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Bonjour à tous, J'ai l'idée de construire un plus grand dobson, surement un 400mm et je possède des oculaires presque parafocaux qui sont l'ES 24mm 68, ES 14mm 82 et l'ES 8.8mm 82 + une barlow ES X2 que j'utilise sur mon strock250. (j'ai aussi un ES 30mm 82) Bref, comme ce serait un dobson avec un fd au alentour de 4 ou 4.5, un correcteur de coma serait surement nécessaire. Je pensais entre le Paracorr type 2 et l'ES HR. J'ai lu sur cloudynight qu'avec le correcteur de coma ES HR et des oculaires parafocaux, dès que la mise au point est faite avec le porte oculaire, il n'est plus nécessaire d'y toucher et c'est avec l'anneau hélicoïdale du correcteur qu'on peut ajuster la mise au point sur quelques millimètre, d'où ma question, est ce qu'un porte oculaire est nécessaire dans ce cas? Car dans la conception du télescope, il est possible de raccourcir la longueur des tubes pour que le point focal soit ressorti de 32mm pour l'ES HR (de mémoire) et de remplacer un porte oculaire onéreux type Feather Touch et autre, par un simple tube 2" en métal à la John Dobson pour mettre le correcteur de coma dedans en fixe. Ca serrait probablement plus rigide car pas de pièce en mouvement et surtout économique. L'argent économisé irait directement dans les poches de Franck Grière. Pour les oculaires non parafocaux, la mise en place de bague allonge dessus serait possible aussi pour les rendre proche des autres. D'après votre expérience est ce que tout cela est viable? Egalement sur le paracorr type 2, en plus des crans de position, il y a t-il une bague de "mise au point" comme sur l'ES HR? Merci

Je voulais aussi partager la création d'un porte filtre 2" en impression 3d. Pourquoi en 2 pouces, tout simplement pour être polyvalent sur d'autre télescope monté en 2 pouces et pour éviter le vignetage. Pour cela je suis partis des plans de @keymlinux(merci pour le partage! ) J'ai repris les pièces bleu (le passe filtre) et les pièces jaune et verte que j'ai modifié pour l'adapter à la cage du secondaire du strock. Donc la pièce fait 55mm de haut et 96mm de largeur, assez pour qu'elle rentre dans la cage du secondaire, la longueur est de 27mm pour qu'elle se calle bien à l'intérieur de la cage et que le passe filtre coulisse sans blocage avec celle ci et sans devoir découper la cage, le porte filtre dépasse donc d'environ 8mm, sur 280mm de cercle de cage de secondaire et un miroir de 254mm ce qui je crois n'occasionne pas d'obstruction. Donc voici le lien vers Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/6mQDd0Vyt08-porte-filtre-strock-250?sharecode=UldC8xbvdZ0jfCvQhtdeM9XVYITTzJp1Dgt7WkLYhxM Le lien est public, vous pouvez l'imprimer et le modifier si vous le souhaitez. Voici les plans sur Tinkercad : Voici après impression : J'ai imprimé en PETG noir avec un remplissage à 75% et une précision de 0.1mm (fait par une entreprise) J'ai repris le mécanisme de @keymlinux avec la moitié d'un ressort de stylo de chaque coté et qui fonctionne très bien, on entend bien le clique à chaque passage. J'ai également imprimé les vis, le porte filtre est fileté de l'intérieur avec 6 vis (les petites) qui fonctionne mais qui sont trop fines et qui risque de casser (vous pouvez modifier les plans pour en faire des plus grosses, n'oubliez pas d'agrandir le filetage intérieur, il y a de la place) donc j'ai mis des vis classiques de 20mm. La fixation sur la cage du secondaire et faite par 4 vises plus grosses qui permettent en perçant la cage du secondaire de bloquer le porte filtre, le filetage des 4 vis est également prévu dans le porte filtre, là aussi vous pouvez les agrandir mais ca fonctionne déjà en étant pas trop violent ou en les remplaçants par ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la coller tout simplement. Pour le moment je l'utilise telle qu'elle car facilement "coinçable" dans la cage. Voici avec les vis : (j'ai ai mis 4 sur 6 car suffisant) Le porte filtre entier avec les vis fait 80g, comme indiqué j'ai choisi un remplissage de 75% car première expérience avec l'impression 3d et j'ai pas de problème d'équilibre mais moins irait très bien aussi. La pièce la plus lourd est la pièce verte sur les plans, il est très facile de gagner pas mal de poids dessus car j'ai fait un bloc entier donc libre à vous de la couper, raccourcir de l'intérieur ou la faire creuse Voici les photos une fois monté : N'ayant jamais utilisé Tinkercad, je dois avouer que ce n'était pas très compliqué et c'était surtout passionnant à faire Me reste plus qu'a acheter des filtres je suis débutant dans les filtres mais qu'elles filtres utilisez vous sur vos strocks? Au passage j'ai testé le filetage du passe filtre avec une bague d'allonge pour occulaire 2" et il fonctionne très bien.

Bonjour à tous, Cela fait un peu plus d'un an que j'ai terminé mon strock, voici quelques améliorations : Le barillet : j'ai remplacé les 2 barres du barillet qui était en acier plein, avec le temps, les boulons des vis de collimation ne se bloquer plus et si je dévissais trop, elles tombaient, ce qui était pénible... donc j'ai profité d'un retour en france pour commander des carrées alus comme sur les plans et c'est parfait maintenant. J'ai également fabriqué un pare lumière, essentiel quand on observe du balcon en ville. J'ai simplement pris une pochette de document en plastique puis coupé pour la faire tenir sur les branches, ça fonctionne très bien. (sur la photo c'était celui d'essai, d'où la petite trace, mais il fait le job donc je l'ai gardé) :

Bonjour à tous, Je souhaitais partager l'avancement de mon strock 250 qui est en construction depuis quelques semaines maintenant. Tout d'abord merci à tous sur le forum pour les nombreux posts qui aide énormément et au site magnitute78 pour les plans et tout le reste! Je possède déjà un dobson 250mm et le but donc est de le transformer en strock, j'avais pensé à simplement le transformer en une version plus portable en gardant le maximum de pièce mais finalement je me suis rabattu sur le strock car pour quelques centaines d'euros supplémentaire on a vraiment quelque chose de transportable et aboutis. Pour la quincaillerie, j'ai tout trouvé sur amazon, pour tout ce qui est carbone, sur aliexpress et en outil je n'ai pas d'atelier étant en appartement, j'utilise une Drell avec des accessoires et une visseur-perceuse, des outils de bases, pour le moment et ca fonctionne bien. Voici quelques photos : Donc le bois c'est du CTP de bouleau donc en 10mm pour la caisse et 5mm pour la cage du secondaire, le tout collé à la colle à bois et clouté, fait à la découpe laser. Pour tout ce qui est aluminium, je vis à l'étranger et impossible de trouver des plats en alu etc donc je me suis rabattu sur l'acier, pour les haches c'est du 1mm et pour le reste c'est du 2mm, c'est beaucoup plus lourd que l'aluminium (4x plus dense il me semble) mais ca rajoutera du poids en bas lol, pour les bars de support du barillet, c'est également de l'acier plein en 8mm, les photos plus bas. Collage des plats en acier de 1mm donc, ca a été plus difficile que je le pensais car l'acier est beaucoup moins souple et j'ai du tester plusieurs type de colle, l'époxy cassait au bout d'un certain temps donc je me suis rabattu sur une sorte de silicone de chantier, Pufas Kleber K15 pour ceux qui connaissent^^ La cage du secondaire déjà peinte en matte dans l'attente des autres pièces, pour info sur les plans de la découpe laser, les 8 pièces de la cage du secondaire sont trop larges de 1cm de chacun coté donc soit à retailler ou soit modifier les plans directement sur le fichier DXF (UPDATE: Merci à Yannick78 pour sa réponse : - les 8 faces de la cage secondaire sont trop grandes et c'est volontaire. si tu regardes les plans page 17 du pdf du strock paramétrable ou sur l'image en PJ, tu verras que pour plus de rigidité de la cage nous avons choisi de faire un recouvrement des faces dans chaque angle. on effectue un premier collage puis avec une ponçeuse à bande on vient araser la partie en trop jusqu'au diaphragme, puis on recommence avec les 4 autres faces.) Ensuite je me suis attaqué au barillet : Comme écrit plus haut les bars sont en acier plein de 8mm Comme c'est du plein j'ai taillé la barre pour avoir un espace de blocage pour le boulon, puis j'ai percé la barre d'un léger angle pour que le boulon bloque lors du serrage desserrage des vis de collimations. Pour info les ressorts, ceux pour la collimation, celui pour l'araignée du secondaire et le ressort de résistance pour équilibré le télescope (si nécessaire) je les ai trouvé sur le site de Sodemann Ressorts https://www.ressorts-sodemann.fr/ Perçage des barres : Barillet opérationnel, avec les billes (5mm pour la grosse et 3mm pour les 2 petites) et les petits tubes en laiton inséré dans la planche pour guider les clous, les triangles sont bien à 5mm au dessus du plancher :