Belzebutor

Cette fois je pense que c’est bon (même si tout est perfectible). J’ai des images exploitables maintenant. La solution était donc bien de couper le tube du porte oculaire (et d’améliorer la collimation). Merci pour vos conseils !

Bonjour,

Je reviens vers vous plusieurs mois (et beaucoup de pluie...) après mon dernier post.

Finalement, il s'avérait que les étoiles étaient tronquées car le porte oculaire entrait trop dans le tube, lorsque la mise au point était réalisée, comme vous l'aviez évoqué.

J'ai récupéré un porte oculaire d'occasion et un membre du club d'astronomie local en a fait couper proprement le tube. Le test sur étoile brillante semble correct.

Cependant j'ai certainement raté (encore) la collimation car les étoiles sont aplaties ; je vais tenter de reprendre cela, mais je pense que le gros du problème est réglé.

Merci à vous pour vos conseils. Les tests de ce soir étaient peu concluants, les étoiles ayant encore pris d’autres formes (aplaties en haut de l’image, et moins rondes que les dernières fois). Pourtant je pensais avoir réussi la collimation… mais c’est déjà une bonne base pour continuer à apprendre. Je reviendrai ici quand j’aurai installé le masque et amélioré la collimation !

En baissant un peu le miroir, j’ai retrouvé des étoiles tronquées. Du coup je l’ai repositionné au maximum de ce que les vis pouvaient pousser. J’ai perdu la collimation très imparfaite que j’avais réussi à obtenir de jour. J’ai tenté de la refaire à la lumière artificielle mais le secondaire n’était pas aligné (je ne voyais que deux pattes sur trois dans le Cheshire). Cela explique certainement pourquoi les étoiles sont aplaties sur les bords. Cependant, au centre elles me semblent toujours de plus belle forme qu’avant. Avec une bonne collimation je pense que j’aurai atteint quelque chose de convenable. Il faudrait aussi que je trouve des vis un peu plus longue pour bloquer le primaire, ou que je cale avec quelque chose, car elles ne sont pas assez longues.

Il y a 2 heures, Laurent Cailleteau a dit :

Ca à l'air mieux pour les étoiles, donc le fait d'avoir remonté le primaire a déjà apporté un résultat ! par contre les aigrettes il y a un problème quelque part. 

Attendons les avis  

Oui, je pense que c’était une bonne solution à mon problème !

Le 19/08/2023 à 19:08, Belzebutor a dit :

Effectivement, tu proposais ces pistes plus haut. Je vais explorer cela.

Hier, j’ai : 

- desserré un peu les vis maintenant le primaire afin d’éviter qu’il ne soit contraint ;

-remonté la hauteur du primaire dans le tube ;

- tenté une collimation.

la nuit venue, je n’arrivais plus à faire la mise au point sur les étoiles. J’ai donc joué avec la hauteur du miroir jusqu’à les retrouver mais j’ai de ce fait perdu la collimation.

J’ai cependant constaté que mes étoiles avaient retrouvé une forme ronde !

En effet, le fait d’augmenter la hauteur du miroir dans le télescope a, a priori, permis d’avoir le tube du porte-oculaire un peu plus à l’extérieur en position de mise au point.

Les photos sont floues en raison de la décollimation, mais j’ai l’impression que cela va mieux.

J’ai retenté ce soir une collimation (et diminué un peu la hauteur du primaire car les vis de blocage n’étaient plus en contact) et je vais encore tester.

il y a 14 minutes, Laurent Cailleteau a dit :

Pour ma part je peux rien vous dire pour améliorer la forme des étoiles en photographie, mais déjà votre instrument doit être très bien régler et collimater. Un masque de chanfrein comme dit déjà limitera la lumière parasite diffusée par le chanfrein sur le bord du miroir et couvrira un éventuel "bord rabattu" souvent présent. Les portes oculaires pour l'astrophoto sont de qualité, plus courts et donc un débattement moindre et de couleur noire.  Je pense qu'il vous faut éliminer les éventualités petit à petit et en plus cela vous permettra d'approfondir vos connaissance. 

Oui, je vais recommencer à partir des bases de la collimation, et tester le masque. Je vous tiens au courant et encore merci pour votre aide.

il y a 3 minutes, fcouma a dit :

 

Tu peux essayer de remonter un peu le primaire en utilisant les 3 vis de réglage

 

Sinon, as-tu regardé si ton primaire n'était pas contraint  ?

Effectivement, tu proposais ces pistes plus haut. Je vais explorer cela.

Il y a 2 heures, Laurent Cailleteau a dit :

J'ai pas tout relu donc je peux dire une bêtise mais au cas ou il faut regarder jusqu'où les traces des galets descendent à l'extérieur du tube du porte oculaire côté intérieur du télescope, il faut le voir porte oculaire à sa position la plus basse pour jauger car si c'est coupé trop court le porte oculaire est mort. Je suis surpris que l'on puisse le couper.

Non faut pas le couper !

Bon, je repose la scie 🙂

Du coup je ne peux rien faire pour améliorer la forme des étoiles si je comprends bien.

D'accord  

Je n'avais pas compris qu'on raccourcissait toute la longueur présente dans le tube, vu que diamètre du miroir est inférieur à celui du tube. Je vous dirai ce que cela a donné si j'y arrive.

Ça marche, merci. Comment détermine-t-on la longueur à supprimer ?

Concernant la longueur du porte-oculaire à l’intérieur du tube qui cause les étoiles tronquées, je vois uniquement des exemples où le tube a été scié pour le raccourcir… 😞

J’ai regardé mon installation ce soir, et je ne peux pas raccourcir mon chemin optique afin de permettre une mise au point avec le porte-oculaire un peu plus sorti du tube. Le correcteur de coma est directement fixé à l’adaptateur du porte oculaire.

Il n’y a que le fait de raccourcir le porte-oculaire qui peut fonctionner ?

Il y a 21 heures, krotdebouk a dit :

J'avais aligné les branches de mon ex 200/800 en suivant les recommandations de danielo : http://www.astrosurf.com/topic/146245-aigrettes-dédoublées/?do=findComment&comment=2026937

 

Apparemment celui-ci serait pas mal : https://www.backyard-universe.de/en/p/primary-mirror-mask-sw150-cnc-machined

Merci !

Merci beaucoup !

Si je résume, j'ai donc plusieurs choses à améliorer :

1. faire en sorte que le tube du porte-oculaire n'aille pas trop loin dans le tube. Est-il possible de régler cela, sans avoir à raccourcir le tube comme je l'ai lu dans le post ci-dessous ? J'ai un porte-oculaire Crayford dual-speed.

2. les aigrettes de diffraction sont trop épaisses : il faut régler la colinéarité des pattes de l'araignée.

Su ce point, j'ai trouvé ce post et les explications de Fred_76 : 

3. Concernant les aigrettes secondaires, il est nécessaire que je me procure un masque de primaire.

Merci encore !

il y a une heure, Raphael_OD a dit :

Fait nous une image de ton entrée de tube avec ton setup dessus à la bonne MAP , tu verras je pense que il y a comme toujours chez skywatcher et autres , le fut du POC ou d'un accessoire qui entre trop dans le tube.

As tu un masque de primaire pour cacher les pattes de retenues qui font diffracter tes étoiles ?

Si tu collimates aux petits oignons le tilt va disparaitre de lui même.

A+

Long est le chemin mais un Newton te donneras des bonnes images à force de persévérance, car tu peux agir dessus

Voilà une photo

Je ne pense pas avoir de masque de primaire (car je ne sais pas ce que c'est !)

Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais voir s'il est nécessaire de réeffectuer une collimation (en espérant ne pas tout dérégler...).

Le 15/05/2023 à 20:01, ursus a dit :

Pour trouver la source du (ou des) problème (s), il faut essayer de les isoler. Par exemple, éviter d'avoir un problème de collimation en même temps qu'un problème de suivi ou de turbulence. Bref, cela ne se fait pas sur une photo longue avec guidage; encore moins compilé!

 

Alors un peu de méthode pour aller trouver le problème (en espérant que je n'oublie rien):

 

A) il faut déceler les problèmes d'optique:

 

1) Prendre des photos en pose courte pour éviter les erreurs de suivi mais suffisamment longue pour annuler la turbulence: au delà de 5s (turbu) et pas trop longue (10s). Le truc est de viser un amas ouvert pour avoir des étoiles dans tous les endroits des photos avec la MAP faite sur le centre de l'image. L'examen se fait sur les photos brutes sans traitement autre qu'une montée d'histogramme (tant pis pour le bruit). Cela peut se faire quand la lune est là! On ne cherche pas à faire des photos de qualité mais à régler un problème.

2) Un instrument bien collimaté n'a pas de défauts au centre: Cela permet aussi de détecter les erreurs de suivi, de MAP, de collimation, d'astigmatisme,...

3) Si le 2) est bon, on regarde dans les coins pour aller détecter la coma (comètes ~identiques dans chaque coin), le tilt avec des étoiles d'aspects différents dans chaque coin, de courbure de champ avec des étoiles identiques dans chaque coins mais plus floues qu'au centre, de distance de correcteur avec des étoiles identiques complétement corrigées ou surcorrigées.

4) Si tout cela est bon à une position de collimation donnée mais que les défauts surgissent au fur et à mesure des photos prises la nuit; penser à la perte de la collimation, parfois de manière réversible, par déformation d'une partie ou d'une autre de l'optique! déplacement du miroir primaire à forte inclinaison, déformation du tube d'un newton, fléchissement de l'araignée, etc . J'ai mis du temps avant de trouver que le tube de mon newton fléchissait plus ou moins selon les positions. Un renforcement de celui ci a permis de régler le problème.

 

 

B.) On regarde les problèmes de suivi et d'autoguidage..

 

1) Problème de guidage: Prendre des photos avec le temps de pose voulu sans dithering. De manière évidente, il faut le faire un jour avec peu de turbulence. Avec beaucoup de turbulence, le guidage sera "toujours" mauvais. La turbulence s'estime à l’œil mais tu peux la quantifier par le RMS du DEC sur 50 pts sans guidage sur cet axe. Un RMS grand (2-3 ") = bcp de turbu.

Regarder le sens d'allongement selon les axes AD et DEC --> se repérer tout seul ou faire un réduction astrométrique. Cela permet de voir si le défaut vient d'un axe en particulier... un gros défaut d'un axe peut se faire ressentir sur l'autre axe. Si c'est cela, il faut travailler le réglage du guidage et si cela ne suffit pas, travailler la mécanique après avoir fait une PEC.

2) Déterminer la présence de flexions entre l'imageur et le guideur (Peut être faut il commencer par là si le guidage ne semble pas trop mauvais?):

A partir de photos brutes prises avec des poses pas trop longues pour avoir des étoiles relativement ponctuelles, regarder si les étoiles au centre bougent, plus ou moins, dans une même direction.

Bonjour,

Je reviens ici après avoir fait quelques tests, en suivant la méthodologie ci-dessus (du moins le démarrage). Je n'ai pas pu pousser plus loin, car les nuages arrivaient en masse.

Le télescope est passé en magasin qui a réalisé deux opérations :

- centrage du porte-oculaire

- collimation (celle que j'avais réalisée était mauvaise).

L'effet "comète" a été grandement atténué, voire a disparu. Cependant la forme des étoiles reste étrange (notamment les grosses étoiles auxquelles il manque une partie).

A/ Problèmes d'optique

1/ Photos en pose courte

J'ai pris deux photos en pose courte (10 secondes), sur un amas ouvert (M39), mise au point effectuée avec avec un filtre L :

et un filtre H alpha :

Il s'agit d'images brutes sur lesquelles j'ai uniquement réalisé une montée d'histogramme.

2/ "Un instrument bien collimaté n'a pas de défauts au centre" : au vu de la forme des étoiles, je pense qu'il reste toujours un problème de collimation, les étoiles étant coupées toujours au même endroit (ici, en haut à gauche), quelle que soit sa place sur l'image et le filtre utilisé.

3/ "Si le 2) est bon, on regarde dans les coins" (le 2 n'a pas l'air bon, mais je continue) :

- coma : les étoiles ne sont pas ponctuelles, avec une légère traîne, mais pas uniquement dans les coins

- tilt : je n'ai pas l'impression de constater cela dans les coins

- courbure de champ : je ne constate pas cela

- "distance de correcteur avec des étoiles identiques complétement corrigées ou surcorrigées" : je ne constate pas cela

Cependant, je vois que certaines étoiles sont aplaties, avec une forme s'allongeant d'en bas à droite vers le haut à gauche (mais il faut fortement zoomer et c'est peut-être un produit de mon imagination, à force de scruter).

4/ "les défauts surgissent au fur et à mesure des photos prises la nuit" : je n'ai pas constaté de changement mais il est vrai que la période de shooting était courte.

B/ Problèmes de suivi et d'autoguidage

1/ Problème de guidage :

J'ai pris deux photos, sans dithering. Hier soir, Meteoblue affichait un seeing de l'ordre de 1,20 arc sec, avec un jet stream de 12 m/s.

Avec le filtre L, 300'', erreur de guidage = 0,10''

Avec le filtre Halpha, mêmes conditions :

Je n'ai pas l'impression de voir d'étirement particulier.

2/ "Déterminer la présence de flexions entre l'imageur et le guideur" : je ne sais pas comment faire.

"A partir de photos brutes prises avec des poses pas trop longues pour avoir des étoiles relativement ponctuelles, regarder si les étoiles au centre bougent, plus ou moins, dans une même direction." : je n'ai pas pu réaliser cette étape, les nuages recouvrent tout le ciel.

Voilà où j'en suis. J'ai essayé de suivre au mieux la méthode proposée. Je rappelle que j'ai un Newton Skywatcher 150/750.

Je vous remercie d'avance pour vos éventuels retours et conseils.

Merci beaucoup pour ces conseils très détaillés. Je vais procéder pas à pas et je vous dirai si je trouve la ou les raisons.

Bonne soirée !

Bonjour,

Je réalise la collimation avec un Cheshire. Cependant j'avoue ne pas être certain de bien le faire, donc si ce type de souci peut -être lié à une mauvaise collimation, je peux tenter de  la réaliser plus sérieusement.

Bonjour,

Après environ un an passé à débuter avec un newton 150/750 et un APN, je suis passé à une caméra monochrome ASI533mm et des filtres ZWO + autoguidage. Je constate cependant que mes étoiles ne sont plus rondes. J’ai réeffectué une collimation hier, j’ai testé différents temps de poste, de 30 à 600 secondes mais je ne vois pas beaucoup d’évolution. J’ai également lu cet article : https://www.pierro-astro.com/faq/206-mes-etoiles-sont-deformees-sur-mes-images-que-faire mais j’ai du mal à déterminer la ou les causes. Qu’en pensez-vous ?

Il y différents temps de pose dans ces photos, et j’ai oublié de dire que j’avais un correcteur de coma sur le newton également. Merci beaucoup pour vos pistes et conseils !

Je reviens après quelques semaines pour vous dire qu’à force de nettoyer mon capteur j’ai l’impression que je n’ai plus de donuts. Désolé pour l’apparence, je n’arrive jamais à faire disparaître les grandes traces jaunes dans le ciel lors du traitement…

Il restait une grosse poussière qui a du se déplacer ailleurs.

(il n’y a pas de DOF sur cette session)

D’accord, je ne connaissais pas les incertitudes liées à la conversion des APN ou le fait que les tablettes n’avaient pas une lumière uniforme… merci pour le lien vers le matériel, je vais regarder cela de plus près. Je vais retenter ce soir après avoir nettoyé une seconde fois le capteur, et je vais faire des flats avec différentes valeurs d’ADU. J’ai lu que le mode Ouverture aidait bien également.

J’utilise un Nikon D7100, avec un tissu blanc tiré avec un élastique. Je le fais à l’issue des prises de vue : je pose ma tablette sur le tube, et c’est à partir de là que j’ai des doutes. Certains visent une valeur de 26000’ d’autres 36000, du coup je ne sais pas trop. Avant l’Asiair je cherchais un pic à 2/3, mais je n’ai jamais eu de bons résultats (par exemple sur cette photo)

Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais revoir ma façon de faire les flats avec l’Asiair alors, même si je trouve différentes façons de faire et différentes valeurs cibles dans les tutoriels. Vous utilisez quelle méthode, vous ?

Bonjour,

Je sais que le sujet est régulièrement abordé, mais je n’arrive pas à résoudre la problème seul. J’ai en effet ces tâches sur mes prises de vue, que je n’arrive pas à faire partir avec les flats.

J’ai nettoyé les miroirs ainsi que le capteur, j’avais l’impression que c’était mieux, mais finalement j’ai un cercle en plein milieu de la photo maintenant… je ne comprends plus. Elle reste identique même si je modifie la mise au point. La tâche de gauche restait au même endroit même si je pivote l’APN.

Dois-je tout renettoyer ? Que faire ?

Merci pour vos retours