metzfr
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Bonjour à tous,
La suite du montage avec le disspateur.
Perso, j'ai fait en sorte que le radiateur ne touche pas le boitier. Sinon, le radiateur va transmettre un peu de chaleur sur le boitier.
Le peltier dépasse légerement de la surface du boitier. Le radiateur n'est en contact qu'avec le peltier (et bien sûr avec les 4 vis qui le maintiennent)
Je vous ferais les photos quand j'aurais réparé ma connerie : j'ai pété le quartz en visant la vis de maintient de la carte (celle qui passe au raz du quartz)
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Une petite version 2 pour essayer de tenir compte de vos retours sur le fdc et les étoiles, ainsi que pour redonner un peu plus de dynamique à M81. Ca me semble mieux, même si l'IFN est un peu moins présent :
Vraiment magnifique ! Bravo.
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Bonjour à tous,
Une petite rosette avec un setup léger et sous la pollution lumineuse Toulousaine
Je trouve ce petit setup sympa pour s'amuser.
Objectif Samyang 85mm F/1.4 (fermé à 2.4)
Atik 420
Filtre Ha
HEQ5
Guidage au chercheur 9x50 et PL1-M
2 heures de pose à coup de 300s
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envoyez-moi bouler si je suis trop offtopic, mais je voudrais bien creuser cette histoire de CAO/3D : Je suis un fervent partisan de l'opensource, et j'ai trouvé FreeCad.
vous connaissez ? Vous en pensez quoi ?
Gilles.
C'est ce que j'utiliser. Je le trouve relativement simple à prendre en main, moins usine à gaz que certain.
il existe pas mal de pluggin qu'on peut installer pour ajouter des fonctionnalités.
Pour mon usage, il est top.
Pour l'apprentissage, je suis passé par youtube où on trouve des tutos assez bien fait.
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Oula ! Merci mais la vache ! Au prix que ça a l'air de coûter, je ne suis pas près de faire des beaux schémas comme vous...
Il y a des alternatives ?
J'utilise FreeCad.
Je le trouve très bien. Assez simple (comparé à d'autres), mais assez complet.
Avec des tuto bien fait sur Youtube, on s'en sort bien.
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Du coup j'aimerai bien mettre des connecteur JST (connecteur blanc que j'ai vue chez certain) au niveau de l'alim et au niveau de l'USB. mais je ne sais pas du tout comment trouver le bon pas et la bonne taille de connecteur.
Sur le site Russe, il y a les références. C'est ceux que j'ai pris:
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Pour clarifier: il ne faut pas toucher au ds18b20 et lui laisser sa résistance de pullup. Le dht22 s'ajoute sur les trois connexions prévues sur le pcb, mais par par contre il faut lui ajouter un pullup. Moi je l'ai ajoutée sur les pates du dht22 entre vdd et data (4k7)
Effectivement ce "composant est imposant" :-) il faut un peu de place...
J'ai un DHT22 qui traine. Je regarderais s'il y a une petite place pour lui dans le boitier. La résistance de pullup est déjà intégrée (il est monté sur un petit circuit imprimé)
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Non, c'est au choix dht22 ou 18bs20, le dht donne température et humidité, pour l'un comme pour l'autre tu as GND/ DATA/ VCC, attention à la DATA ce n'est pas le même emplacement suivant la sonde choisie.
Le dht22 est plus gros oui, mais si tu as le boitier en 5 cm de haut il rentre entier, par contre tu ne pourras pas intégrer la sonde dans le doigt sauf si effectivement du enlève le plastique pour la déporter.
J'ai le petit boitier. Je pense que je vais rester sur le 18bs20 intégré dans le doigt.
Merci pour ces précisions !
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Et voilà le support du doigt intégré au boitier.
Reste à monter le radiateur.
Je vais gérer le bon écartement entre le radiateur et le peltier en imprimant des rondelles à la bonne épaisseur (placée sur les vis de maintient du radiateur)
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Très intéressant pour vous qui avez un boitier avec tout dedans:
le support de la sonde DHT22 donc température et humidité avec l'affichage du point de rosé
.[...]
Edit: il est compatible avec le 18bs20 pour la température.
Je ne comprends pas bien. Le DHT22 est utilisé à la place du 18bs20 ? Ou bien en plus ?
Le DHT22 donne l'humidité, mais le boitier est gros. Ou alors il faut virer la partie plastique.
Et une autre petite question sur le 18bs20: pour l'alimentation, on attrape bien le GND et le VSS dispo sur la carte ? Car j'ai vu qu'on pouvait aussi l'utiliser avec uniquement la Data et le GND
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pour L’USB je vois pas trop ce qu'on peut mettre car les trous sont vraiment petit et en plus les 4 trous sont pas espacé de la même façon. Vraiment bizarre ce design de carte.
Il n'y a que 3 trous pour l'USB (Data+, Data- et GND). L'autre trou est un via (pour faire un connexion avec l'autre face de la carte).
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j ai fait pas mal d essais en vérifiant la temperature donnee par la sonde avec une thermistance étalonnée . Il y a 2 façons d avoir une bonne mesure. Soit tu entoures la sonde d'avec une feuille de cuivre qui est raccordée très court au doigt froid ( c'est la solution de patrice ) soit tu fais un trou dans le doigt froid et tu plonge la sonde a l intérieur . Mais dans tous les cas il faut entourer les fils qui vont à la sonde autour du doigt froid pour qu ils prennent la temperature
Merci pour ces infos. C'est bon à savoir.
Je m'étais posé la question de percer le doigt froid pour y placer le capteur. J'imagine que l'idéale sera de l'entourer de pâte thermique avant de le glisser dans le trou.
Sinon, trouver une feuille de cuivre pour entourer le capteur.
Je ferais quelques essais pour voir ce qui est le mieux. Mais je n'ai malheureusement rien pour étalonner la température.
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tu permets que j'en fasse le premier article "Exemples de réalisations" sur le site ?
Tout ce que je poste sur le forum est fait pour être partagé. Vas y, ne te gènes pas !
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Oui, j'ai le petit boitier
C'est clair que l'imprimante 3D permet de faire de chose sympa ! J'ai la chance de pouvoir utiliser celle de mon club d'Astro
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superbe
mais j'ai du mal à piger le montage : ton ds18b20 va être vachement loin du CCD, non ?
à quoi te sert la vis sur coté ??
Gilles.
Non le ds18b20 ne sera pas trop loin, pas plus de 5 ou 6mm. Le bas de la pièce sera à quelques milimètres de la carte de la CAM86. C'est pour cela qu'il y a des encoches autour : pour ne pas pousser sur les plus gros composants. De toute façon, je ne peux pas le coller le capteur de température sur la CCD.
Avec cette distance, je ne devrais avoir qu'un écart de quelques 10eme de degré. Ce qui ne posera pas de problème.
La vis sur le côté permet de bloquer le doigt froid. J'ai fait en sorte qu'il rentre légèrement en force. La vis sera juste là pour assurer le coup. Avec ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas ! :-)
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C'est une question que je me posait. Comment maintenez vous le capteur "pressé" contre le doigt froid?
Voilà le support qui va permettre de maintenir le doigt froid contre le peltier. J'en ai profité pour ajouter un emplacement pour le capteur de température. Il ne sera pas sur le CCD, mais assez proche et collé contre le doigt froid.
Reste à découper le doigt froid à la bonne longueur.
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Et j'en viens à une petite requête : messieurs/mesdames les "grands contributeurs", me donnez-vous la permission de reprendre vos posts majeurs, en les modifiant un peu pour coller au format ?
Je ne suis pas un grand contributeurs, mais pas de soucis pour diffuser mes infos.
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Waou.... tu vas vite et bien !!!
. Tu as choisi un peltier ?Euh ... vite, pas sûr ! :-)
Pour le Peltier j'ai pris un TES1-12702 de 25x25mm
Pas encore fait l'intégration, c'est la prochaine étape.
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Montage sur mon adaptateur CCD / Canon
Et un test sur le chat du voisin qui est venu squatter mon canapé. J'ai utilisé APT avec le driver ASCOM de la CAM86. Ca fonctionne très bien.
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Autre chose, vu la PL il va falloir que j'investisse dans un filtre si ca existe. Des idées d'un filtre efficace pour me virer cette vilaine couleur Orange ?
Tu peux essayer un filtre CLS. Ce n'est pas magique, mais ça peut limité la PL pour un prix relativement raisonnable.
Sinon, pauses plus courtes et balance des couleurs.
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Pour ton PB Usb, a quel endroit as-tu relié le 0V Usb et le 0V Alim ?
J'ai utilisé les petits connecteur qui était préconisé sur le site Russe (acheté sur Aliexpress)
Quand je touche le connecteur, l'USB tombe (ou remonte)
Je l'ai peut-étre mal soudé. Je vais vérifier ça.
Sinon, je regarderais aussi ce que tu proposes.
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Bonjour à tous,
Le capteur est soudé ! :-)
J'ai un problème de stabilité de l'USB. Je pense que ça vient du connecteur. A vérifier.
Premier "photo" test (j'ai juste mis un papier alu avec un petit trou pour faire un objectif)
Et pour la partie méca:
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Première image sans capteur, ça semble OK.
Mes problèmes semblaient venir de mon PC du boulot. Ca semble marcher mieux avec mon petit netbook.
Je suis avec intérêt tous vos messages. Ca devrait m'aider pour la suite.
Je réfléchi avec un collègue à une solution pour limiter la chauffe des regulateurs
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1) quelle precision peut on obtenir ? par exemple, lorsque tu as fait le lamage pour la bague T2, quel est le niveau de précision sur le diametre ?
Les imprimantes 3D doivent être réglées finement pour obtenir de la précision.
Je n'en suis qu'à mes début. J'ai monté l'imprimante de mon club il y a 15 jours seulement.
Pour le moment, j'en suis en phase de découverte.
Les couches font 0.2mm (paramétrable), sur le diamètre, les moteur pas à pas sont capable d'une grande précision ... mais il n'y a pas que les moteurs. La mécanique, les vibration, la températeur, la matière. Je pense que tout peut joué (un peu) sur la précision.
Dans la mesure du possible, pour qu'une impression soit reproductible, il faut garder les même condition (matière, température)
2) Pourquoi donc utilisez vous un boitier en alu qui va etre difficile à usiner alors que vous pouvez tout imprimer d'un coup, chambre, boitier, couvercle ? En plus, si vous imprimez tout d'un coup cela va simplifier l'étanchéité ?
Je suis partis du projet existant. Donc j'ai pris le boitier alu. L'imprimante est arrivé après. Mais effectivement, c'est à réfléchir.
3) il faut combien de temps à l'imprimante pour imprimer cette chambre ? et y a-t'il du déchet ( En gros, ca marche à tous les coups ou il faut s'y reprendre à plusieurs fois) ?
Ca dépend de l'imprimante, et des paramétrage. Là, je suis à 30min env. (j'imprime relativement lentement pour gagner en précision)
Maintenant que je connais les température à appliquer, c'est reproductible, sans déchet.
J'ai surtout eu à adapter mes cotes.
4) ca coute quoi en matière une chambre comme cela ?
C'est env 20€ le kg de filament.
Le nez de la caméra fait quelques 10ène de gramme tout en plus (la matière n'est pas pleine, seules les couches extérieures sont pleines. Mais là aussi c'est paramétrable)
Camera CCD fabriqué maison "CAM86"
dans Matériel astrophotographique
Posté
Salut Pierre,
C'est pas 1ere camera, alors ce que j'imagine, c'est la théorie. Si tu as déjà une expérience avec l'audine et que ça n'a pas posé de problème, c'est que tu dois avoir raison ! :-)
J'ai fait un support imprimé pour placer le peltier. Cela permet de sur-élever un peu le radiateur pour qu'il ne touche pas le boitier.
Je n'ai pour le moment aucune idée de la température que peut atteindre le radiateur. Mais si ça se trouve, l'impact est très faible.
Vivement que je reçoive mon nouveau quartz pour valider tout ça ! :-)