Bretoc

Tu as aussi le Antlia ALP-T version high speed avec une largeur de bande de 5nm seulement pas vu de halos à f3.2

Je ne suis pas sûr de suivre Ton aplanisseur est glissé à l'intérieur de ton PO donc, normalement, il est fixé au tube du PO par un adaptateur avec un filetage intérieur mâle, ce même adaptateur ayant un autre filetage mâle plus grand pour se visser sur le tube du PO, ce qui rend l'aplanisseur solidaire du tube du PO. Cet adaptateur a également un filetage femelle côté caméra sur lequel ton train va se visser. Ainsi, la distance entre ton train optique et la face avant de l'aplanisseur restera toujours constante, puisque l'ensemble est fixé sur le tube du PO. Quand tu feras varier la MaP, ça ne changera rien au BF puisque l'ensemble aplanisseur - tube du PO - train optique se déplacera. Tu ne pourra donc pas faire varier le BF distance en jouant sur la MaP. Donc, si le BF de ton train optique est 42mm, il te faudra une bague allonge de 13mm. Enfin, attention car le filtre décale le BF du tiers de son épaisseur (si tu filtre fait 2mm, le BF sera allongé de 0,66mm)

La Omegon veTEC571C est un rebadgeage de la RisingCam 571C (couleur bronze au lieu de bleu clair) Idem pour l'équivalent TS (bleu foncé). C'est en effet une très bonne cam à un prix très compétitif

Quel est le backfocus de ta lunette? Si tu as un réducteur, il y a des chances que ce soit 55mm et ce DO+APN fait 55mm donc tu ne pourra rien ajouter Pour un APN, oriente toi plutot sur un CLS EOS clip comme celui-ci si ton APN est un FF https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9844_Astronomik-CLS-XT-EOS-Clip-Filter-for-wide-angle-lenses.html En effet le filetage interne d'un filtre n'est pas prévu pour encaisser de lourdes charges (à mon avis, le métal risque de se déformer et donc de casser le verre du filtre)

Avec une mini 120, qui est une caméra "baton", le capteur est très près de l'extrémité de la caméra (8.5mm) donc ça pourrait coller En revanche avec une 224, ou une 120 "normale" il faudra lui visser un "nez" au coulant 1,25" pour entrer dans le PO, ce qui rajoutera 28mm à la distance entre le filetage T2 et le capteur (12.5mm) , donc un total de 40mm, et ça risque fort de ne pas coller (capteur trop en arrière vs le backfocus de la lunette)

On ne voit pas bien si la cam est vissée ou insérée dans un PO (apparemment la deuxieme car ils parlent d'un anneau de serrage) Ce qui est important c'est de connaitre la distance entre l'avant de la cam et le capteur, et la profondeur du PO pour en déduire le back focus de la lunette Pour la profondeur, tu peux la mesurer directement, mais pour la distance au capteur, il faut avoir la cam, ou demander à iOptron

Je vais avoir le même problème cet été avec avion + nomadisme dans la pays. Ma solution est la suivante - Lunette Askar 400 - Monture Fornax Lighttrack II sur Pied manfrotto 190 - Sony A7S (clairement pas adapté avec ses gros pixels) - Batterie Omegon ou Celestron <160Wh (limite absolue sur Air France) Il n'est pas question de prendre un PC donc pas de Cam Astro et pas d'autoguidage Tout ça tient dans un sac photo (un gros), et le trépied ne prend pas de place dans le coffre à bagages L'idée de trimbaler un Newton, donc nécessairement en soute, aussi court soit il, ne me semble pas être une bonne idée (regardez comment les valises sont manipulées, no comment).

La date du marathon Messier approche (WE du 16/03), et le site sur lequel je le réalisais qui était bien dégagé (une plantation avec des arbustes, cf photo) est maintenant inutilisable, les arbustes ayant atteint une taille bien trop haute (dommage parce qu ça protégait du vent et un peu du froid) Auriez vous un site pas trop pollué, plutôt dans l'ouest de la RP avec les horizons Est, Ouest et Sud bien dégagés à me conseiller? Merci d'avance

EN effet, pour 10kg de tube, donc 12-13 max au total avec l'imageur +, l'AM5 est une bonne solution (ou la HEM44)

Ce n'est absolument pas la même capacité de charge. Une pegasus astro NYX-101 qui peut porter jusqu'à 30kg avec contrepoids serait plus comparable mais elle vient tout juste d'être livrée donc il sera difficile dans trouver une d'occas

Tu as ça avec des pixels de 6 microns https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/altair-astro/caméra-hypercam-aa24cfx-full-frame-tec-refroidie-couleur-altair_detail

ça s'appelle du walking noise qui vient d'un bruit fixe de ton capteur (APN souvent), d'une dérive et d'absence de dithering. Le Dithering est la solution, ainsi qu'une meilleure mise en station. Cette video est très intéressante sur ce sujet (à partir de 30')

Regarde ce site. Si le résultat est inférieur à 1:5, c'est bon https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Les axes des ovales pointent vers le centre où les étoiles semblent rondes. ça ressemble à un pb de backfocus plus que de guidage Par ailleurs, quel est ton matériel de guidage? (cam et lunette/DO)

Pour contorsionniste https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2265095441.htm

Sans la raquette : Quid de Skycommander sur le PC? Est-ce que ça marche avec NINA?

L’axe AD de ma monture c’était bloquée à 45 degré vers l’ouest et était libre entre ce point et l’est Elle a été réparée sous garantie par Nimax, le problème venait d’une vis qui s’était désengagée et qui bloquait la rotation De cette mésaventure plusieurs leçons: - iOptron fait des super montures mais le contrôle qualité laisse à désirer - Je suis content de n’avoir pas utilisé AliExpress. Le soutien et la réactivité de Pierre Franquet (PA) chez qui j’avais acheté la monture ont été excellents. Merci à lui, et cela m’a conforté dans ma décision de ne jamais passer par Ali pour quoi que ce soit. - Je craignais Le retour chez Nimax en Allemagne, mais, non seulement ils ont réparé et renvoyé la monture en 2 semaines, mais il y a une française qui travaille chez eux ce qui est très pratique. Voilà : on râle quand le service est mauvais mais il faut aussi souligner quand il est excellent.

Si tu images près d'une maison, alors oui, PC Gamer sans hésiter Si tu es en nomade, pour un fonctionnement toute la nuit, alors je te conseille de séparer les deux fonctions: - un mini PC type Mele Quieter3 en 12v qui consomme très peu (https://www.amazon.fr/dp/B0B81T7DDG/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=c11c31391cb8c3f2dc4a35d3e66424dd&content-id=amzn1.sym.962b535b-a8b7-499f-8ba5-164fe04b0459%3Aamzn1.sym.962b535b-a8b7-499f-8ba5-164fe04b0459&hsa_cr_id=7033068700302&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=2dae5d47-72af-4bef-91d3-f298febe195f&pd_rd_w=in12X&pd_rd_wg=oicbk&qid=1666967733&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_asin_1_img&sr=1-2-fd947bf3-57d2-4cc9-939d-2805f92cef28&th=1 - un PC gamer pour le traitement (il y en a un à vendre dans les PA de AS) http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/pc-portable-gamer-pour-acquisition-et-traitement-r28064/ La raison est que, disons de Octobre à avril, aucun PC gamer n'aura une autonomie suffisante, et qu'un Gamer, ça consomme pas mal. De mon côté j'utilise Windows Desktop (il faut Win 10 ou 11 pro, pas famille) et je connecte les deux PC par un simple câble Ethernet. Je lance la session NINA avec le mini PC piloté par le PC Gamer. Une fois que tout roule, je débranche simplement le câble Ethernet, j'embarque le PC Gamer avec moi et je vais me coucher. J'ai une bonne batterie (716Wh) mais elle n'est entamée que de 30% au petit matin (monture, cam refroidie, focuser et PC Mele Quieter2C)

J'ai une MESU 200 MkI, qui est aussi une monture à friction, qui me donne entière sqatisfaction, et dont JTW s'est pas mal inspiré. C'est un concept très intéressant, et dont certains des défauts (impossibilité de désengager les moteurs ce qui est un handicap avec une monture nécessitant un équilibrage parfait, la MES difficile, les câbles sortant de la monture...) ont été corrigés par la MkII; toutefois la MkII ne semble pas faire l'unanimité, et, le SAV non plus (je ne me plains pas car Lucas Mesu a toujours été réactif avec moi) L'électronique est confiée à un SiTech de Sidereal technologies, et elle se pilote bien sous NINA Celle ci est beaucoup moins chère ; reste à voir comment elle se pilote, notamment les logiciels qui semblent "maison"

En effet, pour moi, à ce prix, un réflecteur est largement préférable, mais c'est vraiment personnel A ce prix, il n'y a pas photo. Je comparais les prix du neuf. Par ailleurs, acheter ce matériel premium (LZOS, AP) d'occas c'est être sûr d'une opération de revente neutre ce qui est rare et appréciable Pour Taka, le prix des accessoires, même d'occasion, m'a toujours refroidi

D'abord, les chinois sont loin de fabriquer des culs de bouteilles. Ils ont appris, et, après tout, l'optique et la mécanique sont des matières qui s'apprennent et c'est plus facile que de développer un avion. Après tout, si, par exemple, leurs caméras étaient pourries, Atik, SBIG et Moravian seraient encore leaders sur le marché. Pour en revenir aux réfracteurs, les résultats optiques sont loin d'être mauvais (cf nombreux tests, dont celui de Guillaume d'Univers Astro sur l'Askar 500); quant au débat réfracteur vs réflecteur, c'est une discussion sans fin. Par ailleurs, une 130 Taka vaut entre 6500€ (sans aucun accessoire, et on sait à quel point ils sont hors de prix) et 9500€. On est loin des 4300 de Askar J'attends avec impatience une comparaison entre les lunettes Askar et les Taka

Voici un test par Nico carver

Il existe un filtre "high speed" Dual Narrowband 5nm chez Antlia. C'est ce que j'ai pour un scope à f3,2. C'est l'équivalent en mieux du L-Extreme (pas de halos) Tu le trouves chez OU

ça fait cher du carton vide😀

Avec le vent, pas dit que le tasseau ne se fasse pas la malle