Jump to content

yannick78

Membre
  • Posts

    228
  • Joined

  • Last visited

A propos

  • Résidence
    Elancourt - Magnitude78
  • Matériel
    T410 carbone - Strock250 - 80ED

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

yannick78's Achievements

  1. c'est marrant d'ecrire que presque tout le monde fait autrement car les sangles marchent pas mais parce que ici le miroir est épais donc c'est pas grave !! or peu importe l'épaisseur du miroir si les touches lat' appuient sur le bord de l'aluminure tu vas avoir de l'astigmantisme... Pour le pb de cable qui glisse sous le miroir c'est marrant c'est tout le contraire. avec le cable on peut le caler avec 2 bouts d'adhesif epais au centre de gravité (ou du velcroc http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/T400/img/f_barillet12.jpg), alors qu'avec la sangle qui prend presque toute la hauteur du miroir c'est chiant à bloquer contre la tranche du miroir, mettre du double face entre la sangle et le miroir risque d'engendrer de l'astigmatisme. une autre explication sur les sangles sur le bible des sites : http://www.astrosurf.com/altaz/ameliorersupport.htm yannick
  2. on trouve une grande partie des fournitures chez Casto/L-M ( profilé d'alu, coin de valise...), mais c'est vrai qu'il y a certaine pièce chiante à trouver. pour les boutons moletés c'est ici, c'est fait pour mettre sur les vis CHC (pour les mettre il faut les coincer dans un étau, faut pas frapper) : https://fr.rs-online.com/web/c/materiaux-de-construction-et-materiel-industriel/boutons-leviers-et-poignees/boutons-de-serrage/ pour le teflon tu peux aussi utilisé du polyéthylène ( plastique de planche à découper), le coeff de frottement est un peu moins important, parfois c'est plus adapté à l'équilibrage si le telescope plonge du nez. l'ebonystar sur la base, c'est pas une obligation, il faut simplement trouver le contact qui ne colle pas (on peut l'obtenir avec une peinture dure/ verni et en jouant sur la surface des patins). certains copains ont collé du vinyl texturé autocollant que l'on met sur les fenetres pour plus d'intimité... Yannick
  3. la sangle pour supporter le miroir ça ne marche pas, on a changé ça sur notre notre 460 obsession car la sangle tombait tout le temps sous le miroir. Elle ne portait pas sur le centre de gravité du miroir, mais sur toute la hauteur donc qd on pointait à l'horizon on avait plus de contact avec le triangle (la collimation était en vrac). Le cable c'est un peu une solution de repli qd on ne peut pas mettre de vraies butées (exemple du T400C de Serge Vieillard) , or ici c'est une connerie de mettre un cable (qu'il faut maintenir au CoG du miroir) car pour le rangement tu es obligé d'avoir des butées de verrouillage du miroir ; dont on va se servir pour faire les appuis qui vont bien et au bon endroit. Ajouter un cable ça compliquerait la solution avec la gestion des jeux ; qd c'est compliqué c'est souvent merdouilleux. Oui c'est vrai il ne faut pas contraindre le miroir, qd on lit les plans on voit qu'il existe des vis pour ajuster le contact avec le miroir donc y a pas de risque. pour le construction d'un Strock il n'y a pas de secret, il faut prendre son temps, bien lire le site et les plans, travailler proprement, ne rien faire si on a un doute (ne pas hesiter à poser des questions en direct à Magnitue78) et à la fin on a un truc top. pour les pointes de clou je ne sais pas de quoi tu parles il faudra que j'aille voir la video qd j'aurai un peu de temps yannick
  4. Ne te disperses pas trop dans les modifications et les bonnes idées des uns et des autres car ça marche souvent bcp moins bien que le concept originel validé depuis maintenant 15ans, récemment un membre du forum a fait un mélange de plein de choses prises à droite et à gauche et à la fin ça marchait pas ! c'est pas facile de le modifier car tout est optimisé pour du visuel télescope monté ET rangé. la bible est ici : http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/index.html http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/strock_XXX.htm Yannick
  5. Il ne faut pas faire d'achat compulsif dans ce domaine, tu as bien raison d'aller faire des essais auprès d'un club, n'hésites pas à demander à participer au montage et à la collimation pour bien appréhender les contraintes. le design de la bête doit rester secondaire en comparaison de : - ces qualités mécaniques : le tubes la manière la plus simple d'obtenir une bonne raideur mais ça devient vite un plaie au niveau masse et transport. - ces qualités optiques. déjà évoqué au dessus. cependant pour le ciel profond, il faut un bon ciel, puis le plus grand diamètre possible, entre 250 et 350 mm de diamètre on voit très bien les grandes nébuleuses mais pour bien apprécier les galaxies et commencer à voir les bras le T400 est le minimum, donc privilégier le diamètre à la qualité à la qualité de surface pour le ciel profond, pour le planétaire c'est bcp moins vrai. - les facilités de réglage. d'une manière générale les télescopes entrée de gamme sont conçus pour être facile et pas cher à fabriquer mais surement pas à utiliser, c'est entre autre pour celui que la collimation fait fuir les débutants, or un newton doit être collimater à chaque utilisation pour fournir de bonne image. - la longévité, les structures en aggloméré ne font pas bon ménage avec l'humidité. si tu es piqué par le virus de l'astro, tu verras que ton télescope ruissèlera souvent de condensation et bien sur à plus ou moins long terme la base en bas va gonfler et le rendre inexploitable ss reparation. Yannick
  6. Bonjour, les préconisations de caractéristiques de miroir pour un strock 250 autorisent un peu de souplesse, avec quelques adaptations mineures. - en base un miroir de 250mm f/d=5 en 25mm d'epaisseur --> cela permet d'appliquer les plans tel quel. - la proposition Orion Optic 250mm f/d=4,8 en 25mm --> cela permet d'appliquer les plans tel quel, on reduit simplement la longueur des tubes. Les miroirs OrionOptic ne sont pas triés et les bulletins de contrôle ne valent pas grand chose donc ça ne sert à rien de prendre la version la plus chère. - la proposition AstroReflect 250mm, F/D 4.5, ép 25 mm, --> il faudra passer à un miroir 2daire de 55mm sinon ça passe. Sur le site donne le prix pour un F/D >4,5 donc tu peux demander 5 si tu veux. - la proposition TS-Optics Quartz 250 mm, F/D 5, 35mm --> pour l'équilibrage on peut descendre les fixations des tourillons, sur les plans en decoupe laser/CNC on a ajouté 4mm sur la hauteur de la boite, donc ça passera en tournant le miroir secondaire au rangement, sinon il faut ajouter encore 5mm à la hauteur de la boite. - Mirro-sphere 250mm c'est du sur mesure donc pas de pb à s'aligner sur un 250mm f/d=5 en 25mm. --> je ne prendrai pas de GSO, c'est le mini en qualité et ce sont des miroirs très rugueux un vrai champ de patates à la lame de phase. Lors de la premiere lumiere du telescope il y a toujours des adaptations à faire : - ajuster le longueur des tubes pour sortir le foyer et faire la MAP. - en fonction du choix des oculaires (masse) et du chercheur, il faut affiner l'équilibrage : position des tourillons, ajout de frottement avec ressort ou surface de patin en teflon, ajout de masse dans la caisse primaire ou de la cage 2daire ..... Yannick
  7. visiblement tu n'avais pas pris le bon site pour faire ta structure, il y a bcp de sites qui témoignent de leurs constructions, parfois limpides d'autres plus confus ou plus ou moins modifiés. Avt de te lancer dans les modifications, tu gagnerais à prendre 30min pour lire le site de Magnitude78 sur le strock : http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/index.html Avec Pierre, on avait refait le boulot en 2014 dans un pdf pour adapter la structure à d'autres diamètres : http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/doc/Strock-250-325__M__mo__PS__2014.10.31.pdf avec ces docs tu auras toutes tes reponses. Yannick
  8. le maximum de flexion des leviers n'est présent qu'au zenith, ensuite de plus en plus de poids sont pris par les cales laterales jusqu'à zero à l'horizon. Le strock est une structure légère par conséquent il y a un compromis masse raideur à trouver, tu n'auras jamais la raideur d'une structure masssive, cependant la structure permet de tenir la collimation dans le respect du concept (on met pas un ethos dans le PO :- )) et on peut grossir très fort. Yannick
  9. Sur tous les strocks le contact des tourillons est alu rayé /teflon ou alu rayé /polyéthylène et ça marche très bien. La flèche que tu mesures n'a pas bcp de sens car tu n'es pas en configuration télescope, le bras de levier est 3 fois plus faible donc ta flèche sera inférieur à 0,6mm. je pense que tu as un pb de raideur de structure par défaut de cintrage des tubes et de verrouillage/butées en partie haute et un pb de levier car le ressort fonctionne en compression et pas en butée. 1- pour vérifier si ton pb de perte de collimation vient seulement des leviers, tu poses le miroir dans le fond de la caisse primaire sans les leviers/ triangles et tu regardes comment bouge ton laser entre le zénith et l'horizon . 2- sur une structure de strock normale, tu dois pouvoir soulever le télescope par la cage secondaire et l'agiter sans que rien ne bouge (grâce au cintrage des tubes), si tu peux pas le faire ta structure n'est pas assez raide pour tenir la collimation. tu as un miroir en plâtre donc tu as pas de risque pour les optiques et tu fais ça au dessus de coussin et pas trop haut. 3 - si c'est un pb de ressorts des vis de collimation, il suffit de les virer et de verrouiller la position des leviers avec des écrous et tu regardes le déplacement du laser entre le zénith et l'horizon yannick
  10. une partie du pb peu venir du fait que tu as déplacé l'axe du levier, ce qui implique que la vis de reglage et son ressort fonctionnent en compression et non plus en traction (butée). Dans le concept initial, le ressort ne sert qu'à faire plaqué le levier sur l'ecrou de reglage, alors que dans ta modifcation, le ressort voit 1/3 du poids du miroir x le bras de levier.... donc ça marche pas, dès que le ressort ne verra plus la masse du miroir il va revenir en contact avec l'ecrou. les 2,5mm que tu trouves c'est pas la flexion du levier (sinon tu aurais sans doute deformé plastiquement ton levier avec un axe comme tu l'as positionné), c'est simplement l'ecart de compression de tes ressorts avec/sans la masse du miroir. qd on regarde la deformation de ton levier avec ta configuration, on trouve une flexion de moins d'1µm sous 1kg. Yannick
  11. Les trous du secondaire sont faciles à reboucher avec le même matériau que le pare-lumière (ultra-léger), ça sera toujours moins lourd que le CTP. --> c'est fait avec ton baffle ça va le faire, si tu veux gagner un peu de masse, tu peux virer les tubes carbones qui tiennent ton baffle tissu et tu le remplaces par un carton/plastique fin que tu passer entre les branche de l'araignée Ce qui m'interpelle dans la conception d'origine, ce sont les leviers de réglage du primaire en profilé d'aluminium (de 8, je crois) --> tu lis bien le site et les plans , c'est un tube carré de 8mm doublé d'un tube de 6mm. ce sont des dimension que l'on trouve de moins en moins que l'on peut remplacer par un carré de 10x10 ou de 12x10. Ca m'a semblé génial et super pratique : j'ai fait exactement pareil. --> Non, tu as déplacé l'axe du levier, ça peut ne pas être gênant faut voir si tu as assez de course de réglage. C'est super pratique... Mais, (il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris) pour la collimation, c'est catastrophique. Si on collimate télescope à l'horizontale (juste pour voir) : OK --> là y a un sujet à creuser : si la collimation ne tient pas, ça peut venir de plusieurs zones - est ce que la structure est raide ? comme tes tubes ne sont pas cintrés, le verrouillage en haut me semble limite et est ce que tu as du jeu en bas ? ça expliquera facilement pourquoi la collimation se fait la mâle qqd tu pointes à l'horizon. - comment est calé ton miroir sur ses cales lat' ? est ce que tu as un contact ou alors est ce qu'il appuie sur un plat ? il faut un point de contact au CdG du miroir. - est ce que tes triangle sont bien tenu et ne glissent pas sous le miroir qd tu pointes à l'horizon? On redresse le télescope à la verticale: le miroir appuie environ un peu plus de 1kg sur chaque levier : les 2 leviers fléchissent de plusieurs dixièmes. (presque 1 mm !) --> je ne comprends pas ton alu c'est du chewing-gum meme en 8mm non doublé ça fait pas ça... c'est bizarre Pas le 3e point d'appui (qui ne bouge pas : pas de levier). Le miroir pivote et le laser, à l'oculaire se déplace de 15mm: ! catastrophe ! --> c'est normal d'avoir, un point fixe, ainsi tu conserves toujours la meme position du foyer dans la structure. avec l'action sur les 2 leviers tu bouges de gauche à droite et de haut en bas . Yannick
  12. D'une manière générale sur tous les dobsons ss suivi il est préférable d'avoir des oculaires grands champs (>=82°), c'est un confort non négligeable et permet optimiser le temps d'observation avt de recaler l'image, c'est bizarre on dirait que ça a été fait pour!! Et malheureusement: - avec ces oculaires, la coma est bcp plus visible - avec des gros dobsons la coma est bcp plus visible - avec des F/D <5, la coma est plus visible donc qd tu cumules il te faut un paracorr pour tous les oculaires de focales longues (>10mm à la louche) En visuel, le F/D ne change pas grand tant que la structure est de qualité , ça va couter plus cher, plus le F/D est court plus il est difficile d'avoir un miroir de qualité. pour le champ sur le ciel, tu peux le moduler en jouant avec les oculaires, avec un T400 tu ne cherches pas avoir un champ de 4° , donc pas de pb. un F/D court est plus facile à équilibrer, ça prend normalement moins de place à iso conception, donc plus facile à transporter le truc important, comme il a été dit plus haut c'est de ne pas avoir besoin d'un escabeau au zénith, et là ça dépend de la taille de l'observateur. Yannick
  13. - pour passer l'araignée dans la cage, il faut passer par le trou du PO et tu as pas de pb. - "Cintrer les tubes carbone: de combien? Jusqu'où aller? " tu as la réponse dans l'angle de perçage à respecter (http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/fabrication.html -->"Les tiges de carbone étant flexibles, nous allons les cintrer afin d'augmenter les forces de frottement par arc-boutement. Pour ce faire, les trous seront percés exactement au diamètre des tiges, avec un angle de 6°, moindre que ceux du plan. Les tiges doivent s'enfoncer à force à la main dans ces trous.", ou ici http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/doc/Strock-250-325__M__mo__PS__2014.10.31.pdf, page 14 angle 8/100e) dans les faits cela correspond à un écart en haut entre les tubes d'environ 8cm avt de mettre la cage secondaire. - pour ton pb de collage de patin, une petite vérification, cela peut etre lié au fond de la boite peinte qui est pas adaptée avec les patins --> peinture "tendre", trop lisse,... --> il peut falloir de la texture sur le fond de la boite, certains copains ont collé un vinyl type rideau de douche / film occultant adhesif (par exemple : https://www.castorama.fr/film-occultant-adhesif-pour-vitre-d-c-fix-tara-2m-x-0-45m/4007386256003_CAFR.prd) . pour supprimer le collage des tourillons, il faut que tu dépolisses le plat d'alu, faut de la petite rayure... tu prends un papier de verre et en 20secs le tour est joué, ou plus simple tu prends la paille de fer avec laquelle tu fais la vaisselle et tu frottes un peu pour faire des rayures. sinon la surface de teflon est peut être trop grande. Yannick
  14. Bonjour, C'est toujours sympa de voir des réalisations du début de la construction jusqu'à la 1ere lumiere. La réalisation est belle, mais je pose certaine question sur la pertinence voire le bon fonctionnement des choix fait en écart au plan d'origine. - pourquoi faire tous ces trous dans la cage secondaire!! la gain de masse est faible, il fallait travailler sur le PO des le depart et garder une PO en 1,25" :(. en plus les petits cavaliers n'ont pas été installé pour tenir les tubes en partie haute. en plus ça fait des entrées de lumières parasites supplémentaires - dommage d'avoir un miroir aussi epais (sauf si je me trompe c'est pas un D=50mm , ep=10mm - tu dois avoir des pb de raideur de la structure car les tubes carbones sont droits, les trous en bas semblent etre percé "large" et avec trop d'angle. pour avoir une structure raide il faut que les tubes soient cintrés, d'où les cavaliers... - pourquoi faire des encoches dans le bas de la cage secondaire, ça aurait peut être plus simple de faire des cales antibasculement moins grandes. - des cales latérales autour de 90° sont plus performantes que des cales à 120°. en encore plus dans le cas des miroirs fins - je ne suis pas convaincu pas le réglage du secondaire, les vis vont prendre du jeu en plus d'un manque de guidage, ça semble un peut branlant, il faut un guidage durable plus de 1,5 fois le diamètre de la vis, là tu as 1 fois le diamètre des vis tarauder dans de la tôle sandwich . certaines questions que tu te poses (ais) pdt la construction trouvent leurs reponses sur le site Magnitude78. http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/principes.html Yannick
  15. la solution d'Hans gruber est la meilleure, tu cherches tole alu ou acier sur le net ou dans la rayon ferraille de casto ou de leroy et tu devrais trouver ton bonheur. Pour les lames de scie il faut aussi limer les dents et en plus le coté des dents est souvent ondulé, c'est pas une bonne idée.. pour le réglet de 20cm c'est trop court pour la grand branche, faudra passer sur une version grosse règle... certain ont aussi utilisé des plaques en epoxy ; par exemple ici : https://www.conrad.fr/p/plaque-epoxy-150-x-350-x-15-229861?gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI9gwulHESQlVsso4WhljCJdFops3pJA42bY9LGU9ASa6g5eLfTa00UaAtcfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=229861&vat=true Sinon, il y a une autre solution, c'est de faire la plaque en carbone toi même mais c'est une autre aventure si tu n'as jamais fait. Yannick
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.