPEG + DNG (raw), BMP, PNG, YUV420, RGB888 format video : raw h.264 (accelerated), MJPEG Commandé via Raspistill, picamera, libcamera Accepte des objectifs à monture C ou CS. Compatible objectifs Canon, Nikon, etc avec bague d'adaptation. Je l'ai installée sur un Pi 4b Avec une platine fixée directement sur le boitier de protection du PCB du Pi 4: Pour faire de l'astrophotographie, l'ensemble reste compact et léger. Exemple sur une 80ED: Côté capture, plusieurs possibilités. Je pilote la caméra HQ avec Astroberry. Via KStar/Ekos il est possible de faire des photos en fits jusqu'à 240s avec le pilote INIDI dédié: https://www.indilib.org/raspberry-pi/raspberry-pi-camera.html sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install indi-rpicam Bien stable, permet de faire des séquences en pose longue pour le ciel profond. Pour le planétaire / lunaire, il faut plutôt partir sur d'autres solutions. Astopitography sur Github: https://github.com/adambaskerville/AstroPitography Le voici en action: Autre possibilité: Oacapture, en natif dans Astroberry Server: https://github.com/openastroproject/openastro Possibilité de filmer en SER mais avec une grande instabilité, très faible fréquence d'image à pleine trame: moins d'une image par seconde. Mais on finit par y arriver avec de la patience. Autre soft : Pi-Camera-Gui https://github.com/Gordon999/Pi-Camera-GUI En action pour capturer la lune: cette aventure m'a permis de mettre les mains de façon plus sérieuse dans Linux. C'est du sport, faut l'avouer pour un grand habitué de Windows depuis Win95. Mais c'est fun. Prochain essai (qui demande encore un peu de bidouille sur la carte du Pi: un interrupteur poussoir pour déclencher l'enregistrement et l'arrêter, avec une fréquence d'acquisition bien plus confortable: CinePi https://github.com/schoolpost/CinePI Là c'est carrément une image à flasher sur la carte microsd. Interface via écran HDMI, impossible de voir l'image depuis SSH ou VNC sur une tablette ou un ordi portable. Suite des aventures courant 2022.
  19. bonjour, après une MAJ de Ubuntu plus moyen de faire tourner Siril 😕 : j'obtiens le message d'erreur "Settings schema 'org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings' does not contain a key named 'antialiasing' Trappe pour point d'arrêt et de trace (core dumped)" Je crois que c'est un problème de gestion des Appimage mais je n'ai pas eu ce problème avec Rawtherapee ? Merci au passage pour le super boulot pour la communauté, Dan
  20. Bonjour à tous, depuis mon achat de l'altair 26MC (imx571), je galère avec mon C8. J'ai du mal à trouver la bonne distance mais je pense que j'ai aussi de l'aberration liée à la taille du capteur vs le réducteur celectron 0.63. Voici une image prise cette nuit avec un ciel moyen niveau seeing mais un guidage assez correct avec 0.55" RMS. Le focus est fait dans NINA qui pilote l'AEF ZWO Les étoiles sont déformées plus on va vers le bord mais avec des formes bizarres. Je sais qu'il y a du tilt qui est lié à l'adaptateur M48/M42 du tiroir à filtre ZWO. Il a trop de jeu (je dois réimprimer un adaptateur plus ferme). Selon le logiciel le tilt est plus ou moins grand (Siril ci dessous est celui qui met la plus grande valeur) Même au centre c'est pas génial d'où aussi mon questionnement sur le focus qui au mieux ne fait pas qqchose de bon. Maintenant, pouvez vous m'aider à identifier ce qui cause ces déformations ? - mauvaise distance et si oui, trop loin ou trop près ? - Tilt ? - champ plat du réducteur trop petit par rapport au capteur ? - mauvais seeing en plus ? Je vous mets l'image complète et qq images pour voir les défauts. Merci à tous pour vos avis ! Samuel
  21. Bonsoir à tous, J'avais pris l'habitude d'effectuer ma calibration pour l'autoguidage côté EST au plus proche de l'horizon (afin d'atteindre un DEC proche de 0 - je n'y arrive pas je tourne dans ~15-20)... J'ai ça en tête d'une époque ou j’utilisai PHD2 pour le guidage. Etant sous PRISM 10 depuis quelques années maintenant, je n'ai pas forcément de valeurs indicatives sur le positionnement de la calibration ! En parcourant rapidement le Forum je constate que certain astram ne font pas vraiment attention à cela, en gros la calibration est effectuée ou pointe le télescope et cela à l'air de fonctionner 🙃 Quelle est la méthode correcte afin d'avoir une calibration optimale en poste fixe ? Sébastien
  22. Bonsoir j’espère que vous allez bien ! Je possède actuellement un télescope 150/750 newton de chez Sky. J’ai fais beaucoup d’observation avec et j’aimerais passer au stade de l’astrophoto. J’ai donc besoin d’avis sur les appareils photos réflexes qu’on m’a conseillé. Vous trouverez la mien ci-dessous. Je précise d’ailleurs que j’aimerais faire de l’astrophoto à l’aide de mon futur appareil réflexe et mon télescope, aussi bien que des photos quand je suis en vacances ou des portraits. Enfin je veux que mon appareil réflexe ne soit pas uniquement utilisable pour l’astrophoto. En vous remerciant par avance, Djuwyan Cohen Canon 70D : mode bulb + ISO 12500 https://www.fnac.com/Reflex-Canon-EOS-70D-Boitier-Nu-WiFi-integre/a6168614/w-4?oref=89469fae-cac2-4592-61f8-7e97a5541a24 Canon 750D :mode bulb + ISO 6400 (moins que le 70D) https://www.fnac.com/Reflex-Canon-EOS-760D-Boitier-Nu/a8238287/w-4?oref=0c9a1354-f02e-8976-a946-6ad66d1264a8#omnsearchpos=2
  23. Bonjour à tous Ce post pour ne pas polluer le fil sur l'AIAIR qui est très intéressant et très complet, mais pas facile maintenant de naviguer dans tous les sujets qui y sont abordés. Désolé si ce sujet a été déjà abordé... je cherche à connecter directement, avec un câble Ethernet, un boitier ASIAIR pro et ma tablette Samsung tab S6. J'avais fait cela par le passé avec un Ipad et l'adaptateur qui va bien: la connexion s’était faite toute seule sans avoir à saisir quoi que ce soit. Je suis passé chez Android pour pouvoir gérer les différentes versions du soft ASIAIR (difficultés de calibration pour les versions postérieures à la 1.6) ayant attendu depuis plusieurs mois que ZWO règle le problème que j'ai signalé au support et sur leur forum (leur réponse étant que cela aurait été réglé sur la version 1.9.1, mais pas chez moi... dommage. Ceci est un autre sujet.). Avec ma tab S6, je n'arrive pas à trouver la bonne méthode: configuration de connexion Ethernet sur la tablette (faut il saisir des adresses IP et des masques de sous réseau par exemple?) et configuration de l'ASIAIR (la tablette ne le trouve pas quand un fait un scan). J'ai bien conscience qu'il peut y avoir un problème de compatibilité de l'adaptateur USB c / RJ45 (tous ne sont probablement pas compatibles avec Android..), mais des avis, retours d'expérience et conseils seraient les bienvenus! @Colmic J'ai parcouru les pages du fil dédié à l'ASIAIR (merci pour toutes les infos que tu donnes et tes retours d’expérience toujours intéressants), et j'ai souvenir que tu avais testé ce type de raccordement. Aurais tu quelques souvenirs sur la chose? Merci pour votre aide. Jukka. Monture Ap400 GTO, lunette WO FLT98, Nikon D5300, ASIAIR Pro. Lunette guide ZWO 120 mini...
  24. Salut la team. Tout est dans le titre. Quel APN Canon de format APS-C convient le mieux à l'astrophoto pour vous ? J'ai actuellement le 1000D défiltré partiel et j'aimerai upgrader le matériel. Que conseillez-vous ? (peu importe le budget). Mais pas de caméra astro svp, je veux pouvoir partir avec mon 135mm et ma star adventurer tranquille en nomade. Je lorgne sur le 2000D. Mais il ne possède pas d'écran orientable, c'est dommage. Merci pour vos témoignages !
  25. Bonjour, je chercherais à acheté un apn juste le boîtier car j’ai déjà l’objectif pour environ 300€. Merci d’avance pour vos conseille
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