yannick78

pour l'implantation des composants, si tu bloques tu peux demander à Claude ou ChatGPT , il peut faire des propositions en format EasyEDA , ça peut te proposer un oeil extérieur même si il faut reprendre et contrôler qu'il a pas fait de connerie. Yannick

super, le plus dur est fait , ça va être bon pour faire du planétaire à l'automne. yannick

Pour le secteur sud tu n'es pas obliger de le faire que sur la tablette. il suffit de materialiser le centre de tu cercle et de faire tourner le ctp autour de cet axe contre la ponceuse et ça fait très bien le job. apres tu coupes cet arc de cercle en faisant un biseau à 45°. avec ces encoches tu as fait un truc tres original 😉 Yannick

tu vas faire du visuel, tu crois que ta mise en station sera meilleure que la tolérance d'épaisseur du tuyau ? de meme que l'écart de vitesse .....le but est de conserver l'objet dans le champ pendant plusieurs minutes et un écart 0.2mm sur le diamètre ne va pas changer grand chose. si tu veux faire de la photo, il faut faire de l'autoguidage... Yannick

le contact avec les secteurs nord doit se faire sur une cylindre et pas une arête comme sur le roulement que tu as choisi. La ligne de roulement sur les secteurs nord est un arc de cercle sur la l'épaissuer du secteur donc si tu prends un roulement bombé, tu as un risque d'avoir un contact hors de l’arête bombée et donc avoir une mauvaise vitesse ou des risques d’ac-coup ou de déraillement. Pour plus de facilité de mise en oeuvre il vaut mieux avec un galet plus large que le secteur. sur l'arbre tu mets du tuyau en caoutchouc ou de la gaine thermo-retractable. Yannick

si la programmation arduino ou équivalent ne te fait pas peur y a pas photo. Pour les options x5 ; X10 , inversion...c'est sympa a programmer mais dans les faits ça sert à rien, tu manipules le telescope directement, pour le remise à zero c'est un telescope léger donc le fait à la main en soulevant le tout pour débrayer la motorisation Yannick

ton moteur EQ1, tu veux le mettre devant le plateau ou dessous le plateau ? tu veux le démonter pour séparer l'electronique ? la solution de facilité est de le mettre devant avec un grosse corniere pour le tenir en place et de mettre un coupleur pour lier le moteur à l'arbre. l'arbre tu prends un tube en metal avec de la gaine thermo ou du tuyau d'aquarium. pour tenir l'arbre le plus simple est de prendre une plaque de teflon ou de PE (#50x 30x10) que tu places debout et qu tu perces d'un trou au diametre de ton axe et de 2 trous dans l'épaisseur qui traverse la base pour tenir le teflon debout. un plaque devant et un plaque derriere. Pas besoin de roulement autour de l'arbre moteur, c'est la meilleure solution au niveau gestion des frottements mais c'est la plus simple. Yannick

un réglage avec 4 vis dont une bloquée , tu vas faire travailler en flexion la pièce porteuse de tes leviers , c'est un peu merdouilleux pour regler un plan tu as besoin que d'un point fixe et 2 mobiles, sinon tu vas encore casser des choses et/ou tout gripper si tu fais très rigide dans ta conception, tu en as eu l'experience. je te la concède sur le site on a pas mis bcp de détail, mais Pierre a un laser dans sa cage secondaire depuis 2004. le pb est que dans le froid le laser ne fonctionne plus dans la visible. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-concept/ je pense que tu passes à coté de l'interet de ton design (dans la presentation de ton dobson). L'integration du chercheur + laser avec l'impression 3D est une très bonne idée, je serai interessé de voir comment tu as fait les systeme de reglage et où tu mets les interupteur. la version de Pierre était une belle conception mais trop délicate j'ai jamais voulu essayer. l'intergration d'un push to dans la structure est une super idée mais tu en parles pas 😞 Yannick tu as répondu à mes question avt que je les poses 😁

y a des trucs que je ne comprends pas !! - 13min pour monter un strock... c'est un record de lenteur, il y a une optimisation du process de montage à faire 🙂 tu fais une jolie proposition avec l'ajout de l'impression 3D avec peut-etre une volonté commerciale, mais je ne vois pas le gain au contraire. - la masse est identique voire supérieure - le volume le même monté, plus grand en version rangée. - le laser dans la cage ou sur la cage ça existe aussi - collimation avt et ar --> pourquoi ? je ne comprends pas, la partie centrale qui porte les leviers est connectée par 4 tubes donc avec des vis poussantes en dessous, je crois voir des trous pour le réglage des tubes de liaison avec le cadre bleu mais j'ai un pb de compréhension, y a 4 points de fixation ! ça serait hyperstatique et donc 3 vis de réglages et une de verrouillage. Soit c'est génial, soit c'est boiteux mais je ne comprends pas. L’intérêt du barillet du strock était d'avoir un point fixe et 2 leviers avec un réglage fin, qu'il ne fallait pas bougé bcp pour retrouver la collimation. Avoir 2 étages de réglages de collimation est une mauvaise idée car tu as plusieurs combinaisons pour une collimation, donc il y a une configuration ou tu vas mettre en butée un étage, car tu peux faire travailler un étage toujours dans le même sens et décompenser avec l'autre. je ne vois pas les butées lat de ton miroir et tes leviers semblent avoir une orientation atypique par rapport à la caisse primaire et donc aux butées. Yannick

prendre en compte ou pas l"épaisseur de la planche va simplement jouer sur le hauteur de tes roulements pour avoir les 2 plateaux parallele en position médiane. La taille du plateau inférieur est dépendant de plusieurs facteur. la motorisation (il faut que le telescope passe au dessus de la motorisation si tu prends la motorisation Eq1), la hauteur du plateau sup (le support du secteur sud va avoir une taille variable). pour les roullements, j'utilise souvent les roulements de roller notamment pour le secteur sud. pour les secteur nord c'est une combinaison entre le diamètre de roulement et le support. Yannick

Tu te lances une belle aventure et parfois plusieurs années de réflexion ne sont pas de trop. C'est bien de commencé par le début avec le CDC, c'est la base. Par contre, tu tombes dans un travers de faire des choix limitant avt d'avoir finalisé le CDC. On ne choisit pas les fenetre avant d'avoir contacter l'architecte !! Pour le CDC, tu as figé : - Dobson pour du visuel pur - miroir D : 400 - focale à définir (escabeau pour la famille) souvent F/4,5 mais oculaire à 1,75m au zenith F/4 oculaire à 1,55m au zenith. - épaisseur du miroir à définir (impact sur l'équilibrage et/ ou sur la taille des tourillons entre 6 et 11kg). - miroir secondaire diamètre/epaisseur à définir avec le choix de la focale et de la position du foyer. - suivi et pointage : trop tôt pour choisir, il faut faire une analyse /comparaison un peu plus fine. un goto : lequel (type d'entrainement, cout...) ou une table Eq avec un push-to. En 3 ans les systèmes peuvent changer et donc peuvent nécessité de revoir des choses il faut donc faire attention de ne pas s'enfermer dans une solution trop tôt, car il y a des choix qui en conditionnent d'autres. - démontable, pas trop lourd : c'est pas assez précis, car tu as des télescopes qui sont démontables mais qui ne sont jamais démontés et d'autres qui sont démontés à chaque utilisation, les choix ne seront pas les mêmes. tu envisages quelle durée de montage. - transportable seul dans une voiture : tu envisages quel colisage ? tout tient dans une valise ou alors tu empiles la CS sur la CP et le CP dans le rocker et tu mets le tout dans le coffre ou alors tu mets tout en vrac dans la voiture ? --> si tu mets un vrai goto le rocker et la CP sont liés. - En général, on veut des oculaires grands champs donc un paracorr est nécessaire sauf si tu prends des oculaires Houdini, ce choix va changer pas mal de chose pour l'équilibrage. Pour l'esthetique, je ne comprends trop... les choix de conception vont imposer naturellement des choix de materiaux et de faisabilité. Par exemple, tu veux un anneau secondaire hexagonal en alu ça veut dire que tu pars sur une structure en 6 tubes, sinon ça ne marche pas bien donc tu as une caisse primaire adaptée... de même il faut faire gaffe aux pointes de l'hexagone a ne pas se les mettre dans les yeux la nuit car ça va etre fin et noir la nuit... tu parles bcp d'alu mais tu as un atelier pour le travailler ? c'est pas simple en soudage c'est une horreur pour tenir les géométries... Pour les livres, je vais être en décalage avec les copains... les vieux grimoires c'est bien pour les choses qui n'évoluent pas comme pour le polissage d'un miroir même c'est discutable ; pour la construction de télescope c'est très différent depuis le bouquin de Kriege ou Texereau on voit que les télescope n'ont plus rien à voir. si tu prends un bouquin sur la construction des châteaux forts pour construire ta maison tu vas faire une forteresse !! il n'y a qu'a regarder le forum cloudynights, 75% des dobsons sont des copié-collés des obsessions une conception de 35ans !! Les references sur la construction de telescope sont maintenant sur internet : Altaz : http://www.astrosurf.com/altaz/ reinervogel : https://www.reinervogel.net Magnitude78 https://magnitude78.astrosurf.com/les-telescopes_magnitude78/ http://www.deepsky-visuell.de/ si tu aimes l'alu il faut que tu regardes ici : http://synrgistic.com/astro/telescopes.htm Pour les trucs à intégrer absolument c'est l'araignée en T et le réglage point /trait /plan et aussi la collimation par l'avant. Yannick

C'est une démarche intéressante mais il faut dire ce que tu as ajouté et surtout ce que tu as enlevé. on veut savoir ce que tu as voulu améliorer, état des lieux--> identification du pb --> solution 😉 . On veut du détail, car sans les détails on pense que tu es à iso CDC, mais la question de joker47 montre que ta nouvelle structure n'a pas été pensée rangée... on est plus sur le meme CDC, dommage !! Est ce que tu as conserver la collimation avec le levier pour le primaire ? Tu as une idée du gain de masse ? yannick

salut, oui ça marche par contre c'est volumineux donc il faut faire les compensation, tu ne peux pas mettre le moteur sous le plateau, ça va dépassée devant. Yannick

Par experience tu as moins de chance de te faire contrôler en salle d'embarquement avec le strock dans une sac à dos comme le sac de monsieur tout le monde qu'avec le strock nu (boite en bois), c'est atypique ça attire l'oeil donc c'est plus compliqué. nota : tu oublies aussi les vols interieurs avec de plus petits avions et la c'est encore plus petit et plus leger en cabine. Yannick

il y a mieux que la poignée c'est le sac à dos de rangement, Pierre a trouvé ce sac https://cabinmax.com/collections/backpacks-2/products/metz-44l-vintage-colours pour mettre son telescope avec tous les accessoires(mouffle, bonnet , jumelles, atlas,....) C'est confortable pour le transport, pas trop cher, ça protege et tu peux y accrocher le tripod pour t’assoir. Yannick

C'est interessant d'avoir ce résumé des dépenses, en général on parle d'un montant entre 700 et 1000€ en fonction du miroir sans prendre en compte les oculaires Frank ne fait pas d'aluminure il sous-traite à MCM. https://www.mcm-optique.com Yannick

non ce n'est pas que esthetique, le bois doit être protégé de la rosée. peinture, vernis, lasure ... il faut qqch. Yannick

tu vas trop vite la peinture n'est pas encore seiche c'est pour cela que ça colle encore !! si ça continue tu mets un petite couche de vernis mat avec un bon sechage au soleil Yannick

les cotes au dessus sont les cotes théoriques, tu as besoin de la largeur pour le verouillage sur les branches pour la hauteur c'est moins précis car tu as la jupe donc si tu la mets le bas est déjà caché. Pour définir le besoin, tu fais un montage avec les feuilles de papier pour similer le baffle et en regardant au travers du PO (PO rentré completement, pire cas) tu vas chercher à voir le contour du baffle au plus large possible et tu notes le contour avec un feutre, comme cela tu as la surface minimale de masque. tu as le droit de prendre 2 chemises et de les coller ensemble pour atteindre la bonne longueur, ça renforcera la charniere. tu prends une feuille carton format A2 pour dessin en noir normalement disponible au dessin. si elle n'est pas assez epaisse tu y mets un film plastique autocollant pour couvrir les livre scolaire ou du polyphane à l'exterieur. Yannick

pour le baffle ne te prend pas la tête. tu prends une chemise cartonné noir comme décrit page 11. pour les T il faut chercher dans les boutiques spécialisées ici par exemple: https://www.cerfvolantservice.com/contents/fr/p49052_Jonction-de-baguette-speciale-cerf-volant-4D-Prism-Kites.html https://www.cerf-volant.ch/magasin/jonglerie_contact/index.php?main_page=product_info&cPath=4_212&products_id=1903

superbe travail, très pro... on sent une belle réflexion dans le choix des techniques utilisé pour simplifier la réalisation. j'ai une question : à quoi sert la forme en carbone forgée, ça semble trop spécifique pour faire de la déco. Yannick

regarde bien des dessins de l'araignée, tu verras que les cornières sont doublées, ça permet de faire du guidage pour les vis et garantir une meilleure raideur.... le ressort tire assez fort. Yannick

je vais que tu as supprimé ton message de détresse, je pense que tu te prends un peu trop la tête, il faut comprendre ce qui est important et ce qui est secondaire. Pour les épaisseurs des pièces, j'ai déjà répondu plus haut avec la cornière de 15mm partout. Tu as posé la question de la position de la platine derrière sur le miroir, si la platine est rectangulaire tu fais les repères au dos, sinon tu fais une ellipse en te servant de ton miroir comme gabarit. où placer le repère ? sur le dessin en dessous, tu vois que la projection du centre de la face optique est décalé de 0,5mm de la vis ; une fois la position de la vis trouvé c'est facile. T'as trouvé la valeur de l'offset, tu l'utiliseras dans le montage final, tu feras une modification de la longueur de la branche courte de l'araignée pour ajuster la position. pour le Z ça se fera par la longueur de la vis. Pour la fixation du miroir le plus simple et sur est de faire un trou dans la platine et de mettre un Omega en fil de fer qui va traversé le platine, ça forme une boucle qui va recevoir le ressort. il faut juste que le fil soit assez fin pour passer dans l'epaisseur de la colle.

c'est pas mal tout ça. il faudra peindre le passe-filtre en noir car en blanc ça pourrait diffuser et dégrader le contraste Yannick

le carbone de decathlon n'est pas top, pas gratuit en vendu en 1,6m dans mes souvenir donc tu aurais bcp de chutes. les diamètre externe ne sont pas très précis, c'est pas du 6/4 par exemple mais du 5,9/4,1 et le diamtre externe et interne ne sont pas concentrique donc si tu veux couper les tubes avec un raccord pneumatique ça va pas bien marcher. --> carbonetube.net Yannick