metzfr

Bonjour,

Quelques news:

J'ai fait un test (grâce à un collègue).

Ma conso est de 140 à 170mA.

Les réguls 5v et 3v3 montent à 60°C en quelques secondes.

Pour la conso, ça me parait bien.

Mais pour les régulateurs, ils sont trop chaud non ?

Pour le nez de la caméra, j'ai utilisé une bague Nikon-T2 dont j'ai extrait la bague T2 pour la positionner dans un support imprimé.

Mon fdti be me semble pas chaud As tu bien vérifié les soudures du fdti ?

Les soudures du ftdi sont nickel. Par contre, j'ai un doute sur les soudures du petit connecteur 3 broches que j'ai pis pour l'USB. Je trouve que ca passe très proche des pins du FTDI. Je vais déjà chercher de ce côté là.

Vert c'est +, mais si c'était mal branché tu n'aurais pas pu installer le driver

bon j'ai toujours un soucis. J'ai bien les 2 Serial Converter A et B qui montent. Mais après quelques secondes, ils se déconnectent.

Le FTDI est chaud (pas brûlant, juste un peu chaud). Est ce normal ?

Si je débranche et que j'attends qques secondes, puis que je rebranche. Ca remonte à nouveau mais pas pour longtemps.

, non pas besoin juste à partir de la 73

 

C'est quoi le problème ?

 

edit : c'est ça

Je vais vérifier le problème ce soir. Je te ferais les copies d'écran.

Mais j'ai déjà un doute. Pour l'USB, le D+ est le vert et le D- est le blanc ? Ou bien c'est l'inverse. Car sur le net, j'ai trouvé les 2 cas !

Non c'est bon, il apparait que lorsque tu te sert de la cam et d'origine il n'est pas activé, j'ai mis ce passage juste au cas où profite pour installer le nouveau firmware.

Merde, ça m'aurait arrangé que ce soit un problème, car je n'arrive pas à communiquer avec le FTDI. J'ai un message d'erreur.

Faut que je fouille. Je suis presque sûr d'avoir vu ce problème sur le forum russe .... mais va falloir que je me re-tappe les 168 pages en russe !

 

1- Branchez la Cam86 (alimenté) au port USB, laissez Windows installer le pilote FDTI. Une fois l'installation fini, vérifiez dans le gestionnaire de périphérie de bien avoir les convertisseurs A et B et vérifiez d'avoir le "Virtual Port Com" de désactivé, sinon faite une installation manuelle du pilote disponible sur Astroccd.

 

 

Hello Patrice,

J'ai bien les A et B d'affichés dans le gestionnaire de périphérique. Mais je n'ai pas de menu "avancé" pour décocher le "virtual port com". Problème de driver ?

Fred

mais je vois déjà 2 problèmes , C15 et C16 il te faut les enlever, comme déjà dit à plusieurs reprise il ne serve que pour des tests.

En fait, c'est un collègue qui m'a fait les soudure (c'est son métier). Je ne lui ai pas fourni C15 et C16.

Mais il a fait du zèle. Il a dû voir C15/C16 manquant. Et il en a trouvé pour les mettre :-)

Je les ai enlevé.

Mais par contre, j'ai un soucis. le regul 3v3 chauffe beaucoup (je pense que c'est lui car il y a le regul 5v à côté).

Faut que je vois ce qu'il se passe. Mais y'a un problème.

Une étape de passée !!

Salut Siegfried,

Ouaip, pas trop mal ta photo. On voit qu'elle a été faite à la va-vite, mais bon, ça reste correcte.

Perso, je trouve que c'est une de tes meilleurs photos. Surtout avec aussi peu de poses ! To setup a fait parler les photons. Beaucoup de détails. Vraiment au top !

Test des Alims ... Toutes les tensions OK.

Ca, c'est fait !

Vivement la suite !

Fred

MetzfrTu imprime la pièce avec un filetage M48, dessus tu visse le réducteur "définitivement" comme ça les forces seront sur le filetage en métal et pas sur la pièce imprimé et cela te permettra de mettre n'importe quel accessoire en T2.

Je vais regarder ça de près ...

Pour le réglage du Tilt, si ton filtre est fixé directement sur le boitier, c'est lui qui devra être étanche pas le raccord, à mon sens c'est bien plus facile à faire.

En fait, le filtre sera plutôt visé sur l'adaptateur imprimé. Je suis d'accord que ce serait plus simple en le vissant sur le boitier, mais je ne sais pas du tout comment faire un filetage de 49mm !

J'ai des tarauds, mais pour des petits pas de vis uniquement.

Tu as une méthode pour ça ?

Voila une répartition des températures sur l'assemblage Peletier/Doigt/capteur.

 

Mais attention, ça c'est une info à l'équilibre thermique. On ne sait pas combien de temps ça prend pour obtenir cet équilibre.

Merci beaucoup !!

Ça montre tout de même que l'utilisation de l'alu n'est pas un mauvais plan. On a un peu plus de perte qu'avec le cuivre, mais ça reste, à mon sens, tout à fait raisonnable, pour un prix attractif.

Globalement, il n'y a pas de perte. Les -30° sont bien transmis d'un bout à l'autre.

Par contre, je suis bien conscient que l'on aura pas -30 sur la face froide du peletier.

Super intéressante ta simulation !

Pourrais tu me faire la même simulation avec un doigt en alu ? (le mien devrait être plus court.)

Merci !

Une petite reflexion que l'on a déja abordé pour la bague : le Tilt.... Ne penses-tu pas que c'est le bon endroit pour mettre les vis de Tilt ?

A voir effectivement. En trouvant la solution pour garder l'étanchéité.

Pour t'aider à calculer il existe des softs, c'est un exemple et je ne m'en suis jamais servi donc je c'est pas ce que ça donne !

Je vais regarder ça...

Mais je comprend toujours pas pourquoi tu veux une bague à visser par dessus, pourquoi tu prolonge pas ton cylindre sur 3 ou 4 cm pour qu'il rentre dans le PO.

J'ai accès à une 80ed du club. Pour monter la cam sur le correcteur/réducteur, il faut que je le visse en T2. Bon en fait, c'est du M48, avec un adaptateur M48/T2

La sortie en T2 me permet d'envisager tous types de montage. C'est ultra-standard.

Si c'est de la machine que tu perle, voilà la bête

Ah oui quand même !! Sacré bête que tu as là !!

Passer en T2 tu vas forcement rétrécir, je ferais un trou dans le boitier pour mettre le filtre 2" et faire un cylindres du même diamètre cotés PO et une base plus large pour fixer au boitier. L'ensemble serait fixe mais ça ne gêne en rien. Pour la précision de l'impression dessine fin, tu ajusteras après dans le trancheur.

J'imaginais un truc comme ça :

En bleu, le capteur pour avoir une idée de la taille. La tête est en T2 (42mm), reste à faire le filetage T2

En dessous, c'est en 2 pouces. Il faut ajouter un filetage pour viser le filtre de 49mm

De face, on voit qu'il y a de la marge (un peu) avec le capteur. Tu penses que ça va vignetter ?

Oublie le ROCOLAX, il me semble que c'est sur IIS qu'une personne avait fait des tests approfondi et la courbe n'est pas du tout celle que présente le constructeur qui n'est deja pas super, regarde un HOYA ou Optolong

Effectivement, les courbes parlent d'elles mêmes !

Pas besoin de colle, le filetage résiste bien même au nombreux démontage, après pourquoi tu veux le démonté ??

 

On peu même faire plus fin avec une bonne machine, là je bloque sur 20 microns impossible de faire moins, c'est plus pour le fun car déjà à 50 microns une impression prend un temps fou.

 

Edit : vu que ton montage à le CCD à l’intérieur pour quoi veux tu réduire en diamètre ??? Autant faire directement une bague en 2" sinon tu vas avoir un vignetage de malade.

Je ne veux pas forcement réduire le diamètre. J'essaye de trouve la place pour le filtre. Ca va dépendre de ce que je vais prendre. Pour le moment je tâtonne pour trouver le bon compromis.

Faut que j'essaye de modéliser le pas de vis T2 sur mon modèle. Je parts de zéro en modélisation 3D.

Je me suis lancé avec FreeCad. Ca marche bien.

J'ai réussi à faire un pas de vis ... maintenant il faut que le fasse précisément avec les côtes du T2

Mais je ne sais pas encore ce qu'il est raisonnable de faire en terme de précision avec un imprimante 3D. Apparement on peut allez assez loin. Mais j'imagine que ça dépend de la qualité de l'imprimante.

Qu'utilises tu pour imprimer ?

la version fini du proto, la chambre sera refaite quand je trouverais un filtre IR pour ajuster à la bonne côte.

Hello Patrice,

Magnifique proto !

Comment as tu fixé ton adaptateur 2 pouces sur ton support imprimé 3D ? Tu le vis ? Ou bien tu l'as collé ?

[Edit] je viens de relire tes premiers messages, où tu indiques avoir imprimé le filetage T2. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fin en impression !

Mais est-ce assez solide pour résisté à des vissage/devissage "fréquents" ? (le fréquent étant dépendant de la météo ! )

C'est cette pièce qui me fait le plus peur. Je ne sais pas trop comment la faire.

Ce que j'aimerais, c'est une pièce qui puisse loger le filtre IR (comme toi) avec une sortie en filetage T2. Ce qui permettrait d'être le plus universel possible.

Peut être est-il possible de l'imprimer en 3D, et de coller une petit bague T2 ?

Exemple :

Sinon, en utilisant un filetage T provenant d'un bague T2 canon (la pièce est conique, ce qui permet de la bloquer avec des pointeaux)

Pour le filtre IR cut, que pensez vous de celui là :

http://www.ebay.fr/itm/ROCOLAX-39mm-Optical-UV-IR-CUT-filter-UV-IR-Blocking-Filter-for-Camera-Lens-/131220015166?hash=item1e8d52883e:g:rmwAAOxy-WxTFZe2

Il coupe à 670nm dans l'IR (donc au delà du Ha). Ca semble pas trop mal. Pour un prix raisonnable.

Salut Fred,

 

Sur cette photo, il se trouve où le peltier ?

Salut Vincent,

Le peltier sera sous le radiateur. Je vais faire une ouverture dans le boitier, le peltier dépassera très légèrement du boitier pour être en contact avec le radiateur. Mais le radiateur de devra pas être lui même en contacte avec le boitier. Sinon, on fait chauffer le boitier.

Tu en est où niveau soudure ?

Un collègue, bien équipé, va s'en occupé. J'attend son retour

Et question bête, tu as un studio photo pour faire des prises comme tu nous présente, on dirait des photos publicitaire

C'est juste posé sur ma table de cuisine qui est blanche, avec un spot LED au plafond. Et pris avec mon téléphone portable !

Bref, on peut pas vraiment dire que j'ai un studio photo

Ca avance super

Doucement mais surement

Côté tarif, voilà où j'en suis :

- Capteur CCD (Nikon D50 HS) : 21 €

- Circuit imprimé : 5 € (merci Patrice)

- DMSO : 6 € (re-merci Patrice)

- Composants (boitier compris) : 86 €

- Barre en alu de 20mm*500mm : 14 € (pour relier le CCD au Peltier)

- CXD1267 : 12 € (from UK)

- Peltier TES1-12702 : 9 €

- Radiateur/ventillo : 0 € (récup d'un pentium)

Pour le refroidissement, je parts sur un ensemble radiateur/ventillo de PC pentium récupéré par un collègue.

Coté peltier, j'ai commandé un TES1-12702 de 25x25mm qui tire 2A.

Photo du radiateur :

Après celui du D70, voilà le 2eme capteur décollé (celui du D50). Mais il aura baigné 6 jours !! Je ne comprenais pas pourquoi il ne se désolidarisait pas de la plaque métal, alors que la colle semblait bien dissoute par le DMSO.

J'ai fini par le décoller à l'aide d'un lame ... et j'ai compris.

En plus de la colle jaune, il a 4 autres points de patte adhésive noire qui semble ne pas réagir au DMSO.

Bon à savoir

En image :

Capteur décollé après 2 jours de trempette ...

Ca avance doucement, mais ça avance