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  1. Coucou tout le monde. Avec Brume argentée, nous avons fait une séance photo avec le 100/600 série CST Carton. Nous sommes débutants en astrophoto. Depuis longtemps, j'ai envie de faire de la photo avec le vintage. Le but de cette soirée était surtout de voir si l'astrophoto était possible, rien de plus. Nombre de personnes disent que c'est impossible en coulant 24,5, ne sachant pas que la plupart des coulants 24,5 ont un PO en filetage 36,4, il suffit donc de trouver une bague 36,4/t2. Nous avions déjà essayé avec une bague, mais elle était trop large, j'ai dû donc en trouver une très fine. J'ai fais la collim avec un cheshire bricolé à l'aide d'un bouchon de white spirit, je ne sais pas si elle est correcte, j'ai fais ce que j'ai pu. Pour la map je n'ai pas encore de masque, elle était donc très aproximative, je pense que c'est là que ça pèche. De plus, le PO du carton est très loin du dual speed, et je reste poli. On ne peut pas être bon partout (chez MCM, le miroir secondaire a été mesuré à 96,6% de réflection). Je pense bricoler un truc sur une des 2 manettes pour démultiplier. Bon, le cœur est cramé, on débute quoi ! Reste à voir ce que ça donne avec une bonne map, je vais retenter le coup. Les aigrettes sont floues et doublées sur la photo brute, l'araignée est une trois branche, typique des vieux tubes japonais. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, et quoi faire pour améliorer le truc. Au cas où j'ai une 80ed dual speed, donc je sais que je peux avoir un plan B, mais ça me tiens à cœur cette histoire d'astrophoto vintage. Set up: Carton 100/600, série CST 1986 Neq5 goto Apn Nikon D5100 (Iso 800) M42: 1 brute 30s Empilement 5x30s. M51: 5x30s Pas de DOF. Merci à tous 😊
  2. Ca y est, j'ai pu enfin tester mon ASI2600MC ! Il m'aura fallu attendre 4 mois qu'un ciel clément me permette de faire une sortie. Mais du coup, je découvre des nouveautés. Je n'arrive pas à visualiser et consulter les exifs des images au format .fit pour effectuer un premier tri. J'arrive à les ouvrir dans XnView, mais elles sont ultra sombres (sans doute visualisées en 8 bits (alors qu'elles sont encodées en 16bits). J'arrive aussi à les visualiser dans SIRIL, mais ce n'est pas top pour un tri rapide. Connaissez-vous un moyen de visualiser rapidement et en masse les .fit ?
  3. Salut a tous. J'ai équipé mon Samyang 135mm et ma star adventurer d'une lunette et caméra de suivi. J'arrive sans problème à faire des poses de 5 min voir plus d'après mes premiers essais. Mais je me pose la question du réglage idéal de l'ouverture et de l'ISO sur mon APN avec un temps de pose aussi long. Sur Orion + Tête de cheval par exemple ? À 5 min de pose à f/2.8 - 800 iso y a t-il un risque de cramer l'image ? Devrais-je fermer? Réduire les ISO ? Ou ne pas poser aussi longtemps ? Je suis preneur de vos recettes (Je n'ai malheureusement pas d'exemple a poster pour l'instant) Merci !!
  4. bonsoir je lance ce post dans l'idée de "occas du oueb" et "occaz vintage" afin de proposer ou de chercher un service entre astrams je démarre en souhaitant trouver quelqu'un qui pourrait aller chercher çà https://www.leboncoin.fr/image_son/1910482774.htm et me l'expédier, à mes frais bien sûr ce que j'appelle "service compris"
  5. Hello, Une nouvelle version d'AsiStudio vient de sortir: v1.8 https://sourceforge.net/projects/asistudio/ Nouvelle interface, intégration du module de détection de météores et autres bolides. interface principale: Partie planétaire: prise de vue traitement Partie CP: Capture EAA traitement visionneuse de Fits Allsky: Météores et bolides: Oui je sais vous me direz, t'es bien gentil avec ton logiciel, mais pour pleinement s'en servir, faut avoir des nuits claires... ça c'est pas livré avec , désolé
  6. Hello, Tuto rapido pour découvrir la nouvelle fonction d'empilement AsiDeepStack de la suite logiciel ZWO AsiStudio. Pour récupérer AsiStudio c'est là: https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers Une fois installé et lancé on a le tableau de bord: Cliquer sur AsiDeepStack Dans la partie Files, dans les différents onglets , mettre les différents types d'images Lights et DOF pour réaliser le prétraitement: Une fois les fichiers Bias/Flat/Dark/Light chargés, cliquer sur Les opérations commencent: Au bout de quelques minutes, le fichier final s'affiche: Possibilité de jouer un peu avec l'image finale: sauvegarde avec la disquette bleue: Avant: Après: Le post-traitement se fera avec un autre logiciel. A essayer ça coûte pas cher
  7. Bonjour à tous, Je me souviens avoir lu il y a 1 ou 2 ans que qqun pilotait 2 camera en même temps dans NINA. Qd on met 2 setup en parallèle. J'ai recherché dans le forum et via Google mais je ne retrouve rien. Certains ont fait ça ? Faut il simplement lancer une 2eme session pour la 2eme caméra et la première pilote la monture et le guidage ? Je vais voir si le ciel se dégage enfin et je voudrais tenter C/2022 en même temps au C8 et au 135mm Merci A+
  8. Version 1.0.0

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    1. Visser à fond le po d'origine 2. Ajouter le po helicoidal et veuiller dans un premier temps à ce qu'il soit à mi course (normalement 0) 3. Ajouter votre oculaire préféré 4. Pointer un objet de jour (cime d'un arbre ou cheminée) ou une étoile brillante 5. Adapter le flex tube de facon à voir une image à peu près nette et resserer les embase des 2 flextubes 6. Finaliser la mise au point en jouant sur le nouveau po hélicoïdal L'avantage de cette solutiln est de pouvoir ajouter n'importe quel oculaire, ca fonctionne aussi avec les lentilles de barlow.
  9. Bonjour J'ai posé 4h sur un objet (M78), j'ai du arrêter pour cause de lune, et j'aurai aimé reprendre encore quelques heures de poses. Comme je suis en nomade, je vais devoir tout remonter, et donc refaire d'autres brutes + flats + darks Donc ma question est sensiblement la même que celle abordée dans le topic 210654 (comment traiter deux fichiers ser), mais avec des flats différents Comment aborder la question ? Dois-je traiter la nouvelle séance pour produire un nouveau resultat.fit, puis additionner les 2 resultat.fit ? ou bien faire autrement, et grand diable, comment ? Amicalement
  10. Bonjour, Je viens de recevoir un nouvelle lunette Askar FRA400 que je vais associer avec une camera Zwo 2600 MC Pro et j'utilise un porte Filtre Zwo ( pour mettre des optolong L-extreme ou L-pro). J'ai acheté au même moment le réducteurs ASkar 0,7. Je peux donc normalement utiliser la lunette de deux manières : avec ou sans réducteur. Viens à ce moment la question du backfocus et comment le mettre en place Commençons par le setup le plus simple : Avec le reducteur. La Doc indique que le bac focus doit être de 55MM Je dispose : de deux bagues obtenue avec la camera Zwo ( une de 21mm et l'autre de 16.5 mm). Du porte filtre qui fait 21 mm des 17,5 mm de retrait du capteur dans la camera . Donc si je prends la bague de 16.5 mm + le filtre de 21mm + les 17.5 mm de retrait du capteur => Total = 55 mm précisement ! Super..... Un setup de fait. Par contre, pour l'autre setup ( sans reducteur ) , je disposse en plus d'un cone qui fait 63.5 mm et d'une petite bague adaptatrice de 5mm => Total 68.5 MM Donc si je prends les deux bagues de 16,5 mm et 21 mm + le porte filtre de 21 mm + les 17,5 mm de retrait du capteur + les 68.5 mm du cone, j'arrive à un total de 144.5 mm. J'ai 4.5 mm de trop. Je me trompe dans mon raisonnement ? Il y a bien trop de back focus ? Maintenant en lisant la doc, il mentionne " Askar has a backfocus of 140mm, no need to measuring the distance, when attach your photographic equipment, you will see an in-focus image." Que veulent-il dire par là ? Que je ne dois pas mettre les bagues mais juste le cone et le porte filtre comme sur l'image ci-dessous ? J'avoue que je suis perdu. Et lorsque je cherche sur internet, je trouve des setup comme celui-ci sur laquelle le cone est connecté directement au porte-filtre qui lui-même est connecté à la camera. Donc un backfocus largement inférieur à 140 mm. Qui peux m'aider à y voir clair ? Merci d'avance. Emmanuel.
  11. Arrivée aujourd'hui d'Italie, du côté de Milan, ma nouvelle (mais ancienne) Lunette Vixen ED 102-S f/9 (102/920)🙂 Première impression c'est du costaud, crémaillère à l'ancienne, doublet optique impeccable avec 3 cales à 120° Fabriquée au Japon, à priori des optiques de chez Hoya. J'en reparlerai lorsque j'aurai deux ou trois infos... Tube sur-dimensionnée, queue d'aronde type Vixen originale avec des colliers à fermeture au niveau de la queue d'aronde, pas courant. Pas de lumière possible puisque c'est le déluge en ce moment, juste un test sur une antenne au loin, belle image prometteuse mais je ne me base que sur les tests de nuit. Quelques images de la belle 😃😉
  12. Bonjour, J'aimerais une confirmation de ce que j'ai cru comprendre ; quand on ne coche pas les darks dans Siril lors du prétraitement d'une brute, le logiciel fait-il (L-O)/(F-O) ? Je reprends les mêmes lettres que dans l'excellentissime papier de Cécile : https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/ Question subsidiaire Les Canon compensent le courant d'obscurité, si bien que les darks ont une médiane identique à celle des offsets. Voire en réalité un peu moins. Lire ici pour comprendre de quoi il s'agit : https://clarkvision.com/articles/dark-current-suppression-technology/ Par exemple : - Médiane Offset du Canon 500D = 1024 ADU, - Médiane Dark 300s 800iso 14°C = 1024 ADU - Médiane Dark 300s 800iso 26°C = 1017 ADU - Médiane Dark 300s 800iso 35°C = 1013 ADU Comment puis-je faire dans Siril pour prendre ça en compte proprement en faisant des darks synthétiques pour chaque T° ? D'ailleurs on fait comment pour faire des darks synthétiques en .fit ? Siril n'accepte pas sur la ligne des darks l'instruction "=1017" par exemple comme on peut faire pour l'offset. Merci pour votre aide, Vincent
  13. Bonjour à tous, Je m'essai à l'astrophoto depuis quelques mois et pour ainsi dire je galère un peu. Après quelques résultats sur un APN Canon EOS 500d je suis passé à la caméra refroidie ASI 071 MC histoire de ne pas refaire les darks à chaque session. J'ai un newton 1000/200 avec un correcteur de coma skywatcher pour F/D=5 qui, s'il semble corriger la coma me fait de sales reflets sur mes photos (on y voit l'ombre de l'araignée + miroir secondaire) qui parfois s'estompent avec les flats (mais pas toujours, notamment lorsque causé par une étoile très brillante). J'ai tenté la dernière fois de photographier M106 qui n'est pas super lumineuse et alors que la lune était à 60%, sans filtre... je sais que ce n'est pas une très bonne idée mais pour une galaxie il me semble que les filtres ne sont pas forcément judicieux. Malgré la lune j'ai tenté un temps d'exposition conséquent : 300s par pose sur un total de 2h20m. Le résultat n'est clairement pas au rdv mais la question n'est pas vraiment là. Je récupère après empilement une photo avec un halo/cercle que je n'explique pas, je n'ai jamais eu cela jusqu'à présent (mais cette fois ci la photo est vraiment bruitée vu le temps d'expo et la présence de la lune). L'extraction du gradient ne permet pas de corriger ce défaut, et ce n'est pas un problème de flat puisque celui-ci corrige très bien mon "reflet de l'araignée du correcteur" : Sans flat : avec flat (plus de reflet lié au correcteur/Cam ?) Il me semble avoir déjà vu des personnes qui ont ce genre d'aberrations mais je ne retrouve pas les sujets/discussions. Avez-vous une idée de ce qui me provoque ce défaut et comment le corriger ? Merci d'avance.
  14. Sérieusement, je me demande si je n'ai pas vu trop grand avec cette monture pour ma SYW 60/900. Remarquez, qu'elle est beaucoup plus lourde et stable que celle d'origine ! En fait, je vais ce soir effectuer le premier test de suivi et de goto après restauration et amélioration. C'est juste un essai. Petites devinettes : Quelle est le fabricant de cette monture ? Quel sera l'instrument remonté dessus ?
  15. Bonjour à tous, nouveau ici, j'espère que je poste au bon endroit... Je tente de me remettre à l'astrophoto et j'ai découvert il y a peu Siril (je suis un ancien utilisateur d'Iris mais ce logiciel n'est plus trop suivi et reste assez austère d'utilisation). J'avais réussi à faire quelques tentatives (pas délirantes mais j'ai des petits moyens) à partir de séries d'images shootées avec un D300 Nikon + divers objo/téléobjectifs. En particulier, avec une version 0.9.je_sais_plus_la_suite, il y avais moyen de séparer lors de la conversion des RAW les 3 canaux RVB en 3 fichiers fits distincts. Je ne trouve plus cette option avec la version 1.0.6 : dans l'onglet conversion je m'attendais à trouver l'option à côté de "lien symbolique" et "dématrier", comme c'est d'ailleurs présenté dans les divers tuto (ici par exemple), mais il n'y est visiblement pas... Quelqu'un sait il où est passée cette option ? Merci par avance pour votre aide, et bonne année à tous !
  16. bonsoir je vais prochainement avoir les filtres SHO pour les caméras couleurs https://www.univers-astro.fr/fr/photo/1000-kit-2-filtres-duo-bande-ho-so-6nm-2-pour-sho-camera-couleur-askar.html sauf que je ne sais pas comment extraire le le SIII et le OIII est-ce que il existe une commande pour faire ceci ??? sinon comment procéder ??? merci cdt
  17. Bonjour, Sur Pixinsight je cherche à augmenter les détails de ma Luminance en y incrustant des portions d’une autre image, qui serait une sélection de mes meilleures brutes de Lum. (Mais serait un peu plus bruitée car SNR plus faible.) Je crois qu’on peut procéder comme ceci: 1. Appliquer un masque à l'image la plus détaillée qui protège les zones souhaitées. 2. Saisir le nom de l'image la moins détaillée dans l'expression PixelMath. Sélectionner "remplacer l'image cible". 3. Faire glisser le petit triangle de PixelMath vers l'image la plus détaillée. Mes questions: - Connaissez-vous cette technique et vous a-t-elle donné de bons résultats? - Pouvez-vous m’indiquer une ressource Web qui décrive cette technique? - Comment faire ce masque? - Technique à appliquer en linéaire ou non linéaire? merci! Emmanuel
  18. Bonjour, Question pour une âme charitable qui maîtrise le système Takahashi. J’ai reçu la bague M52-M48 qui me manquait pour connecter ma caméra à ma petite FS-60CB et son correcteur de champ f6,2. Manque de bol, impossible de faire le focus, il manque encore de l’allonge. Il me manque quoi exactement? Je joins deux photos du setup. Mon train optique se compose de: - FS-60CB - Bague allonge d’environ 18mm - correcteur de champ f6,2 - bague M52-M48 - OAG ZWO - bague allonge 11mm - EFW ZWO - ASI 183MM merci et bon ciel, PS: budget serré, si un onéreux collier rotatif est évitable, je prends.
  19. Bonjour à tous, Je possède un rpi avec stellarmate ainsi qu'un Nikon d5100... Ce dernier possède un mode bulb mais le déclenchement via USB ne peut pas se faire (du moins limité à 30")... Auriez vous une solution pour palier à ce problème ou je dois me résigner à acheter un bon vieil intervallometre?
  20. Bonjour à tous, Je post ceci car je vois beaucoup d'autre vous sur les post dire qu'ils ont du mal avec leurs post traitement et que leurs photos ne leurs plaise pas. Je vois aussi beaucoup trop de monde utiliser Photoshop ! Il faut savoir que ce logiciel est un logiciel de montage/création d'image ! (à la base, car maintenant il faut le dire il fait vraiment tous... mais faire tous n'est pas la meilleur chose). Adobe Photoshop n'est pas un logiciel de développement photo ! Ce logiciel est un logiciel très puissant qui maîtrisé fait des merveille il faut bien se le dire, mais le développement photographique numérique est bien particulier un est logiciel beaucoup plus adapté, ergonomique et fait pour cela existe : Adobe LIGHTROOM. Je sais que pas mal de débutant ici ne sont pas photographes à la base, mais plutôt passionné par le ciel et donc se dirige directement vers photoshop car très connue et réputé. Mais vous n'aurez que des avantages à développer vos photos avec ce logiciel de Post-traitements. De la retouche général ou local de la photo à l'aide de courbes et de curseurs, réglage de la colorimétrie, balance des blancs, gestion du bruits numérique, aberration chromatique ...ect. Pas d'outils de montage, ou de calques ou d'effets juste ce qu'il faut pour le post traitement, cette outils et beaucoup plus rapide et simple a maîtriser (même s'il demande un peu de temps pour vraiment devenir expert) mais c'est comme tout. 😁 => Je vous conseille grandement d'utiliser votre logiciel d'astro classique jusqu'au stacking pour obtenir la photo Brut final au format TIFF puis de passer tout le PT sur un vrai logiciel de PT. personnellement j'utilise les scripts de siril puis je fait l’harmonisation du fond de ciel, l’enlèvement du vert, j'étire l'histogramme pour faire apparaître pas mal de détails (mais pas trop !! lightroom sait aussi le faire...) et j'exporte en tiff pour finir sur Lightroom! Il existe d'autre logiciel spécifique au post traitement gratuit aussi qui fonctionne très bien,tous aussi bien que lightroom mais je ne les connais pas. Si je me permet de faire ce post c'est qu'à la base je suis photographe et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup (il y a des fous partout hein 😄) de photographe qui utilise photoshop pour le PT, ont utilise presque tous Lightroom (ou équivalent) pour le PT. Voila en espérant en avoir aider certain pour leurs post traitement. => Question Post-traitement j'aimerai débattre avec vous sur les photos d'Astram' en général qui d'après ce que l'ont voit beaucoup et ce qui à l'air d’Être la norme ont un fond de ciel très claire, voir gris ainsi qu'un lissage très prononcé du bruit. personnellement, je trouve pas cela très esthétique sa enlève le piqué de la photo et pour le fond de ciel très claire, "gris" je ne trouve pas sa jolie. Bon ciel à tous
  21. Bonjour Selon l'adage populaire, deux télescopes de même rapport F/D mais de diamètre différents sont aussi lumineux l'un que l'autre. Est-ce vrai ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux cas : - soit on considère les objets étendus (nébuleuses, galaxies) - soit on considère les objets pontuels (étoiles) Ces deux cas amènent des réponses différentes. Le raisonnement sera le même en astrophoto qu'en visuel. Les objets étendus ont une luminosité surfacique dans le ciel. Leur taille Alpha (en degrés) dans le ciel est constante (elle ne change pas selon la focale ou le diamètre du télescope), c'est la taille T (en mm) de leur projection au foyer sur le capteur de l'appareil photo qui va changer selon la focale (F en mm). La formule est T = F x Alpha / 57,3. La surface projetée de l'objet sera donc proportionnelle à F². La quantité de lumière captée par le télescope sera quant à elle proportionnelle à la surface de la lentille ou du miroir collecteur : I # D². Bref, dans ce cas, le rapport entre l'intensité de l'objet captée et la surface sur laquelle cette image s'imprime sur le capteur est proportionnel à D²/F² ou à 1/(F/D)². Pour les objets étendus : - Avec deux télescopes de même diamètre, celui avec le plus petit rapport F/D (ou la plus courte focale) sera le plus lumineux. - Avec deux télescopes de même focale, celui avec le plus grand diamètre sera le plus lumineux. Pour les étoiles, qui sont des objets ponctuels, la relation est différente. En effet, une étoile est ponctuelle. Mais la théorie ondulatoire de la lumière dit qu'une image d'un objet ponctuel n'est pas un point, mais une tâche de diffraction, nommée tâche d'Airy. Le diamètre angulaire de la tâche d'Airy est inversement proportionnel au diamètre du télescope et le diamètre de la tâche projetée sur le capteur, au foyer, est proportionnel au rapport F/D du télescope : la surface de la tâche sur le capteur est donc proportionnelle à (F/D)². Par contre la quantité de lumière captée est proportionnelle au diamètre du télescope. Donc au final, le rapport entre quantité la lumière captée et la surface projetée est proportionnel à D² / (F/D)². On se rend compte de deux choses pour les objets ponctuels : - Avec deux télescopes de même diamètre, celui avec le plus petit rapport F/D (ou la plus courte focale) sera le plus lumineux. - Avec deux télescopes de même focale, celui avec le plus grand diamètre sera le plus lumineux. Mais si l'image contient ET des objets diffus ET des étoiles, ce qui est souvent le cas : - Avec deux télescopes de même rapport F/D, celui avec le plus grand diamètre aura les étoiles qui se détacheront le mieux de l'objet étendu. Ainsi, un 200/1000 affichera des étoiles plus lumineuses qu'un télescope 150/750 alors que les objets étendus auront la même luminosité sur le capteur. Les étoiles seront 1,8 fois plus lumineuses avec un 200/1000 qu'avec un 150/750, ou 6,3 x plus qu'avec une lunette 80/400. Il est alors théoriquement préférable d'autoguider avec une lunette 80/400 (F/D=5) qu'avec un chercheur 9x50 (50/180 soit F/D=3.6) qui va capter 1,3 x moins de lumière que la lunette, le chercheur nécessite donc une caméra plus sensible. Mais le champ observé par le chercheur sera bien plus grand et les étoiles guides (de forte magnitude) plus faciles à trouver... tout est ensuite affaire de compromis. Voilà, c'était pour faire avancer le schmilblick, à vous les studios
  22. Bonjour tout le monde, J'ai une petite question concernant les logiciels de bureau à distance, J'ai dans un premier temps installé ANYDESK mais au bout de 10 min la connexion est automatiquement coupée et je ne peux pas décocher la case dans la version installée "déconnecter au bout de 10min", du coup je sors encore plus souvent qu'avant pour aller relancer le partage sur le pc extérieur. J'ai ensuite installé le bureau à distance Chrome mais j'ai le même problème, il faut revalider le partage régulièrement sur le pc extérieur. Quel logiciel utilisez-vous ? Avez-vous rencontrer ce pb ? A part ce petit souci, c'est vraiment pas mal de pouvoir contrôler la qualité des images au fur et à mesure, top 🙂 Merci, Manuel.
  23. Bonjour à tous, Je m'initie au pré-traitement sur SIRILIC, qui est d'une rapidité incroyable par rapport à Pixinsight. Je rencontre le problème suivant: - Je charge mes lights, mon master bias, mon master dark et mon master flat - Je franchis l'étape 1 de construction des dossiers / copie des images. - L'étape 2 plante avec le message d'erreur suivant: C'est comme si SIRILIC ne reconnaissait pas que mes fichiers sont des masters et cherche d'autres bias / darks / flats pour les stacker. Je remarque par ailleurs que mes masters DOF sont en format .fit alors que mes brutes sont au format .fits (voir screenshots des FITS Headers ci-dessous) Connaissez-vous ce problème, et encore mieux, sa solution? Merci!
  24. Bonjour, j’aurai besoin d’aide pour le réglage de mon diviseur optique. Voici pour commencer ce que j’ai effectué comme manipulation. pour infos voici mon matériel : Askar fra 600 , réducteur de focal, porte filtre zwo et caméra 533 mc pro, et pour le guidage Do et 290 mm zwo. Boîtier Asiair. Azeq6 1 j’ai effectué la map de ma caméra principal au masque de bahtinov . 2 j’ai contrôlé en faisant des flats pour vérifier que le prism du do n’apparaisse pas sur ma caméra principal. 3 j’ai essayé de faire la map de jour avec la 290 en visant au loin en clocher, mais là impossible de faire la map . Je suis toujours flou , plus je la monte et plus c’est flou. J’ai enlevé la bague de la caméra et toujours pas net. J’ai l’impression que la caméra demande être plus bas . Pour info j’utilise le map hélicoïdal. Bien cordialement. dominique
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