Wargentin

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  • Date de naissance 09/06/1968

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    Jumelles Fujinon 16x70 FMT SX II
    Jumelles APM APO 100 mm 45°
    Lunette Orion 80 ED
    Lunette Orion 120 ED
    Telescope Orion XT10g
  1. APM 100 mm 45° ED-Apo

    Extension de la colonne sur Manfrotto 161MK2B : 25 cm Extension de la colonne sur Berlebach (Uni 19 ou Uni 29) : 39 cm Pour moi, la messe est dite.
  2. APM 100 mm 45° ED-Apo

    Ces 18mm sont en principe des APM Ultra Flat, qui sont paraît-il excellents ! Je pense d'ailleurs que ce sera ma prochaine acquisition, pour s'intercaler entre mes Pano 24 et mes Nagler 13. Je trouve intéressant le fait que ces jumelles ont été améliorées depuis les premières versions : prismes plus grands (28 mm au lieu de 25), étanchéité et remplissage à l'azote, et oculaires APM UF 18.
  3. Des objectifs triplets chinois et de leur tenue à l'alignement...

    Post super instructif ! Comme les autres, j'aimerais bien avoir un état des lieux similaire sur les doublets. Je possède un doublet 120 ED chinois de première génération : il n'y a aucune vis de réglage ! La seule solution est de démonter l'objectif et d'insérer des très fines cales entre les lentilles. Mais comme c'est un doublet, avec de la patience et de la méthode, cela reste faisable sans équipement. Je ne m'aventurerais pas moi non plus à régler un triplet, sauf à me contenter d'un gros "à peu près", ce qui est contraire à la raison d'être des triplets.
  4. APM 100 mm 45° ED-Apo

    C'est une info intéressante en effet. J'ai remarqué que sur les miennes la bague de retenue était aussi vissée à bloc. J'ai essayé de la dévisser sans l'outil adapté, et comme elle s'est débloquée d'un coup cela a failli m'arracher l'ongle . Ce serrage d'origine me paraît injustifié. Concernant les oculaires, j'ai lu pas mal d'avis sur Cloudynights. Il ne me semble pas avoir lu que les ES 24 manquaient de confort. Ce qui ressort est une légère courbure de champ, ce qui pénaliserait la netteté des images sur les 20% extérieurs du champ. Pour avoir mieux en 24 mm, il y a soit les excellents Panoptics, que je possède, soit les APM Ultra Flat. qui font aussi bien pour moins cher. Sinon, pour un grossement un peu plus fort, mais aussi un champ apparent plus grand, il y a bien sûr les Morpheus 17,5 mm. Je commence à réfléchir de mon côté à l'acquisition d'oculaires de courte focale pour ces jumelles, dans une fourchette comprise entre 6 et 8 mm. Je n'ai pas l'intention de descendre en dessous. Ces jumelles sont fabuleuses pour les grossissements faibles à moyens, mais pour la haute résolution elles seront toujours surpassées par ma lunette 120 ED ou mon télescope XT10g. Je préfère utiliser mes instruments dans leur domaine de prédilection. En plus le suivi manuel devient compliqué à fort grossissement. Je n'ai pas de problèmes avec la lunette, mais elle est beaucoup plus longue que ces jumelles, ce qui facilite grandement le contrôle des mouvements. Il vaut mieux à mon avis utiliser ces jumelles en privilégiant le confort et le piqué d'image, quitte à perdre un peu de détails. Sinon, pour les oculaires Morpheus, la promo n'est valable que jusqu'au 15 mai…
  5. Réglage parallélisme d'une paire de jumelles

    S'il n'y a pas de vis, c'est probablement que le réglage se fait par des anneaux excentriques, au niveau des objectifs. La monture des objectifs doit être constituée de deux anneaux légèrement décentrés, ce qui donne deux degrés de liberté pour chaque côté. La collimation se fait en orientant chacun de ces anneaux. Le document de référence sur la collimation des jumelles est certainement le site de Rafael Chamon Cobos : https://sites.google.com/site/rchamon/home Voir en particulier le paragraphe 5.2 sur cette page : https://sites.google.com/site/rchamon/home/sun-images-method-for-collimation-of-binoculars et aussi cette page pour une autre méthode : https://sites.google.com/site/rafaelchamoncobos5/home/collimation-of-binoculars J'ai trouvé aussi ce document, qui semble être une bonne introduction : http://www.oasi.org.uk/Events/AW/20150311_Bin_alignment.pdf
  6. Jumelles stabilisées: Canon, Nikon, Fujinon, autres?

    Les jumelles Nikon et Fujinon sont identiques (source "observer avec des jumelles" de G. Blanchard et J.L. Dauvergne). Ces modèles ne sont pas très répandus, je crois qu'il y a une raison à cela, mais je ne sais plus trop laquelle : champ étroit, poids élevé, performances médiocres ? Je crois aussi avoir lu que le système de stabilisation était plus adapté aux conditions marines, où il faut compenser de grands mouvements. En tous cas la note du modèle 12x32 testé dans le livre en question n'est pas très élevée. Au contraire, les Canon 12x36 ont été améliorées récemment, avec un système de stabilisation encore plus performant. Les 12x36 sont à peine plus lourdes et à peine plus encombrantes que les 10x30, donc à mon avis elles sont préférables à ces dernières. Le revêtement qui fond comme de la mélasse, c'est une réalité, mais cela dépend des individus. Je sais que les objets que je touche régulièrement, comme les calculatrices, se dégradent assez vite, donc je ne suis pas très surpris d'avoir ce problème avec ces jumelles aussi. Ce revêtement une fois détérioré peut s'enlever avec de l'alcool. Ça reste moche, mais au moins les jumelles sont utilisables.
  7. APM 100 mm 45° ED-Apo

    Je suis d'accord avec ces dernières remarques. Mon problème n'était pas dû au vignettage, mais à la présence d'une aberration de sphéricité pendant la mise en température. Cela peut surprendre mais c'est ainsi. J'ai le même souci avec ma lunette.
  8. APM 100 mm 45° ED-Apo

    Petite mise à jour en ce qui me concerne. J'avais évoqué plus haut un délai de mise en température non négligeable, et des images décevantes tant que la mise en température n'était pas terminée. Il s'avère que je suis tellement obnubilé par le risque de dépôt de rosée que j'avais pris l'habitude d'enfiler deux pare-buée confectionnés en tapis Décathlon, dès le début de mes sorties. Or leur présence perturbe le star test de manière spectaculaire, et provoque un chromatisme et un manque de piqué qui durent très longtemps. Je reconnais que c'était une grossière erreur de ma part. Depuis quelques mois, quand je sors mes jumelles, je conserve les pare-buée rétractés pendant la première demi-heure, et en faisant ainsi je n'ai quasiment plus de souci de mise en température. Je n'ajoute mes pare-buée que dans un second temps, s'il y a vraiment beaucoup d'humidité. J'ai fait un star test à 130x, avec cette fois-ci les jumelles bien en équilibre thermique, et je suis agréablement surpris par le résultat. Compte tenu d'une ouverture à F/5,5, la performance est vraiment remarquable ! J'ai pu observer la lune toute la semaine dernière avec mes Nagler 13 mm, et les images ont été époustouflantes ! Ces jumelles sont donc encore meilleures que je le pensais jusqu'ici. Il apparait clairement que ces jumelles sont très largement sous-exploitées avec mes Nagler 13, et il va me falloir penser à acquérir une paire d'oculaires de plus courte focale, juste pour la lune. C'est un peu hors-sujet, mais cette expérience pourrait également concerner ma lunette 120 ED. Elle n'a pas de pare-buée rétractable, et je me demande maintenant si le même phénomène ne se produit pas aussi avec elle. Je l'ai toujours trouvée un peu longue à se mettre en température, plus d'une heure, même pour un faible écart de température. Le pare-buée peut quand même se dévisser, alors les prochaines fois je vais essayer de l'enlever au début de mes observations. A part ça, ces fantastiques jumelles sont toujours à prix réduit chez APM…
  9. Le Webastro nouveau est arrivé!

    @'Bruno C'est sûr que si tu paramètres tous tes logiciels pour qu'ils aient un fond coloré, le jour où tu vois un fond blanc ça doit piquer les yeux. Tu ne lis jamais de fichiers PDF ? Ils ont presque toujours un fond blanc… J'ai travaillé plusieurs années sur Autocad, et j'avais là aussi un fond blanc. Cela ne m'a pas gêné, ni trop abîmé la vue apparemment. Il semblerait que la plupart des programmeurs travaillent avec un fond noir. Récemment j'ai essayé de m'initier au langage C, par curiosité essentiellement. J'ai utilisé Code::Blocks et je n'ai pas touché aux couleurs par défaut, notamment au fond blanc. Ce doit être une question d'habitude.
  10. Le Webastro nouveau est arrivé!

    Moi je ne comprends absolument pas cette mode des fonds colorés. Cela diminue le contraste pour rien. Il n'y pas de honte à régler la luminosité des écrans : ils sont étudiés pour ! Et puis quand je tape du texte dans un traitement de texte, que j'envoie un e-mail, ou que je lis un document PDF, le fond est toujours blanc. Alors je ne vois pas où est le problème du blanc...
  11. Ouuuuuf !!! J'ai noté aussi que le texte est désormais plus sombre, ce qui facilite la lecture, même si j'aurais préféré un fond d'écran encore plus clair, voire carrément blanc (voir par exemple ce forum très sérieux : https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/forum/115-lego-technic-mindstorms-model-team/) Merci pour ces améliorations.
  12. Je me permets de répondre avant chris29, car c'est un bug que j'ai déjà signalé. Il concerne uniquement le forum "matériel général". Je suis sous Windows 7, résolution 1600x900 :
  13. Lampe frontale Black Diamond Spot 2017

    Merci ! Pour montrer la lampe en action, je préfère me reposer sur le travail des autres. Le début de cette vidéo est pas mal (la suite parle uniquement de l'étanchéité) : Et pour la lumière projetée, j'ai trouvé cette autre vidéo, qui montre l'éclairage longue portée et l'éclairage rouge, vers 4m40s :
  14. Lampe frontale Black Diamond Spot 2017

    Ma précédente lampe frontale s'étant cassée après une dizaine d'années de service, j'ai dû rechercher un nouveau modèle. Comme les vidéos sur le web ainsi que le mode d'emploi sont assez imprécis, j'ai décidé de faire une description complète de la lampe que j'ai choisie. Il s'agit du modèle Black Diamond Spot, version 2017. Je précise la date, car Black Diamond renouvelle périodiquement ses lampes, sans en changer l'appellation. Cette lampe ne manque pas d'atouts pour un usage en astronomie : - une lampe rouge bien sûr, à allumage indépendant - un éclairage uniforme - un réglage en continu de l'intensité, mémorisé au prochain allumage Description Cette lampe est pourvue de trois LED indépendantes: - une LED de longue portée, dont l'intensité peut varier de 40 à 300 lumens. A la puissance maximale, l'intensité est vraiment considérable. Personnellement, je n'ai pas besoin d'autant de lumière, même pour bricoler en plein jour ! Elle est dotée d'un système de focalisation qui concentre la lumière en un faisceau assez étroit. Cette LED projette un disque jaune au centre, entouré d'un anneau blanc. Ce faisceau bicolore est un peu étrange. J'ignore quelle est l'intérêt de ce dispositif. - une LED de proximité, dont l'intensité peut varier de 6 à 40 lumens. Cette LED est placée derrière une pastille en plastique qui diffuse la lumière de manière uniforme sur un angle très large, peut-être 120°. Je trouve cet éclairage très agréable. - un LED rouge, dont l'intensité n'est pas précisée, mais qui est sensiblement plus faible que la LED de proximité. Comme elle, elle est dotée d'un diffuseur, qui étale la lumière de manière parfaite ! A la puissance minimale, l'éclairage est vraiment faible. Toutes les fonctions sont accessibles avec un seul bouton, situé au-dessus de la lampe, assez gros en principe pour être activé avec des gants. Il y a aussi la fonction "PowerTap" sur le côté, sur laquelle je reviendrai. La lampe est inclinable sur 5 positions, ce qui est suffisant compte tenu de la diffusion très large de la lumière. Elle est aussi annoncée étanche, mais cette étanchéité ne concerne que la partie électronique et les LED. Le boitier à piles n'est pas du tout étanche, et il est recommandé d'enlever les piles et de sécher l'intérieur si la lampe tombe à l'eau… Elle est disponible en plusieurs coloris. Le bandeau élastique est pourvu de part et d'autre d'inscriptions "black Diamond" réfléchissantes. Globalement la construction me paraît très correcte, probablement plus durable que ma précédente lampe. Mais seul l'avenir le dira. Fonctionnement - Pour allumer et éteindre la lampe, un simple clic suffit. On ne peut pas faire plus simple ! La lampe s'allume dans l'état dans lequel on l'a éteinte la dernière fois. Donc si on l'a éteinte sur la LED rouge à 30% de sa puissance, elle se rallume sur la LED rouge à 30% ! - Pour faire varier l'intensité, une fois allumée, il suffit de maintenir le bouton enfoncé plus d'une demi-seconde, après quoi la LED entame une série de cycles entre l'intensité maximale et l'intensité minimale. Il suffit de relâcher le bouton à l'intensité voulue pour que le réglage soit mémorisé. Lors du minimum et du maximum, une brève interruption de l'éclairage se produit, ce qui est bien pratique pour se repérer dans le cycle. Autre avantage, le réglage est indépendant pour les trois LED, avec toutefois une réserve sur la mémorisation que je vais évoquer. - Pour basculer entre la LED longue distance et la LED de proximité, il faut faire un double clic, que la lampe soit allumée ou éteinte. La mémorisation de l'intensité des deux LED fonctionne parfaitement. En mode lampe rouge, le double clic est sans effet, à part éteindre et allumer aussitôt (ou l'inverse). Il n'y a donc aucun risque d'allumer une LED blanche par inadvertance ! - Pour activer la LED rouge, il faut au préalable que la lampe soit éteinte, puis appuyer sur le bouton pendant au moins une seconde. On retrouve l'intensité rouge précédemment définie. Pour quitter le mode lampe rouge, la procédure est la même, mais c'est là qu'il y a un petit couac : le réglage d'intensité des deux LED blanches est perdu ! Je ne comprends pas pourquoi . Cela ressemble à un bug, ou à tout le moins à une grossière erreur de programmation. C'est d'autant plus regrettable que le passage en mode blanc se fait obligatoirement sur la LED longue distance, à l'intensité presque maximale. En pleine nuit, cela s'apparente à une arme de destruction massive ! Il faut donc être très prudent si on veut repasser en éclairage blanc. Si c'est vraiment un bug, peut-être que ce sera corrigé prochainement, ou que cela l'a déjà été sur des modèles éventuellement plus récents que le mien… Fonctions additionnelles Sur le côté droit du boitier se trouve la fonction "PowerTap" : en appuyant à cet endroit, l'intensité passe directement à 100%, et en appuyant à nouveau, on retrouve l'intensité précédente. Cela peut être intéressant si on a besoin d'un surcroit ponctuel de lumière, notamment avec la LED rouge. Lorsque l'une des deux LED blanches est allumée, cette fonction allume ces deux LED simultanément à pleine puissance. Le souci est que le PowerTap n'est pas un bouton, mais une surface tactile, à l'efficacité aléatoire. Il s'avère que ce n'est pas le contact avec le doigt qui déclenche la fonction, mais la fin du contact. Il faut donc appuyer correctement, puis relever le doigt d'un coup, ou le faire glisser rapidement vers l'avant. Il reste que cette fonction est inutilisable avec des gants. Au final, cela ressemble quand même un peu à un gadget, vu que le réglage d'intensité reste accessible et relativement rapide avec le bouton du haut. Ils auraient mieux fait d'installer un bouton ordinaire… Un triple clic sur le bouton principal enclenche le mode clignotant, soit en lumière rouge, soit en lumière blanche, selon la dernière couleur utilisée. Il est possible de verrouiller la lampe, de façon à ce qu'elle ne s'allume pas intempestivement, par exemple lors des transports. Il faut au préalable que la lampe ait été passée en éclairage blanc, puis éteinte. Un appui long de plus 3 secondes verrouille alors la lampe. Le déverrouillage se fait par le même appui long. Enfin, lorsqu'une LED blanche est allumée, un petit voyant coloré apparait pendant 4 secondes sur le côté pour indiquer la charge des piles : vert, orange ou rouge. Cela peut être utile. Conclusion Malgré quelques petits défauts, cette lampe me parait bien meilleure que ma lampe basique précédente. Je pense qu'elle peut être intéressante y compris pour ceux qui préfèrent travailler en lumière blanche : il suffit de fixer devant la LED de proximité un petit cache en carton ou fait de plusieurs épaisseurs de papier, et de jouer ensuite sur le réglage d'intensité. Son prix officiel de 40€ me parait raisonnable compte tenu de sa polyvalence. On peut la trouver moins cher sur internet. Il existe aussi le modèle Storm chez Black Diamond, qui propose en plus de la LED rouge, une LED verte et une LED bleue. Malheureusement, cette lampe fonctionne avec 4 piles AAA, et est donc sensiblement plus lourde que la Spot. J'ai préféré la Spot pour cette raison. On la sent déjà bien sur le front… Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser sur le terrain. Forcément, il me faudra changer quelques habitudes.
  15. Lisibilité du nouveau forum

    J'ajoute ma voix aux doléances exprimées ici. Le contraste du texte mériterait d'être amélioré. Je trouve dans le même temps que les citations sur fond blanc d'un message précédent sont trop voyantes, et jurent avec le reste. Elles sont plus lisibles que le texte "normal" ; un comble ! L'utilisation de l'espace est aussi particulièrement inefficace. Que de place perdue avec toutes ces fonctions, et ces signatures à rallonge ! Il n'est pas rare que sur la totalité de mon écran, je ne puisse lire que 3 ou 4 lignes de texte informatif… Je suis pourtant en 1600x900 ! En fait, j'espère que nous aurons droit prochainement à d'autres thèmes, avec d'autres couleurs et une utilisation plus rationnelle de l'écran. Cela existe pour d'autres forums, donc j'attends que cela arrive ici aussi . J'ai remarqué également que le site était devenu lent, bien que j'aie un bon débit internet. Mais là, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions. EDIT : Je viens de découvrir qu'on peut supprimer l'affichage des signatures de TOUS les membres (clic sur le pseudo / paramètres du compte / signature). C'est toujours ça de gagné…