clement00

Bonjour à tous, J'ai l'idée de construire un plus grand dobson, surement un 400mm et je possède des oculaires presque parafocaux qui sont l'ES 24mm 68, ES 14mm 82 et l'ES 8.8mm 82 + une barlow ES X2 que j'utilise sur mon strock250. (j'ai aussi un ES 30mm 82) Bref, comme ce serait un dobson avec un fd au alentour de 4 ou 4.5, un correcteur de coma serait surement nécessaire. Je pensais entre le Paracorr type 2 et l'ES HR. J'ai lu sur cloudynight qu'avec le correcteur de coma ES HR et des oculaires parafocaux, dès que la mise au point est faite avec le porte oculaire, il n'est plus nécessaire d'y toucher et c'est avec l'anneau hélicoïdale du correcteur qu'on peut ajuster la mise au point sur quelques millimètre, d'où ma question, est ce qu'un porte oculaire est nécessaire dans ce cas? Car dans la conception du télescope, il est possible de raccourcir la longueur des tubes pour que le point focal soit ressorti de 32mm pour l'ES HR (de mémoire) et de remplacer un porte oculaire onéreux type Feather Touch et autre, par un simple tube 2" en métal à la John Dobson pour mettre le correcteur de coma dedans en fixe. Ca serrait probablement plus rigide car pas de pièce en mouvement et surtout économique. L'argent économisé irait directement dans les poches de Franck Grière. Pour les oculaires non parafocaux, la mise en place de bague allonge dessus serait possible aussi pour les rendre proche des autres. D'après votre expérience est ce que tout cela est viable? Egalement sur le paracorr type 2, en plus des crans de position, il y a t-il une bague de "mise au point" comme sur l'ES HR? Merci

Je voulais aussi partager la création d'un porte filtre 2" en impression 3d. Pourquoi en 2 pouces, tout simplement pour être polyvalent sur d'autre télescope monté en 2 pouces et pour éviter le vignetage. Pour cela je suis partis des plans de @keymlinux(merci pour le partage! ) J'ai repris les pièces bleu (le passe filtre) et les pièces jaune et verte que j'ai modifié pour l'adapter à la cage du secondaire du strock. Donc la pièce fait 55mm de haut et 96mm de largeur, assez pour qu'elle rentre dans la cage du secondaire, la longueur est de 27mm pour qu'elle se calle bien à l'intérieur de la cage et que le passe filtre coulisse sans blocage avec celle ci et sans devoir découper la cage, le porte filtre dépasse donc d'environ 8mm, sur 280mm de cercle de cage de secondaire et un miroir de 254mm ce qui je crois n'occasionne pas d'obstruction. Donc voici le lien vers Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/6mQDd0Vyt08-porte-filtre-strock-250?sharecode=UldC8xbvdZ0jfCvQhtdeM9XVYITTzJp1Dgt7WkLYhxM Le lien est public, vous pouvez l'imprimer et le modifier si vous le souhaitez. Voici les plans sur Tinkercad : Voici après impression : J'ai imprimé en PETG noir avec un remplissage à 75% et une précision de 0.1mm (fait par une entreprise) J'ai repris le mécanisme de @keymlinux avec la moitié d'un ressort de stylo de chaque coté et qui fonctionne très bien, on entend bien le clique à chaque passage. J'ai également imprimé les vis, le porte filtre est fileté de l'intérieur avec 6 vis (les petites) qui fonctionne mais qui sont trop fines et qui risque de casser (vous pouvez modifier les plans pour en faire des plus grosses, n'oubliez pas d'agrandir le filetage intérieur, il y a de la place) donc j'ai mis des vis classiques de 20mm. La fixation sur la cage du secondaire et faite par 4 vises plus grosses qui permettent en perçant la cage du secondaire de bloquer le porte filtre, le filetage des 4 vis est également prévu dans le porte filtre, là aussi vous pouvez les agrandir mais ca fonctionne déjà en étant pas trop violent ou en les remplaçants par ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la coller tout simplement. Pour le moment je l'utilise telle qu'elle car facilement "coinçable" dans la cage. Voici avec les vis : (j'ai ai mis 4 sur 6 car suffisant) Le porte filtre entier avec les vis fait 80g, comme indiqué j'ai choisi un remplissage de 75% car première expérience avec l'impression 3d et j'ai pas de problème d'équilibre mais moins irait très bien aussi. La pièce la plus lourd est la pièce verte sur les plans, il est très facile de gagner pas mal de poids dessus car j'ai fait un bloc entier donc libre à vous de la couper, raccourcir de l'intérieur ou la faire creuse Voici les photos une fois monté : N'ayant jamais utilisé Tinkercad, je dois avouer que ce n'était pas très compliqué et c'était surtout passionnant à faire Me reste plus qu'a acheter des filtres je suis débutant dans les filtres mais qu'elles filtres utilisez vous sur vos strocks? Au passage j'ai testé le filetage du passe filtre avec une bague d'allonge pour occulaire 2" et il fonctionne très bien.

Bonjour à tous, Cela fait un peu plus d'un an que j'ai terminé mon strock, voici quelques améliorations : Le barillet : j'ai remplacé les 2 barres du barillet qui était en acier plein, avec le temps, les boulons des vis de collimation ne se bloquer plus et si je dévissais trop, elles tombaient, ce qui était pénible... donc j'ai profité d'un retour en france pour commander des carrées alus comme sur les plans et c'est parfait maintenant. J'ai également fabriqué un pare lumière, essentiel quand on observe du balcon en ville. J'ai simplement pris une pochette de document en plastique puis coupé pour la faire tenir sur les branches, ça fonctionne très bien. (sur la photo c'était celui d'essai, d'où la petite trace, mais il fait le job donc je l'ai gardé) :

Super merci! Jolie travail et quelle beau barillet 👃 j'avais hésité à faire ce type de télescope (j'ai oublié le nom) mais plus difficile a trouver les plans.

J'en ai eu pour pas très chère mais ce n'est pas comparable, en france j'en aurais eu pour beaucoup plus chère. Pour le support du PO, je ne l'ai pas créé, j'ai repris les fichiers de Anto : Et j'ai commandé directement sur le site Sculpteo l'ensemble avec l'araignée etc. Mais il a fait le support du PO séparé, le voici : https://www.sculpteo.com/fr/print/support_po_v1/5pbg8TGz?uuid=CAZ5MlQdC3WUJbN9jgKE9c @Le Den aurais tu fait un post sur le forum pour suivre la construction de ton strock? C'est toujours un plaisir à suivre😇

Merci! Non je ne vis pas en france donc j'ai fait avec une entreprise local trouvé sur un site type leboncoin.

Merci, je n'ai pas de balance mais il doit être proche du concept d'origine, peut être quelque centaine de gramme du à l'utilisation de l'acier à la place de l'aluminum. Merci ca fait plaisir

@JMDSomme, @adamckiewicz, @Easternrider merci

Bonjour à tous, Cela fait depuis début novembre qu'il est terminé mais voici les photos : J'ai fais également il y a quelques mois la premier lumière et j'ai été très satisfait, surtout de la qualité des mouvements et de l'équilibre. Les mouvements sont doux et précis et pour l'équilibre j'ai des oculaires Explore Scientific (plus lourd que les TeleVue, environs 100g) en 8.8mm, 14mm (en 82°) et 24mm (en 68°) . J'ai aussi une Barlow X2 ES. J'ai testé avec la Barlow + le 24mm et le télescope n'a pas piqué du nez entant bas donc très satisfait (inversement avec le 8.8mm il ne se redresse pas non plus). Je n'ai pas encore coupé les vis en nylons pour pouvoir bloquer le plat à pizza avec les calles pour le transport. J'ai mis 2 couches de téflons 3mm pour les haches pour que la caisse du miroir ne frotte pas la caisse de transport lors des mouvements, on est juste et je ne peux pas faire plus bas pour le centre de gravité. Pour le système de serrage des tiges carbones sur la cage du secondaire, les boulons collées à l'Araldine sur les plaques ne tenaient pas dans le temps en serrant fort, j'ai donc sortis les boulons et mis des sers flex en plastique et je suis très satisfait du résultat, cela tient dans le temps et je peux sérer fort comme conseillé. Enfin j'ai mis sur la caisse de transport pour les mouvements azimutaux un filme plastique opaque type salle de bain pour pas chère avec au dessus le même téflon 3mm, j'ai fixé cela avec des clous, du la petite trace lors des tests (supprimé ensuite grâce à une Dremel) mais les mouvements sont parfaits (beaucoup mieux que mon 250mm d'origine). Donc pour conclure, je suis très satisfait du résultat, d'un point de vu qualité et fonctionnement. Il faut vraiment faire attention à chaque millimètre lors de la conception pour avoir un bon résultat finale sinon ca peut vite devenir une usine à gaz. Mais la différence avec l'origine on vaut la peine car c'est vraiment compact et bien construit (pas forcement le plus économique si il faut acheter du matériel) mais j'ai fait avec une perceuse et Dremel donc des outils assez standard et utile pour d'autre chose (et la découpe laser qui aide bien), pour un très bon résultat avec application. Donc je ne peux que conseiller et remercier tous le monde pour les nombreux conseils, ici sur ce post (un grand merci à @yannick78, @JMDSomme , @NOSTRESS, @adamckiewicz pour vos contributions et aussi à ceux qui ont créé et partagé les plans). En espérant que ces post aident d'autres personnes et en leurs souhaitant le meilleur. Merci.

Bonjour à tous, Quelques nouvelles de la construction ; N'ayant pas de machine pour travailler le bois, ni la possibilité de m'en faire prêter (ne souhaitant pas également y investir un billet), j'ai décidé de faire les cales latérales et les supports bas des tiges en carbone en découpe laser, donc le tout est sur du CTP de bouleau de 5mm, il faut une planche de 42*32cm : Voici le fichier : Cales latérales.dxf Il y a des doublons en cas d'erreur tout simplement et n'ayant pas de perceuse colonne,( je pensais prendre les 4 meilleurs sur les 12 mais après expérience ca fonctionne vraiment bien le pré-perçage, ca a fonctionné du premier coup, j'agrandi le trou par 0.5mm en changeant de foret jusqu'à 6mm dans mon cas). Pour les supports bas des tiges, les trous sont pré-percées avec un angle de 6° (ce qui donne un décalage de 1mm chaque centimètre et qui donne donc sur un mètre 10cm de chaque coté tout en haut sur la cage du secondaire). Il faudra simplement les agrandir au diamètre souhaité. Voici les photos : Beaucoup de petite pièce donc a trier et coller : Voici les cales latérales avec le système de serrage Voici avec mon plat à pizza, le système de serrage est fait aux dimensions de mon plat mais c'est toujours possible de retailler : Le tout empilé avec la cage du secondaire, rien ne dépasse : Prochaine étape, fixation et perçage des cales et support bas des tiges, puis terminer la caisse du primaire. Finalement plus que quelque étape

Merci! Oui c'est inversé, 35mm de large, 37mm de haut, 1.2cm de longueur haut, 2.8cm de longueur bas**

Merci à tous pour vos réponses, Je suis en train de réfléchir pour les cales, mon miroir fait 25mm de haut, barillet +5mm, les taquets +1mm puis je calcule un débattement du barillet pour les réglages d'environs 5 ou 6mm, est ce suffisant? J'arrive donc a une hauteur de cale de 37mm. Les calles feront 37mm de haut, 35mm de longueur, 1.2cm de large en haut et 2.8cm de large en bas. J'ai trouvé un plat à tarte (c'est un plat à pizza) qui fait 28cm à l'intérieur, 30.5cm en sorti, 2.5cm de haut (1 inch) et en tout 32cm de large avec les bords : (Ce qui donne également un angle de 33° d'inclinaison pour les cales) Sur la photo on dirait qu'il prend tout la place mais il reste 0.5cm de chaque coté. J'ai également emboité toutes les planches et j'avais une question sur le plan incliné : Il a l'air trop large et ne rentre pas parfaitement pour former un tout, il y a t-il peut être une astuce à ce niveau là aussi? Avant que je pense a couper

Merci! 👃

Merci! Vous avez fait les cales comme sur les plans avec le loquet du plat à tarte? Ceci : (flèche bleu) Concernant les taquets (flèche rouge) que mettez vous en dessous de ceci? (La partie qui va être en contacte du miroir) Je pensais a un bout d'adhésif noir ou un petit morceau de vis en nylon collé à l'araldyte...

Merci! 👃

Merci beaucoup! 👍 Juste pour confirmation : "- choix du plateau à tarte / couvercle du miroir --> les plats à tarte de 28cm ne permettent pas de mettre les cales anti basculement (pas obligatoire)" Les cales anti basculements c'est bien cela? : Pourquoi elles ne sont enfete pas obligatoires? Si c'est bien cela ca m'arrangerais car pas besoin de les construire😇 Mais n'y a-t-il pas justement ce risque que le miroir bascule quand le télescope pointe vers l'horizon?

Quelques questions, concernant les fixations basses des tubes serrurier, quelle est la profondeur de la fixation? Egalement quelle est la profondeur des trous? J'avais lu que l'angle conseillé pour les trous était plutôt de 6 degrés, c'est bien correct? EDIT site Magnitude78 : Coller l'un sur l'autre 2 carrés de 80 x 80 en CTP de 15 pour avoir une épaisseur totale confortable. Faire le tracé dans les 4 angles et le perçage débouchant à respectivement 5 et 15 mm du bord, avant la découpe des 4 coins. Ne pas hésiter à faire un petit montage pour percer au bon angle ces 8 trous. Donc environs 30mm de profondeur, pour les trous compter 20mm de profondeur? Concernant l'emplacement des trous, sur le site magnitude78 c'est différent des plans ci dessous, qui suivre? Autre question, pour les cales latérales, conseillez vous celle des plans? Car on peut voir beaucoup d'autre type sur les posts du forum, elles sont généralement plus grosses et plus simples, sans le système de loquet du capot.

Merci 🙂 La photo est bien correcte mais le bloc du secondaire n'est pas encore collé à l'araignée (enfete j'ai rien collé pour le moment et j'ai bien fait😊) et les vis de collimation ne sont pas sous tension, j'ai juste assemblé pour faire la photo😇

Merci beaucoup pour les remarques 👍 Pour l'araignée non je n'ai pas pris en compte les 10mm de décalage et je ne l'ai pas vu sur les plans mince, il faut décaler la branche longue de 10mm comme ceci? : Si oui ce n'est pas un problème car il suffit d'inverser les L qui attache les branches de l'araignée, si c'est de l'autre sens, là je devrais repercer... Sinon oui la branche courte n'est pas encore collé donc tout n'est pas parfaitement centré, bien vu👍 Pour les vises des branches de l'araignée, exactement je me suis rendu compte après avoir fait les photos et effectivement ca ne rentre pas dans la boite, soit je change les vis ou soit je fais une encoche dans la boite, a voir.. Pour le point trait plan, merci! j'ai pas fait attention et comme rien n'est collé c'est déjà modifié Les leviers avec l'écrou, j'ai taillé à 90degrès faute d'autre solution finalement, je vais tester à l'usage et voir comment ca réagis, j'avais pensé rajouter de fin bout de métal ou autre collé à l'araldite sur les cotés pour bloquer l'écrou et le laisser libre, également changer l'écrou pour un plus petit.

Quelques nouvelles de l'avancement du Strock, la cage du secondaire est bien avancée ; Impossible de trouver des L de 1cm et 5mm de large donc j'ai repris le plat en acier de 5mm pour en faire, très content du résultat : Ensuite j'ai également refait artisanalement les visses de réglage du secondaire en plat et trait, pas très propre sur la photo mais ca va en réel L'araignée est terminé : Avec le porte oculaire HC-1 : Puis avec le porte oculaire et le support de celui ci juste posé, couleur du Strock temporaire, j'ai pas encore choisi 😄 Voilà pour le moment, j'attend encore quelques outils pour faire les calles latérales et les coins de la caisse pour tenir les tiges en carbone en bas. Finalement plus beaucoup d'étape avant la première lumière...

Bonjour à tous, Je souhaitais partager l'avancement de mon strock 250 qui est en construction depuis quelques semaines maintenant. Tout d'abord merci à tous sur le forum pour les nombreux posts qui aide énormément et au site magnitute78 pour les plans et tout le reste! Je possède déjà un dobson 250mm et le but donc est de le transformer en strock, j'avais pensé à simplement le transformer en une version plus portable en gardant le maximum de pièce mais finalement je me suis rabattu sur le strock car pour quelques centaines d'euros supplémentaire on a vraiment quelque chose de transportable et aboutis. Pour la quincaillerie, j'ai tout trouvé sur amazon, pour tout ce qui est carbone, sur aliexpress et en outil je n'ai pas d'atelier étant en appartement, j'utilise une Drell avec des accessoires et une visseur-perceuse, des outils de bases, pour le moment et ca fonctionne bien. Voici quelques photos : Donc le bois c'est du CTP de bouleau donc en 10mm pour la caisse et 5mm pour la cage du secondaire, le tout collé à la colle à bois et clouté, fait à la découpe laser. Pour tout ce qui est aluminium, je vis à l'étranger et impossible de trouver des plats en alu etc donc je me suis rabattu sur l'acier, pour les haches c'est du 1mm et pour le reste c'est du 2mm, c'est beaucoup plus lourd que l'aluminium (4x plus dense il me semble) mais ca rajoutera du poids en bas lol, pour les bars de support du barillet, c'est également de l'acier plein en 8mm, les photos plus bas. Collage des plats en acier de 1mm donc, ca a été plus difficile que je le pensais car l'acier est beaucoup moins souple et j'ai du tester plusieurs type de colle, l'époxy cassait au bout d'un certain temps donc je me suis rabattu sur une sorte de silicone de chantier, Pufas Kleber K15 pour ceux qui connaissent^^ La cage du secondaire déjà peinte en matte dans l'attente des autres pièces, pour info sur les plans de la découpe laser, les 8 pièces de la cage du secondaire sont trop larges de 1cm de chacun coté donc soit à retailler ou soit modifier les plans directement sur le fichier DXF (UPDATE: Merci à Yannick78 pour sa réponse : - les 8 faces de la cage secondaire sont trop grandes et c'est volontaire. si tu regardes les plans page 17 du pdf du strock paramétrable ou sur l'image en PJ, tu verras que pour plus de rigidité de la cage nous avons choisi de faire un recouvrement des faces dans chaque angle. on effectue un premier collage puis avec une ponçeuse à bande on vient araser la partie en trop jusqu'au diaphragme, puis on recommence avec les 4 autres faces.) Ensuite je me suis attaqué au barillet : Comme écrit plus haut les bars sont en acier plein de 8mm Comme c'est du plein j'ai taillé la barre pour avoir un espace de blocage pour le boulon, puis j'ai percé la barre d'un léger angle pour que le boulon bloque lors du serrage desserrage des vis de collimations. Pour info les ressorts, ceux pour la collimation, celui pour l'araignée du secondaire et le ressort de résistance pour équilibré le télescope (si nécessaire) je les ai trouvé sur le site de Sodemann Ressorts https://www.ressorts-sodemann.fr/ Perçage des barres : Barillet opérationnel, avec les billes (5mm pour la grosse et 3mm pour les 2 petites) et les petits tubes en laiton inséré dans la planche pour guider les clous, les triangles sont bien à 5mm au dessus du plancher :