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  1. (14/09/2018) ATTENTION, MESSAGE IMPORTANT A LIRE : Cyril m'a informé ce matin que mes scripts comportaient une erreur. Personne ne s'en était rendu compte jusqu'à présent, pas même moi et pourtant j'ai traité pas mal d'images depuis juin ! L'erreur est la suivante : actuellement dans mes scripts FR (anglais pas impacté), l'offset n'est pas soustrait du flat. Le retrait de flat est bien appliqué mais ça peut modifier l'application du flat à cause de la différence de niveau. En cause : j'ai bêtement traduit toutes les occurrences bias par offset dans mes scripts. Et donc l'option -bias= (option SiriL qui permet de retirer l'offset en ligne de commande) a été aussi traduite par -offset= J'ai corrigé l'erreur dans tous mes scripts, j'ai recompilé l'exécutable d’installation sous Windows et Cyril vient de l'uploader sur le site de SiriL https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_9_64bits-2_EN-FR.exe Sinon pour vous éviter de tout réinstaller, vous pouvez récupérer uniquement les scripts corrigés ici : http://www.astrosurf.com/colmic/SiriL0.9.9-1_64_bits/Scripts/ Vous récupérez le fichier Script-FR.ZIP et vous le dézippez dans le dossier où se trouvent les scripts (par défaut dans C:\Programmes\SiriL\scripts) en ayant au préalable supprimé les anciens scripts. Encore désolé pour la gène occasionnée -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonsoir à tous, ça fait un petit moment que je le promets, donc ça y est, je m'y mets enfin... Voici donc mon : TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Idéalement ce tuto est optimisé pour les possesseurs de Sony A7S, mais peut également servir à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique. Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Et comme dirait mon humoriste préféré "Si dieu a créé des vaches en Normandie, c'est parce que là-bas les gens cuisinent tout au beurre" Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. La version PDF en ligne de ce tutoriel est disponible ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/Traitement_complet_APN_SiriL_Photoshop.pdf Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.9-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_9_64bits-2_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.9, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.9. Si SiriL 0.9.9 ne démarre pas une fois l'installation effectuée, essayez de fermer votre actuelle session Windows et d'en ouvrir une nouvelle (clic droit sur le menu Démarrer, puis Arrêter/Déconnecter puis Déconnecter) Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Parce que j'aime bien le chiffre 7 Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...) un certain nombre (entre 30 et 100, si possible un nombre impair) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les brutes) un nombre certain (entre 20 et 100, si possible un nombre impair) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes) quelques (une trentaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel, etc..., et au même ISO que les brutes). L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue. Certains vont dire "oui mais on peut très bien faire des flats à un ISO différent des brutes". Je réponds "Mes scripts ne sont pas prévus pour gérer en supplément des offsets spécifiques aux flats avec un ISO différent". Dans ce cas, prévoir de modifier mes scripts ou d'utiliser des flats avec un ISO différent en étant conscient que ça peut foutre la grouille au niveau des résultats. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 189 images brutes des nébuleuses Pelican et North America (personnellement je trouve que 180 c'est le minimum de poses à faire sur les nébuleuses avec un A7S, à F/5, 300 étant un idéal) 13 darks de 30s à 3200 ISO (oui je sais, pâââââ bien, faites pas ce que je fais !!) 35 flats à 3200 ISO (bien !) 27 offsets à 3200 ISO (pâââââââ bien, sachant que des offsets c'est vraiment pas compliqué à faire !) (Bon en fait, pour le A7S on s'en fout un peu, il m'est arrivé de ne faire que 3 darks et 3 offsets et ça marche aussi !!) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Mise à disposition des fichiers bruts : Pour vous faire la main avec ce tuto, je vous ai mis en partage les fichiers RAW utilisés pour ce tuto (j'ai mis 40 brutes au lieu de 180, faut pas déconner quand même !! Ainsi que 13 darks, 13 flats et 13 offsets) Vous pouvez y accéder en les téléchargeant ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/ Téléchargez le fichier images_brutes.zip et dézippez-le dans votre dossier \Images J'ai également mis en partage le fichier Resultat.fit (issu du pré-traitement et de l'empilement cette fois des 189 brutes). Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." En gros, c'est généralement mieux avec que sans... mais parfois c'est pire Donc là aussi c'est à tester avec et sans pour se faire une idée. Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 189 images avec 13 darks, 35 flats et 27 offsets, il aura fallu très exactement 50 minutes et 37 secondes au total pour que le script se termine, soit effectivement un épisode entier de Battlestar Galactica (punaise c'est bien foutu quand même SiriL !!). On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Bon il est l'heure d'aller dormir, je vous laisse ingurgiter cette première partie, et je continue dès demain soir Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin allez à demain pour la suite...
  2. Hello hello Voili voilou tous mes snipes CP pose courte 😀 depuis mon centre ville de Reims & depuis ma new lauch base & My favorite shivers 😍 01 - http://www.aapodx2.com/2016/20160611.html 02 - http://www.aapodx2.com/2017/20170316.html 03 - http://www.aapodx2.com/2017/20170926.html 04 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213062993763257&set=gm.1728992230445447&type=3&fref=mentions 05 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212527527126760&set=gm.1671312276280300&type=3&fref=mentions 06 - https://www.facebook.com/asterastronomy/photos/a.1200634403351263.1073741828.1199207560160614/1609290422485657/?type=3&theater 07 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215702107766609&set=gm.1875780095766659&type=3&fref=mentions 08 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212999005033413&set=gm.1735302586547935&type=3&theater&ifg=1 09 - http://www.stelvision.com/galeries/image.php?id=1543 10 - https://www.facebook.com/groups/1009891179089083/permalink/1974003936011131/ 11 - http://www.aapodx2.com/2018/20181226.html Approved sharing APOD (FB) 😍 01 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1869224273113025 02 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1869229426445843 03 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1870792762956176 04 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1872166406152145 05 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1890720204296765 06 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1890715160963936 07 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1970930302942421 http://www.astrobin.com/users/Shaihulud/ https://www.facebook.com/shai.hulud.13 https://www.facebook.com/groups/812970845492793/ https://www.youtube.com/user/shaihuludshaihulud A+ David デイビッド C'est chaud chaud au Dobson mais cela pas tranquillou C'est mon snipe coup de coeur car je trouve le jet de matière de 5 000 al excellent Si je peu, j'ai prévu de resniper la belle mais barlowté à x2. Mon objectif était IC1296 C'est la préférée de chez préférée de my Goddess Ma galaxie préférée pour le moment Cette beauté je la kif de chez kif http://www.aapodx2.com/2017/20170926.html avec @Ryo Avec une ED80, c'est aussi excellent. Les essais c'est cooooooollll
  3. racdavnathewe

    Valeur du background

    Bonsoir à tous, Cet été j'ai imagé avec une 66Ed les dentelles du cygne. Ma Ccd est une ATIK314L+. Cette dernière est équipée d'une roue à filtre manuelle et d'un reducteur de focale de 0,6. Lors du traitement, jai été surpris de voir que mes images sont bruitées. Jai alors vérifier la valeur du bacground de toutes les brutes. Et là, surprise, la valeur du bacground de mes RGB et du Ha est d'environ 900, celle de la L est 2800 à 3000. Pourqupi une différence si importante ? En vous remerciant.
  4. Bonjour à tous, Je voulais vous demander s'il existe un lien entre le temps de pose et le nombre d'images à empiler. Par exemple, combien de pose de 10 secondes faut-il approximativement faire pour atteindre le même rapport signal/bruit qu'une seule pose de 100 secondes. Il doit y avoir un lien avec la sensibilité du capteur ou le type de traitement pour faire l'empilement. Est ce que quelqu'un a des informations à ce sujet ? Merci à tous !
  5. Hello à tous 😊 tout est plus ou moins dans le titre. Immédiatement après l'acquisition d'une imprimante 3d on pense fabrication de pièces pour télescope ! Ces pièces sont réputées pour casser sans prévenir ! pouvons nous envisager l'impression de pièces délicates (support de miroir, fixation tube serrurier....) sans craindre une casse intempestive ? votre avis ? 😊 bon ciel Fred
  6. Bonsoir à tous, Je vous propose 2 nouveaux tutos sur Photoshop et Pix. 1/ Pour le lissage de FDC, une technique décrite par gérard33 (merci Gérard, si ma démarche te dérange dis moi et je supprimerai la vidéo) 2/ Correction du magenta avec Pix et/ou Photoshop. Très simple, très rapide et imbattable surtout ! Bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser vos remarques qui me permettent de faire évoluer ces tutos. Valentin
  7. Salut, juste une astuce à partager. Après avoir bien galéré, avec parfois un truc propre, mais plus souvent un machin inutilisable, avec plein de fils et de défauts sur mes essais de courroies crantées en Polyflex pontages de fils en vrac lors des déplacements de la tête, toujours "à l'intérieur du design") , j'ai trouvé le moyen: Il faut juste les imprimer "à la retourne" (avec les dents à l'extérieur) et miracle, c'est net au premier essai! Ca demande de réfléchir un au dessin mais ça marche vraiment nickel Pour obtenir ça: Il faut imprimer ça: Jean-Marc
  8. Bonjour à toutes et tous, Je traite actuellement mes images avec Pixinsight, PS et parfois un peu de LR. Lors de l'empilement de mes brutes débayerisées, je cherche à abaisser le taux de réjection autour de 0.05 (comme beaucoup de monde). Je remarque fréquemment de fortes disparités entre les taux de rejet des 3 canaux (qui pour moi correspondent aux canaux R, V et B si j'ai compris) pour arriver à un "bon" taux de rejet global. La question que je me pose est la suivante : Cela aurait-il du sens de traiter les canaux séparément, et ensuite d'assembler les images résultantes de chacun des canaux ? Par ailleurs, comment faire pour réaliser "l'éclatement" d'un lot de brutes (plusieurs dizaines ou même centaines) en 3 lots (1 par canal) ? Jusqu'à maintenant, toutes mes tentatives (en utilisant un ImageContainer et un SplitChannel) aboutissent à ce que l'ensemble des images résultantes soient ouvertes dans l'espace de travail (je vous raconte pas le mer...r !!) Comment faire pour que ces images résultantes aillent directement dans un répertoire ? Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais merci d'avance à ceux qui pourraient m'orienter vers une solution. Bons ciels à vous
  9. Messieurs bonjour le VA Francophone vas bien cependant il nous faut trouver une solution autonome légère et peu coûteuse. Perso je n'y arrive pas ben c'est pas mon truc...... J'ai ouvert un post chez les linuxiens pour un travail collaboratif on ne sais jamais il y as parmis vous quelques personnes qui maitrise l'informatique Si d’aventure vous le sentez ce serait pas mal de bosser le sujet.....
  10. Bonjour a tous. Meilleurs voeux a tous pour 2019. Voilà au visuel assisté nous bossons dur au développement de l'activité sous toutes ces formes Nous sommes toujours a la recherche d'une alternative au pc . Une solution portable nomade en quelques sortes simplifiée. Nous serions heureux si vous aviez quelques solutions présente ou a venir a nous proposer. Je m'y suis personnellement cassé les dents pas assez de compétences et pas assez de temps a consacrer a ce type de projet. Amicalement a tous. Ouki
  11. Bonjour les amis. En potassant la doc de ma camera (Orion Starshooter Deep Space Monochrome Imager II.... pffff, ces noms a rallonge: bref, la SSDSMI-2) equipee d un bon vieux capteur monochrome de chez Sony, le ICX429ALL, je me suis fais les quelques réflexions suivantes: (premiers essais de cette venerable camera ici:) - Comment se place ce vieux capteur dans toute la myriade familiale des modeles de capteurs CCD passes et actuels de chez Sony... ? - Est ce que le ICX429AL(L/K/A...) a fait de petits? A cela j ai trouve que le ICX429AL avait comme "descendant" le ICX829AL. Et que ce dernier pesentait une sensibilite bien superieure a celle du 429... Ici quelques docs qui parlent de ce capteur... http://www.astrosurf.com/comolli/strum60.htm http://www.astro-video.com/ccd-sensors-information.html http://www.ic37.com/htm_pro/ProductView/752239.htm (scrollez un peu vers le bas pour tomber sur un scan d'article interessant...) http://www.astrosurf.com/topic/60572-lodestar-x2-et-php/ Puis, je me suis rappele de 2 trucs: - dans les datasheets de capteurs de chez Sony, il me semblait avoir lu que les capteurs decrits dans le datasheet pouvaient remplacer d'autres modeles plus ancien/moins performants.... un truc un peu presente comme une clause generale standarde en debut de Datasheet... - ce Noel, j avais demonte la SSDSMI-2 histoire de voir comment c'etait foutu, niveau agencement general de l'electronique et du systeme de refroidissement Peltier... Et on voit bien que le capteur est clipse sur un socket, la face arriere du capteur contre le cote refroidissant du module Peltier... Pas soude, le capteur, mais enfiche/clipse... ... La, je pense que vous me voyez venir... En relisant attentivement 2 des liens deja cites plus haut: http://www.ic37.com/htm_pro/ProductView/752239.htm http://www.astrosurf.com/comolli/strum60.htm Il me semble fort probable que je puisse simplement remplacer le capteur d'origine de ma camera (le ICX42ALL) par un capteur plus performant (le ICX829AKA(?)/ALA(?)), sans avoir a faire d'autres modifications sur la camera et en utilisant mon driver MaximDL comme d'habitude... les 2 capteurs ayant des parametres physiques idetiques et en verifiant quand meme que leur tensuon d'alimentation et architecture/organisation de fonctionnement soient aussi identiques... Concrètement, demonter la camera, des-enficher le capteur d'origine, le remplacer par le nouveau, tout remonter, et tester... Ce ICX829(AKA(?)/(ALA)) semble equiper la Watec 910HX assez fameuse pour sa sensibilite... ainsi que la camera Lodestar x2... Toute 2 coutant un rein... Peut etre ainsi, si je parviens a recuperer un ICX829 d'occasion, seul, y'aurait il moyen de booster grandement la sensibilite et les performances générales de ma camera actuelle, a petit budget... Il faut que je trouve le datasheet complet de l'ICX829(AKA/ALA) pour le comparer sucrupuleusement avec celui du ICX429ALL que j'ai deja... Voili voila le petit projet qui vient de germer dans ma caboche... Si vous avez des idees, suggestions, n'hésitez pas! Je sais que dans nos rangs, il y'a parmis vous des pointus niveau electronique et capteurs... Par avance, merci pour vos lumières... En attendant de trouver cette petite bestiole multi-pattes, je continue a profiter de ma vieille cam... a+, Lambda
  12. Bonjour à tous, Ce weekend j'ai donc reçu mon Skywatcher 200/1000 sur EQ6-R (ma première monture équatoriale avant j'étais sur 70/700 azimutale) J'ai donc hier soir fait la mise en station plus ou moins bien pour une première fois Je me suis tout d'abord intéressé aux pléiades et voici une pose de 30 sec avec mon Canon 1100D (1600 ISO) On peut voir entre les aigrettes de diffractions des zones qui diffractent avec des petites bandes noires ,est ce normal ? Je précise que au fil des poses ces bandes noires tournent légèrement autour des étoiles Un peu plus tard je suis passé sur un Panasonic G7 que l'on ma prêté pour imager un peu M51 Au départ tout ce passait bien puis tout d'un coup les brutes ont commencé à sortir rouge , comment ce fait-il ? (Toutes les poses sont de 30 sec et 1600 ISO) Merci de votre aide Marc
  13. Bonjour, Je viens d'imager la méduse en Ha C'est la première fois avec mon setup que j'image un champ avec une étoile brillante. J'ai un super halo, à droite qui il me semble ressemble au primaire et au milieu l'ombre du secondaire. Un idée sur le phénomène ? Est-il possible de l'éviter. Mon setup 200/800 caméra Qhy163M image en Ha Voici la stf Merci Eric
  14. pm77g

    Question bete

    Bonjour, je suis en train de améliorer mon setup. J’ai déjà fait le choix de la QSI 683 wsg, afin d’utiliser mes petits filtres sur le KAF-8300. En ce qui concerne la lunette, n’ayant pas assez d’argent pour une taka (mon rêve est la FSQ106), je me rabats sur du TS Optics ou Skywatcher. Chez TS optics, la nouvelle 86SDQ est intéressant, c’est un vrai quadruplet, et la 100Q aussi me fait de l’oeil. chez SW je verrais plutôt le triplet Esprit 120mm quoique la focale devient un peu longue et le f/d augmente, alors que la 100mm a de nombreux et d’excellents retours et est plus rapide. J’ai relu le résumé d'Orionrider: Ici Je me pose depuis la question suivante: Avec mon petit capteur Atik314L+ je me trouve toujours très serré. Je cherche en effet à acheter le KAF-8300 pour éviter les mosaïques. Du coup, si j’augmente aussi mon diamètre, à f/d constant j’augmente ma focale. Pourquoi tout le monde cherche à augmenter le diamètre?
  15. osteoval

    Tuto Pix : Le mixage SHO

    Salut à tous, Je vous propose une nouvelle vidéo qui traite du mixage SHO sous pix, je ferai certainement le mixage photoshop demain. Alors bien entendu, tout ceci est très ouvert à la discussion, mais aussi une approche assez personnelle (enfin peut être pas après tout). L'idée est juste de partager une façon de faire un mixage SHO... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos trucs et astuces, vos critiques etc... Bon visionnage ! Valentin
  16. Starbird

    PHD2

    Bonjour, Ayant deux Raspberry PI 3 B+ (d'on un qui tourne avec Domoticz) je me suis dis que je pourrai peut-être me servir du second pour faire du pilotage. Voila mon problème: J'ai réussi a télécharger plusieurs programmes style Stellarium ou KStars sur mon Raspberry " Raspbian" mais impossible de trouvé PHD2 et une notice d'installation avec les Pilotes INDI. Je dois signaler que je suis nul en informatique ( je comprends vite quand l'on m'explique longtemps). Je désire piloter un Télescope Celestron CGEM II 1100 SC d'on je suis en trains de faire l’acquisition. Ou alors un autre programme pour un suivie avec une étoile guide. Merci de vos réponses.
  17. Bonjour à tous, Je m'adresse plus particulièrement au possesseur d'une QHY163M et ZWO1600M, je souhaiterai savoir quelle est la durée totale d'exposition en moyenne que vous retenez pour effectuer vos couches couleurs. 30mn/couche, 1h, 2h ... Merci Eric
  18. Bobinius

    Filtre pollution lumineuse

    Salut, Je pense à acheter un filtre de pollution pour mon Canon, Astronomik fait des filtres qui peuvent se clipser devant https://www.astronome.fr/produit-filtre-astronomik-eos-xl-clip-pour-reflex-canon-eos-5d-6d-7d-1dx-etc-Prix-0-euro-id-1775.html Est-ce qu'il y a une différence vs un filtre de pollution placé sur l'adaptateur T? Je dirais que non vu que ça ne doit pas modifier le chemin optique. Merci B
  19. Bonjour à tous, fort de beaucoup d'essais en mode simulator j'ai vraiment pu m'amuser et apprendre à maîtriser la suite Kstars / Ekos avec indi. Je suis un tout nouveau Linuxien!! Pour la première fois, hier soir j'ai enfin pu connecter l'ensemble de mon équipement au grand complet à savoir: - monture EQ6 via câble eqmod, - Canon 1000D, - PL1M (QHY5), - focuser (myfocuserpro 1 avec la derniere version du firmware) L'ensemble est connecté via un HUB USB à ma Tinker. Kstar et Ekos sont en version 3.0 Le tout est piloté à distance de mon ordinateur portable Windows avec Kstars également en version 3.0 ou je rentre la connexion en mode remote. (il faudra d'ailleurs que je passe mon adresse ip en fixe car à chaque branchement il m'en donne une nouvelle, et sans écran c'est difficile ^^, mais bref cela n'est pas compliqué) Bon, je vais pas raconter beaucoup de choses mais plus vous demander des infos sur des pb rencontrés! le 1er c'est lors de la connexion de mes équipements: lorsque je lance indi, les drivers se connectent, tout se passe bien, INDI reconnait bien mes équipements. En revanche, dès que j'éteins la session comme après une séance normale une nuit (c'est à dire que tout est coupé, même les alims) , lorsque je relance une session INDI n'arrive pas à se connecter aux drivers. cela ne marche que si je scanne les ports USB et bizarrement, par ex mon eq6 qui était en tty/USB0 re-fonctionne si je met tty/USB1, de même pour le focuser qui passe de USB1 à USB2. Bref c'est le caca. y'a t-il quelque chose que j'ai loupé? On va déjà répondre à cela avant d'aller plus loin dans les soucis, notamment sur la gestion EQmod. Merci pour vos réponses et votre aide. Olivier
  20. Bonjour et bonne année ! Je suis un nouvel inscrit dans ce club ... merci pour toutes vos contributions très enrichissantes ! J'ai installé un serveur astroberry sur un raspberry pi 3 ... Tout fonctionne ... ou presque ... La prise en main à distance ok ... kstar, ekos ok ... le module EQtooth de mon neq6 se connecte (j'ai suivi la procédure sur la documentation en ligne), la monture est reconnue ... quand je veux pointer un objet, le logiciel indique "slewing ..." mais rien ne bouge ... la monture ne tourne pas (je précise que sous windows avec eqmod ça marche ...). Bref. J'aimerais tester la nafabox mais les liens sur le site "lroge.scenari-community.org/KstarsEkosIndi/" ne fonctionnent pas ... Où peut-on trouver une image pour le raspberry Pi ? Merci beaucoup !
  21. Bonjour à tous, Très/trop occupé j'avais laissé de côté l'astro photo et le forum. Je reviens aux affaires avec plaisir. J'ai imager dernièrement M78 et après intégration je découvre des traces de 'trainées' on empilement sur le filtre Bleu. Elles apparaissent également avec le filtre vert En bas à gauche de champ complet Détail du problème Je rappelle mon setup : Newton 200/800, caméra Qhy163M avec correcteur de coma. Je traite avec Pix Je tiens à préciser que ce n'est pas des satellites ou un problème de réjection Haut. Sur une brute le problème n'apparait pas. Je suis ouvert à toutes vos idées et conseils pour expliquer le phénomène et réussir à le diagnostiquer. Merci Eric
  22. F83eric

    LRGB Traitement du gradient ?

    Bonjour à tous, J'ai trois intégrations R G et B Le gradient n'est pas forcément facile à voir/déterminer. Comment le traitez vous ? Sur chaque intégration individuellement ou sur la RGB ? Merci Eric
  23. Bonjour à tous, Petite question toute bête. Est-il possible de générer une RGB à partir de trois intégrations qui ont un temps total d'exposition différent. Pourquoi ... pour ne pas jeter des bruts. Admettons par exemple que l'on ait 1h de R, 2h de V et 3h de B ok c'est pas bien malin mais c'est pour l'exemple. On intègre la totalité pour chaque couche. Sous pix avec lineafit il me semble que ça marche. Quel est votre avis ? Dans l'exemple précédent vaut-il mieux ne prendre qu'une heure de chaque ? Merci Eric
  24. Méson

    Astro Photography Tool - APT

    Salut à tous, 😀 Actuellement je buche sur Astro Photography Tool. J'avance, mais je galère bien encore. Je n'ai à ce jour pas encore utilisé ce logiciel en observation, je compte le faire dès que le temps s'y prêtera. Je suis donc sur les starting block. J'ouvre ce sujet de discussion, car j'ai de nombreuses questions que je poserai en vrac au fur et à mesure de mes interrogations. Je pense aussi que ce fil de discussion pourra certainement servir à ceux qui connaissent les mêmes difficultés que moi. Voici donc une première question au sujet de l'outil concernant le "Masque de Bahtinov" Perso je possède un tel masque pour effectuer la mise au point. Je le pose sur le télescope et je règle manuellement en tournant la vis de l'oculaire pour obtenir une croix en X et un trait dans l'axe du X tout ça effectué l'aide du Live View de mon canon. APT possède également cet outil, mais en virtuel. Pour l'activer dans APT => Tolls =>Bahtinov aid Il faut pour utiliser cet outil au préalable se mettre en live view avec APT sur une étoile, proche de l'objet céleste que l'on souhaite photographier. On fait un zoom sur l'étoile de X5 au lieu de 10 c'est préférable pour obtenir une résolution en pixels proche de 1. On déplace l'interface de l'outil Bahtinov en mode croix avec la souris de manière à ce que l'étoile soit bien centrée au centre de la fenêtre et de la croix. On aura avant effectué certains réglages en informant dans cette fenêtre la focale de son télescope ainsi que son diamètre et la grandeur des pixels en microns du capteur que l'on utilise. Pour n'avoir jamais vraiment essayé la manœuvre en direct, je pense qu'ensuite on clique sur le bouton Recalc Il y a deux interprétations graphiques : Celle classique avec les lignes et l'autre avec les deux cercles qu'il faut aligner parfaitement pour que la mise au point soit parfaite. Il faut essayer d'obtenir la lecture la plus basse possible c’est-à-dire proche de 0. Ainsi, et là c'est à vous de me confirmer.. On clique sur le bouton Recalc, on attend et on re clique sur ce bouton jusqu'à obtenir satisfaction. C’est-à-dire jusqu'à ce que le cercle rouge soit bien aligné avec celui qui est en dessous. Est-ce bien comme cela que l'on procède ? Seconde interrogation : Je ne vois pas comment ce type d'outil interagit avec la mise au point de mon télescope. En effet, je ne peux agir qu'en intervenant manuellement sur la manette de l'oculaire pour faire la mise au point. Si après avoir réglé mon Bahtinov APT je ne touche à rien alors comment ça marche ? Sorry ! Pour cette question puérile mais je n'ai trouvé aucune réponse sur le web après maintes recherches. Merci pour votre aide. 😉
  25. Bonjour, sur la carte tinkerboard est prévu un emplacement pour y adjoindre une antenne externe. Quelle antenne faudrait il prendre afin d'augmenter la portée et la stabilité du wifi ? Merci de votre aide