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  1. Bonjour tout le monde, Avec ce confinement, mais ce beau temps en Alsace (rare autant de soirs d'affilés), je vais me mettre à résoudre les petits soucis optiques de mon Newton 200/800. Mes étoiles ont un aspect bizarre, certainement dû à de la diffraction interne, entrée de lumière ou toutes autres choses liées à cela. Voici l'aspect de mes étoiles : Pour moi elles ne sont pas belles, on voit clairement qu'elles ne sont pas homogènes dans leur aspect, comme si elles étaient éclairées de 45° à 270°. Dans un premier temps, j'avais commandé un masque pour éviter les reflexions des brides supportant le miroir primaire à poser sur les brides. Néanmoins, cela n'a pas résolu mon problème comme vous avez pu le voir sur l'image d'étoiles. J'ai remarqué une grosse entrée de lumière par le porte oculaire en passant une lampe torche au niveau de celui-ci. Principalement par 2 endroits : la plaque de support vissée sur le tube (entrée importante latéralement) et par le rail cranté du porte oculaire. Est-ce-que cela peut avoir une incidence sur les-dites étoiles ? Si oui, comment peut-on fermer ses entrées de lumière ? Sur mon Newton 200/800 200P Quattro, l'arrière du secondaire est couvert du peinture noire mat. Donc je ne pense pas que le secondaire ait un défaut ayant une incidence sur mes étoiles. Merci à vous pour vos idées et vos éclairages !
  2. Bonjour à tous, Je ne sais pas si la météo le permettra, mais si possible je sortirai mon matériel ce soir pour la conjonction Vénus/Pléiades. Je me demandais s'il était techniquement faisable de prendre une photo avec mon setup. En l'occurrence, mon C9 équipé d'un hyperstar et de mon ASI 533MC Pro. Une simulation de champ dans Stellarium me montre que ça serait pas mal, mais voilà... Avec des poses de 10/15s (pour avoir les extensions nébuleuses), Vénus va être complètement saturée et risque de "baver" sur le reste de l'image (voir faire des reflets). Est-ce que vous avez des astuces/idées pour ce genre de situation, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber ? A+ Cédric
  3. Bonjour à tous! J'ai un SW 150/750 avec un EOS 1200D monté avec un filtre CLSCCD. Et j'utilise ma boite à flats : https://astro.favier.org/boite-a-flat-sur-mesure/ J'ai fait une sessions à ISO800 (ISO optimum pour mon APN) et j'ai fait mes offsets et flats au même ISO avec l'APN toujours au même focus. J'ai vu que mes flats étaient étranges : une bande plus sombre sur la partie haute des flats. Je tourne ma boite à flat de temps en temps lors de la capture et tout mes flats sont identiques. J'utilise APT pour faire mes captures et les flats (mode AV) Après certaines lectures (de forums), j'ai lu qu'on pouvait faire les flats à l'ISO que l'on voulait. Par contre, j'ai pu retrouver bien plus d'explications plausibles comme quoi il fallait faire tout au même ISO que les lights. J'ai donc testé à ISO 100 et j'ai pu voir que la bande était bien moins présente. Flat ISO 800 : https://maison.favier.org/index.php/s/Gp7moksLQqKZoRX Flat ISO 100 : https://maison.favier.org/index.php/s/dKcYaEAXZrGkBpK Auriez-vous une idée ou des pistes? Merci.
  4. Salut, J'ai un 200/1000 qui passe a 200/905 avec mon correcteur de coma SW 2" et ne souhaitant pas réinvestir dans un comacor 2.7x puis je lui coller la powermate devant le pif pour passer a 2260mm de focal (ouverture F11.5)? Auriez vous une idée de la distance a mettre entre la fin de la powermate et le début du correcteur de coma? merci d'avance
  5. Bonjour, Quelle est la relation entre longeur focale et temps de pose ? Je m'explique: quand je vois sur une photo prise avec 60 s de temps de pose avec un instrument à F5, quel temps de pose prendre à F10 ? Merci de vos réponses et portez vous bien.
  6. TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Mise à jour du 6 juin 2019 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.9.11. Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (avec un focus sur le Sony A7S). Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.11-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_11_64bits_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.11, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.11. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...), un nombre certain (entre 20 et 100) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes), quelques (une vingtaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO le plus faible possible idéalement), L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue, un certain nombre (entre 30 et 100) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les FLATS), Attention, si vous lancez le script sans flat ni dark, assurez-vous alors de faire vos Offsets au même ISO que les brutes. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 62 images brutes des nébuleuses M8 et M20 (avec Saturne à gauche, le tout sous une assez forte pollution lumineuse) 21 darks de 30s à 3200 ISO 25 flats à 3200 ISO (je les ai faites au même ISO que les brutes mais c'est pas forcément le mieux) 28 offsets à 3200 ISO (au même ISO que les FLATS) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 62 images avec 21 darks, 25 flats et 28 offsets, il aura fallu très exactement 11 minutes et 46 secondes au total pour que le script se termine. On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Si l'image est toute verte comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal ! je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin
  7. je crée un post sur mon probleme de ser illisibles pour pas pourrir le post de gehelem je m'essaie a kstars avec une altair 183m.je fais de la pose courte ,en general ,avec des poses de 30secondes et des films de 10 minutes en .ser ser player et siril refusent de m'ouvrir mes fichiers .ser message de ser player:"le fichier est trop petit pour contenir toutes les images" logs de siril: log: Conversion: processing 1 files... log: Fichier SER créé : xx.ser log: Lecture de /home/oli/ser 183/m1213-10-04.ser Attention : aucun horodatage stocké dans la séquence SER. setting SER image size as 5440x3648 log: Erreur pendant la lecture de l'image 3 de /home/oli/ser 183/m1213-10-04.ser, abandon. log: Suppression du fichier SER en échec: xx.ser j'ai avancé;en faisant toujours des films de 30s avec expo de 3sec:les ser sont bons en 8 bits et illisibles en 16 j'ai essayé de fenetrer beaucoup,donc moins de données(2736x1824 a la place de 5440x3648),les ser 16 bits sont toujours hs. D'ou cela peut il venir?? Merci de votre aide
  8. Bonjour, Quand on dit que l'erreur périodique est de 8mn.... qu'est ce que ça signifie ? En autoguidage, si je fais 2 poses de 5mn et donc si mon erreur périodique est 8mn, ça veut dire que ma 2ème photo sera foutue à la 3e minute... c'est ça ? merci
  9. Bonsoir, plutôt que d'ouvrir un fil à chaque fois que je veux ramener ma fraise, je vais rassembler ici mes productions cinématographiques. Donc pour mémoire, l'idée n'est pas de montrer tous les détails, toutes les précisions, je veux juste donner envie en français. La base c'est la doc : https://lroge.scenari-community.org/KstarsEkosIndi/#SiteRefKstarsEkos La dernière est là, une toute petite démo vite fait sur le remote avec un boitier de type Raspberry (un Odroid), Ratée à la fin dès qu'il s'est agit de passer dans la vraie vie... c'est tout moi. Et une petite rallonge, avec la caméra qui marche pour de vrai. Ouf. C'était la mise à jour qui datait un peu sur le boitier. Les précédentes : Les mosaiques avec Ekos La mise en station facile avec le "polar assistant" d'Ekos : Si vous voyez d'autres trucs n'hésitez pas, je mettrai ce post à jour au fur et à mesure de mes poussées d'ego youtubesque. Gilles.
  10. Bonsoir, Habitué à DSS, je m'entraine avec SiriL 0.9.12. Je parviens jusqu'à la fin du traitement mais une fois que j'ai sauvegardé l'image, en TIFF par exemple, elle a perdu tout les réglages de niveaux et autres... Je dois faire une erreur quelque part. Quelqu'un a une idée? Cordialement, Chris
  11. Bonjour j'aurai peut être la possibilité d'essayer un A7s en prêt ,donc ma question ,est-ce que c'est compatible avec Kstars ou linux ?
  12. Bonjour, Une question surement assez basique pour des photos à l'APN avec une monture basique (star adventurer mini) : est-il préférable de cumuler 60 expositions de 30 secondes ou 30 de 1 minute ? Merci !
  13. Bonjour à tous, ayant acquis près de 9h d'exposition en plus de 2000 poses de 15 secondes au Sony A7S (croppé APS-C heureusement) sur le Triplet Du Lion en 2 sessions, j'ai voulu tenter un empilement sous SIRIL-IC en multisession. Plus de 300go étaient disponibles sur mon disque dur, mais j'ai constaté avec horreur qu'après plus de 40h de calcul, l'empilement final a planté (plus que 11go de dispo, c'est la cause je pense) et je me retrouve avec mes 2 resultat.fit intermédiaires des deux sessions et je n'aimerais vraiment pas devoir tout relancer, y-a-il une solution pour empiler ces deux resultats? Sachant que je n'ai plus le déroulé effectué du script de l'onglet LOG ni de fichier projet à rouvrir, uniquement tous les dossiers avec les milliers de fichiers intermédiaires. J'ai travaillé en drizzle et correction cosmétique. Ah, et je suis très peu familier avec l'utilisation manuelle de SIRIL (si la solution consiste à passer ce logiciel directement) je n'utilisais que les SCRIPTS jusque là, je risque d'être vite perdu si les explications sont un peu rapides 😄 Un grand merci par avance, Pierre
  14. Bonjour à tous , Je fais l'acquisition d'images avec une camera ASI ZWO 385 MC sous KStars/Ekos depuis un Raspberry Pi 3B+ avec KStars , Astrométrie , bibliotheque INDI installée dessus sous Ubuntu 16.04 . Tout fonctionne très bien . Ma question porte sur le traitement des images . Je copie mes FITS ( brutes , darks , flats , offsets ) sur mon PC Windows 10 . Si j'ouvre mes FITS sous Pipp , ils sont en noir et blanc . Si je les convertis sous Siril avec Debayerisation , elles ont une "matrice" et ne sont vraiment pas belles . Voir fichier joint . Je les convertis sous Siril et ensuite je les traite sous DeepSkyStakker . Mais les flats ne semblent pas pris en compte . Qu'ai-je loupé ? Merci d'avance
  15. Périodes des rouages de la Star Adventurer Mini La Star Adventurer Mini est très simple à démonter. Il suffit de dévisser les 4 vis du capot en plastique du côte des connecteurs et on accède à la motorisation : J'ai mis en ligne un descriptif complet (ou presque) de la motorisation de la SAM, ici : Le moto-réducteur a un ratio de l'ordre de 1000:1 et est composé de 7 étages de pignons. La marque Pololu vend un petit moteur de ce type et donne le détail des engrenages du moto-réducteur qui ressemble beaucoup à celui de la SAM. Le ratio n'est pas de 1000:1 mais de 986.41:1. Avec les pignons indiqués par Pololu on trouve les périodes suivantes. J'ai mis entre parenthèses une autre solution d'étagement donnant un ratio de 1009.4:1 plus proche encore de 1000:1 : - entrée : période du moteur 1.21 s/tour engrènement = 0.1 s/dent - étage 1 : 2.5 s/tour (2.5) engrènement = 0.3 s/dent - étage 2 : 9.5 s/tour (9.3) engrènement = 0.8 s/dent - étage 3 : 27.8 s/tour (27.2) engrènement = 2.0 à 2.1 s/dent - étage 4 : 67.6 s/tour (73.3) engrènement = 4.8 à 4.9 s/dent - étage 5 : 164.3 s/tour (171.0) engrènement = 11.4 à 11.7 s/dent - étage 6 : 398.9 s/tour (398.9) engrènement = 44.3 s/dent - étage 7 : période de l'engrenage de la VSF 1196.7 s/tour Récapitulatif - vitesse de rotation du moteur : 50.1 tours/minute (asservi à une roue codeuse : 30 fentes) - rapport de démultiplication du moto-réducteur : ~1:1000 (7 étages à pignons) - pignon du moteur : 28 dents - pignon de la VSF : 28 dents - couronne de la VSF : 72 dents Périodes associées, en gras les périodes principales - période du moteur : 1.19 à 1.21 s/tour (49.5 t/min à 50.6 t/min selon engrenages du moto-réducteur) - périodes du moto-réducteur : 0.1 (engrènement), 0.3 (engrènement), 0.8 (engrènement), 2.0 (engrènement), 2.5 (étage 1), 4.9 s (engrènement), 9.3 à 9.5 (étage 2), 11.4 à 11.7 (engrènement), 27.2 à 27.8 (étage 3), 44.3 (engrènement), 67.3 à 73.3 (étage 4), 164.3 à 171.0 (étage 5) et 398.9 s/tour (étage 6) - période roues dentées et VSF : 19 min 57 s/tour (1196.7 s/tour) - période engrènement des pignons à 28 dents : 42.7 s/dent On se rend compte qu'il y a énormément de périodes associées à la transmission de la SAM, à cause du grand nombre de roues dentées. S'il y en a 2 à retenir, c'est période principale de la VSF, de 1196.7 s et de l'engrènement des deux roues dentées en laiton, à 42.7 s/dent. Les autres vont rendre la courbe d'EP chaotique mais leurs amplitudes devraient rester faibles. Si elles apparaissent importantes, le problème viendra du moto-réducteur qu'il faudra soit bien nettoyer et graisser soit éventuellement remplacer (voir avec Skywatcher...).
  16. Amélioration de l'erreur périodique de la Star Adventurer Mini ATTENTION ce qui suit nécessite de démonter la SAM. Vous devez avoir quelques connaissances de base en bricolage et je ne saurais être tenu responsable des dommages que vous pourriez faire subir à vos doigts ou votre monture ! On ne détecte pas de sous périodes à cette échelle. C'est donc l'entrainement par pignons et VSF qui est le principe responsable de cette erreur périodique. Malheureusement il n'y a aucun moyen de réglage dans la SAM. On ne peut qu'à peine régler (difficilement) la pression de la vis à ressort qui presse la VSF sur sa couronne. Par contre, comme on le voit sur l'image ci-dessous, les pignons sont montés avec leur partie engrenée à l'opposé du moteur/VSF. Cette disposition maximise le moindre voile sur un des axes, par effet de levier. On a donc intérêt à les tourner de 180° pour que la partie engrenée soit du côté du bloc alu gris. Ça ne changera pas grand chose mais c'est au moins ça de pris. J'ai aussi constaté qu'il y avait un peu de frottement sur le mouvement de la VSF. J'ai donc légèrement desserré la vis de butée la VSF (du côté de l'encodeur, en violet ci-dessous). Cette vis est bloquée avec du frein filet, il faut donc y aller assez fort en faisant attention de ne pas endommager l'encodeur ni les fins câbles électriques : Enfin, j'ai réglé la pression de la vis à bille poussante (en vert ci-dessous) de la platine moteur (socle gris) qui pivote autour d'un axe (trait jaune) de façon à ce qu'en soulevant la platine par un angle avec la pointe d'un tournevis (flèche bleue), elle ne se soulève que de 1 mm : Avec les réglages suivants : - réglage de la vis pression de la VSF - accentuation de la pression de la vis poussante de la platine - retournement des pignons J'ai obtenu cette image prise avec un 500D monomod et un objectif de 100 mm de focale. L'amplitude mesurée sur ces trois étoiles est de près de +/- 60 secondes d'arc (115" crête à creux). C'est nettement mieux que l'amplitude de 90 secondes d'arc mesurée avant réglages : Il est important de bien peaufiner l'équilibrage. Pour la séance précédente où j'avais trouvé une amplitude de +/-60 secondes d'arc, j'avais mis un poids excessif du côté du contrepoids, de façon à forcer la VSF à "pousser". Dans la séance suivante, j'ai équilibré la monture pour qu'il n'y ait plus de balourd du tout entre l'appareil photo et le contrepoids. Je trouve désormais une amplitude de +/-35 secondes d'arc ! Conclusion Pour améliorer l'amplitude de l'erreur périodique de la Star Adventurer Mini il faut : - inverser l'orientation des pignons - ajustement de la vis pression de la VSF - ajustement de la pression de la vis à bille de la platine - bien équilibrer la monture, sans balourd Avec cela on peut réduire notablement l'EP, d'un facteur 2 à 3, ce qui permet d'envisager des poses de 90 à 120 secondes avec 150-200 mm de focale là où auparavant on était limité à 45-60 secondes.
  17. Bonjour, Sur ma dernière cession, j’ai un soucis sur ma photo finale. Une sorte de trame degueu recouvre toute ma photo. Dans les parties noires ça donne un effet « papier canson ». Bref .... je vérifie mes darks offsets et flats et ils me semblent bon.... mes lights aussi avant traitement....j’ai tenté un traitement sans dof.... crade aussi. En même temps j’ai Jamais traité sans. y a t’il des façons ou techniques pour verifier ses bruts et DOF? Merci bien les amis
  18. Salut, Grosse sortie hier soir, pour imager une nouvelle fois du côté d'Antarès avec mon nouveau filtre IDAS LPS, et faire quelque essais sur d'autres trucs. Après avoir tout empilé et appliqué un petit DBE pour voir ce que ça donne, une grosse trame oblique bien dégueux qui apparait... Extrait à 100% : Mon matos : star adventurer, A7Sa et Samyang 135. Habituellement, je mets des petits coups manuels pour faire un petit dithering en RA, là j'ai rien fait. C'est uniquement ça la cause ? Est-ce rattrapable ou c'est peine perdue ?
  19. Bonsoir, j’aimerais savoir s’il existe un tutoriel pour créer une photo avec plusieurs étoiles filantes. j’ai plusieurs images d’un même plan, avec différents météores. J’aimerais les regrouper et faire apparaître sur une seule. Après avoir recherché sur google je n’ai pour l’instant rien trouvé. Bonne soirée.
  20. Bonjour les Astro, Je suis heureux propriétaire d'une CMOS Altair 294 C (avec C8 Edge) et je m’interrogeais sur la manière d'optimiser la capture des couleurs des galaxies. En effet, habituellement, je prends des poses de 30s (entre 400 et 800) que j'empile. Or, je m'aperçois que sur certaines galaxies comme NGC 4725 par exemple, les couleurs ne ressortent pas bien apres pretraitement. Je l'interrogeais donc sur la possibilité d'ajouter à mes shoots de 30s des prises plus longues, mais en nombre plus faible, pour servir de couche couleur à la première session de pose de 30sec que j’utiliserai en luminance. Est ce que c'est quelque chose qui se fait ? Merci de votre aide. AstronoSeb
  21. Bonsoir, En cette période de pollens, j'ai un doute sur la qualité de l'atmosphère. Les années passées j'ai souvent été déçu par mes prises à ces moments là. Quelles sont vos expériences à ce sujet? Pour information, j'habite en Gironde. Bonne soirée Christophe
  22. Bon le titre est provoquant, mais c'est vrai si vous n'avez pas traité vos images de trop... J'ai effectué une mise à jour en janvier d'un des logiciels de traitement d'image que j'avais : Topaz Denoise. La nouvelle version utilise un moteur en IA. Ils ont fait travailler le moteur sur plus d'un million d'images pour à la fois retirer le bruit et accentuer la netteté. Les résultats astro sont de mon point de vue stupéfiants : - retrait du bruit - netteté améioré dans les contraste - affinement des étoiles. Le logiciel fonctionne aussi comme plug in photoshop. Le traitement s'applique à la place de la déconvolution (ou alors une décovultion vraiment light). Il y a un mode auto. Je me suis amusé à télécharger certaines des photos que des membres ont postées pour voir ce que cela donnait. J'ai fait des dizaines de photos sur Astrobin. Pour peu que le traitement soit raisonnable, les améliorations sont importantes. Sur celles que j'ai postées c'est la dernière étape du traitement. Quelques exemples : Sur les dernières images M42+IC434 : sortie de traitement, avec un clic de plus. Celle de tout à l'heure : Une lune faite par Challi Autre exemple sur une image déjà superbe posté sur le forum : Si le traitement est poussé au départ ça peut faire comme de la peinture après : , Y'a plus qu'à 😉 Cyrille
  23. Je viens d’empiler 100 brutes et DSS me sort une image avec toute une partie complètement floue (3/4 gauche). Les brutes sont parfaites. je suis étonné d’autant que je venais de le faire fonctionner sans problème j’ai essayé de modifier les paramètres d’empilement et autres j’obtiens des résultats pire encore, du genre les 2 1/4 bas flous avec de grands arcs blancs Pouvez vous m’aider ?
  24. Bonjour, aujourd'hui je vous partage mon workflow sur le traitement d'image lunaire avec Astrosurface, un logiciel qui mérite le détour. Pour commencer, le lien pour le télécharger: http://www.astrosurf.com/topic/124816-astrosurface-v092-en-attendant-le-multi-points/ N'hésitez pas à laisser un petit message à Lucien pour le travail déjà accompli et à venir Ensuite l'image à traiter, avec le C8 au foyer: https://drive.google.com/open?id=1HtGTWQ5Ub6ZTCTsDIKZps0kHZ_0TaA9q Voici la marche à suivre: On ouvre l'image dans Astrosurface, puis on la passe en mono: Convert, RGB->Mono Cocher Normalize max level Place au traitement des détails: On passe par un déconvolution: Filter -> Deconvolution Wiener Mettre le curseur à : Cliquer sur Calculate puis ok si le rendu convient: Ensuite un petit coup de Wavelets: Filter-> Wavelets: Augmenter les niveaux par petites touches (ici 1 pour chaque niveau est suffisant) ça donne ça: Ensuite Save as et choisir le format de sortie. Image finale: ça prend quelques secondes avec l'habitude. Vous pouvez aussi tester avec la déconvolution Lucy Richardson. Bons tests et bon ciel
  25. Bonjour, je viens vers vous car je rencontre un pb sur le dithering avec PHD2. Je vous explique. Hier après midi, très beau temps, monture sortie, tout réglée...parfait, je vais sur le pc windows, lance kstars dernière edition et crée le programme de la soirée: 50 images de 5 min avec mon canon 1000D et mon Eq6. Autofocus réglé, autoguidage réglé, astrometry réglée! Je lance le scheduler et il me dit qu'il débutera à 21h12.... parfait. Je reviens donc à 21h10 pour assister à cette symphonie. Ouahh c'es tcool, tout se lance: - EQ6 pointe M51, - pointage astrometry réussi - focus parfait, - guidage OK - début des prises de vue OK Je me dis trop cool, jusqu'à la réception de la 1ère image. Je vois dans la boite de dialogue du guidage: PHD warning : dither error Puis ensuite dither failed. et là j'a eu beau triturer les réglage d'EKOS ou de PHD2 ba rien y à fait, entre chaque pose (j'avais demandé à chaque pose) j'avais donc une error et le guidage restait actif sans dithering. Donc du coup j'ai une superbe courbe de guidage, mais lors de l'empilement je suis sur d'avoir de la trame. auriez vous une idée svp messieurs? La nuit d'avant j'avais fait avec le guideur interne et le dither fonctionnait. Je pense donc que cela vient de PHD2 ou de la liaison avec Kstars. Mais le serveur est bien actif, port de la BOX 4400 ouvert et puis tout fonctionne, calibration, pose .... y'a juste ce foutu dithering. Merci pour votre aide. Olivier
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