pagpatrice

Membre
  • Compteur de contenus

    2 350
  • Inscription

  • Dernière visite

À propos de pagpatrice

  • Rang
    Membre
  • Date de naissance 12/10/1978

A propos

  • Résidence
    Gard, Rousson
  • Matériel
    Orion 200/1000, Atlas EQG, Cam86, Datyson T7, Nikon d5500

Visiteurs récents du profil

192 visualisations du profil
  1. Datyson T7, la camera planétaire moins cher y a pas

    augmente le pas de calibration, ça devrait être bon
  2. la mienne est fixée avec des pattes à glace, pas trop serré. Pour une bonne vitre à pas cher, fait le tour des vendeurs réparateur Electroménager pour récupérer une vitrocéramique HS, y a pas mieux.
  3. Datyson T7, la camera planétaire moins cher y a pas

    16 min, vu le bruit il faudrait être fou, enfin Amcap affiche un temps maxi de 2000sec, jamais testé. tu dois avoir un souci de paramétrage, sur mon PC 4GO ram je suis à 35 i/sec en pleine résolution. sur firecapture : highspeed coché USBtraffic au maxi et fps à fond
  4. Datyson T7, la camera planétaire moins cher y a pas

    C'est ça, l'un ou l'autre à toi de voir... C'est quoi comme PC ? car s'il est trop vieux il risque de brider la Cam
  5. Datyson T7, la camera planétaire moins cher y a pas

    N'importe quel adaptateur C-mount to Canon
  6. En effet tu as raison, ayant une delta je ne pense pas à faire la difference entre un extrudeur direct ou un extrudeur à Bowden.
  7. C 'est l'ensemble qui déplace le fil Quand je parle de reprendre, c'est en quasi direct, car ta pièce doit resté accrochée au plateau et ne doit pas avoir refroidie. Pour les longues impressions tu peux couper la pièce en morceaux pour l'assembler après. Pour mesurer sans outils, tu fait descendre en manuel ton axe Z jusqu’à avoir un jeu de l’épaisseur d'une feuille de papier .
  8. @Leimury oui mais tu imprime tous les objets avec la même épaisseur de couches alors qu' avec Simplify tu peux faire par exemple une pièce en 0.1 et une autre en 0.3 en meme temps.
  9. @Malik, comme t'a dit @dragonlost ça dépend des pièces , si ton support à des parois de 3mm d’épaisseur et que tu règle le trancheur pour avoir 5 couches pleine sur chaque cotés et bien tu as déjà un remplissage de 100%, aussi il ne faut pas oublier qu'en général la vitesse du remplissage est bien plus rapide que celle des parois. Pour ma part il est rare que je dépasse les 30% de remplissage. Pour ta bobine, tu peux la glisser dans un manche à balais le temps d'avoir un support ou en faire un en bois ça ira même plus vite que de l'imprimer et si elle est vraiment emmêlée avant l'impression tu déroule la longueur que tu as besoin pour ta pièce quitte à laisser la longueur de filament par terre. Ton Bowden est assez serré ? Sache que tu peux repartir sur une impression qui s'est arrêté en route, tu mesure la partie imprimé et tu modifie ton Gcode pour qu'il redémarre à cet endroit.
  10. Je continu ma série, si vous en avez marre dite le , donc maintenant qu'on sait quelle machine prendre et ou chercher des modèles on va ce lancer mais pour ça il faut quelques logiciels, je vais rester sur les plus communs et ceux que j'ai essayé: Le contrôleur, comme sont nom l'indique, il contrôle la machine, en manuel comme automatique, c'est ce logiciel qui envoi les ordres de déplacement, chauffage, refroidissement.... Le Slicer (trancheur), pour imprimer, notre machine a besoin de coordonnées (X,Y et Z) c'est cordonnées vont dire à la Hotend ou ce déplacer donc on tranche la pièces en lamelle de l'épaisseur de la couche d'impression donc un objet de 1 cm de haut imprimé en 0.1 aura 100 lamelles, cette notion est importante pour plusieurs raisons, le temps d'impression dépend du nombre de couche donc pour gagner du temps il est inutile d'imprimer en 0.1 si le 0.3 suffit; ensuite toujours notre pièce de 1 cm de haut mais cette fois en lamelle de 0.3 on obtiens donc 33.33 couches vous comprenez le souci, les 0.33 "ne sont pas réalisable" donc soit il manquera une couche soit la dernière sera trop épaisse, heureusement il existe des solutions pour contourner ce problème. Slic3r, (trancheur) très rapide et de bon résultat, facile d'utilisation (gratuit) Cura, (trancheur existe en contrôle) un poil mou par rapport à Slic, mais c'est avec lui que j'ai obtenu les meilleurs résultat sur les objet arrondie (gratuit et payant) MatterControl, (tranchage et contrôle), simple d'utilisation, pas besoin de bouquiner pour savoir s'en servir, son gros plus est qu'il a une correction de défaut du plateau qui est super éfficace (gratuit). Simplify3d, (tranchage et contrôle) logiciel complet, pour moi le top, il est cher (150€) mais franchement il dépasse tous les autres, ses gros plus, la création de support ou on le souhaite, la possibilité d'imprimer plusieurs pièces en même temps avec des épaisseurs de couches différente pour chacune d'elle (payant). Répetier, (contrôle) certainement le logiciel de contrôle le plus commun donc une grande aide, livré avec les trancheur Cura et Slic3r (gratuit). Voilà pour aujourd’hui, il en existe plein d'autre et pour faire sont choix il faut les tester .
  11. Faut pas oublier qu'on est sur un forum Astro Si on veut entrer dans les détails en effet il vaut mieux... Pour continuer dans ma synthèse du "pour les nuls", quelques site à mettre en favoris: https://reprap.org/forum/list.php?110, bien qu'il soit indigeste pour la navigation ce forum international est ultra complet avec des sous sections dans chaque langue. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/, un forum français avec une bonne équipe prêt à aider les bleus . https://grabcad.com/library, librairie de modèles pas uniquement pour l'impression, on trouve vraiment de tous https://www.thingiverse.com/, librairie de modèles, assez complet on trouve quelques trucs Astro http://www.yeggi.com/, même chose que thingiverse https://www.traceparts.com/en/search/traceparts-classification?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATRACEPARTS, souvent oublié car basé entreprise et pourtant une vrai mine d'Or, si vous cherchez des cotes pour vos conceptions et assemblage c'est ici qu'il faut aller, on trouve des composants de différent corps d'état sous plusieurs formats de fichier.
  12. Pourquoi, qu'est ce que j'ai encore fait Attention avec ce modèle sur Ebay, le vendeur annonce Allemagne mais en fait il est en Chine, donc vérifier le sérieux avant commande...
  13. certainement, mais à ce prix là faut foncer, l'essentiel y est, donc si c'est juste quelques renforts à mettre par ci par là...
  14. Version 1.0.0

    2 téléchargements

    C'est un projet que j'ai en tête depuis un bon moment mais d'une chose à une autre je n'ai pas encore eu le temps de le tester malgré qu'il n'y y en ai pas pour longtemps, avec le sujet qui tourne en ce moment sur le même principe je me suis dit autant en faire profiter donc si vous êtes intéressé, faite moi un retour. Le collimateur est en deux partie, la partie arrière est à coller une fois le câblage des LED (3mm) réalisé, il est pour un coulant en 2". Si vous avez des modif à apporter, faite moi signe.
  15. pas besoin d'une enceinte close pour régler le problème de wrapping, cela vient entre autre de la matière de ta plaque, avant de mettre en chauffe ton plateau met y une couche de laque à cheveux, j'utilise de la SYOSS TENU ULTRA (en grande surface) , avec une couche je tiens une grosse vingtaine d'impression et jamais de wrapping, température du Bed 130°C et avec une bombe tu tiens longtemps...