Fred_76

Bonjour De passage au pays de Leif Erikson, qui est le premier européen connu à avoir découvert l’Amerique (bien avant Christophe Colomb), j’en ai profité pour imager l’éclipse depuis la péninsule d’où il est parti à l’aventure. Nous nous sommes rendus au maximum de distance qu’il nous était possible de parcourir depuis notre logement. Trois heures de route… l’hébergement le plus proche qu’on a pu trouver se situait au nord de Blonduös. Sauf que le jour dit, la météo avait décidé de nous balancer des nuages et de la pluie… Donc pas d’éclipse visible. Heureusement le spectacle du passage de l’ombre a été somptueux, et finalement il a même été amplifié grâce à la couverture nuageuse. Voici quelques images : Quelques minutes avant le passage de l’ombre, la lumière s’est fortement atténuée. Tous les oiseaux se sont arrêtés de faire du bruit sauf des oies qui se sont mises à crier jusqu’à l’arrivée de l’ombre. Après je ne sais plus trop, on m’a dit de fermer ma gueule, puis ça a été tout noir, et je me suis réveillé quand il s’est remis à faire jour 🤭 Et une image d’ambiance (un colistier se trouve tout en haut sur le rocher) : A+ fred

Voler des briques non, mais le carburant, oui.

Voici tout ce que permet mon montage : - augmentation/reduction de la vitesse de suivi (lente/rapide) : 1 clic sur boutons 1 à 4 - marche/arrêt : double clic sur bouton 1 - changement d’hémisphère : double clic sur bouton 2 - changement de mode de suivi (sidéral/solaire/lunaire) : double clic sur bouton 3 - sauvegarde des réglages (vitesse de suivi/hemisphere : triple clic sur bouton 3, à confirmer par à nouveau la même séquence - reset : triple clic sur bouton 4 à confirmer par la même séquence. - arrêt auto si butée, il faut remettre en marche une fois le télescope remis à zéro et la cible réalignée : double clic sur bouton 1 Il me reste encore plein de combinaisons disponibles pour faire d’autres choses ! Les vitesses lunaire/solaire sont calculées à partir de la vitesse sidérale éventuellement ajustée. Le reset remet la vitesse sidérale théorique calculée à partir du nombre de pas du moteur, de ses micropas, du rapport du réducteur, du diamètre du galet et du diamètre du secteur VNS (j’ai déjà donné la formule je crois). Pour l’instant le diamètre du secteur VNS est juste estimé… j’ai oublié de le mesurer quand j’ai poncé le secteur et mon gabarit est démonté. Je le calculerai à partir de la vitesse ajustée quand j’aurai (enfin) reçu mon miroir. L’affichage donne aussi une indication sur le risque d’apparition de la rosée à partir du calcul de la différence entre la température ambiante et la température de rosée : 1 goutte si risque moyen (écart <6°C), 2 si risque élevé (écart <4°C), 3 gouttes si risque très élevé (écart <2°C). La télécommande BlueTooth Shelly fonctionne super bien, je ne regrette pas l’achat. Elle est suffisamment petite pour être discrète et assez grosse pour pouvoir la manipuler. En plus elle est facile à programmer…

Oui c’était juste une idée en passant, je ne l’ai pas encore regardée. J’ai aussi retiré le petit capteur LiDAR VL53 qui pouvait me donner la durée restante avant la butée. Je verrais si je le rajoute plus tard car il complique sérieusement la gestion des délais.

Bon, j’ai laissé tomber les logiciels et je me suis fait une grille pour tout placer dedans avec Word. J’ai ainsi fait chaque composant à la bonne échelle, avec toutes les broches correctement placées et identifiées, la Veroboard à la même échelle. Il ne restait plus qu’à placer tout ça en essayant de mettre les cavaliers et de couper les pistes de façons pratique. Ensuite je me suis lancé avec le fer à souder. Et tout fonctionne ! Comme quoi, les logiciels, c’est peut être bien pour ceux qui ont le temps de s’en servir, mais on peut très bien s’en passer ! C’est certain que ça n’est pas hyper optimisé, mais au moins ça marche. Il reste pas mal de place sur la carte pour ajouter d’autres fonctionnalités. En particulier une deuxième butée, pour gérer le retour rapide. Je peux faire tourner le moteur à 0.5 seconde par tour environ, à cette vitesse il remet la planche équatoriale en position en moins de 1 minute. Il faudra juste que je vérifie avec les 8 kg de matériel… quitte à passer à 4 ou 8 micropas/pas au lieu de 16 et sans interpolation à 256 par le TMC.

Mouais, je ne suis pas d'accord sur "le plus dur". Je bloque sur l'implantation des composants sur un PCB. A chaque fois c'est pareil, ça marche sur la breadboard, mais quand il faut passer sur la carte... J'ai déjà eu un projet comme ça que j'ai du abandonner, celui ci est pourtant plus simple en apparence, mais c'est vraiment la grosse galère. Normalement un Veroboard à pistes de 80x100 mm suffit à tout mettre mais aucun logiciel (EasyEDA & co.) ne permet de placer ça, ou alors ils sont aussi abscons (VeroRoute) que PixInsight ! Et faire un PCB à graver, c'est mission impossible pour moi, j'y comprends encore moins... désespérant ! C'est dingue que les fabricants de cartes de développement n'arrivent pas à normaliser le sens des entrées et sorties + / -, ou la disposition des pattes VCC/GND/SDA/SCL des I2C. C'est quand même la base d'un travail intelligent ! L'écran OLED a 4 pattes GND/VIN/SCL/SDA, le VL53 c'est VIN/GND/SCL/SDA, le capteur de température c'est VIN/SDA/VCC/SCL : 3 composants, 3 organisations différentes ! Le USB‑C PD trigger a une sortie VCC à droite, GND à gauche et le buck qui converti le 9V en 5V c'est VCC IN à gauche et GND à droite, du coup il faut croiser les fils... Je pense que je vais continuer avec la Veroboard, mais à la mano, et il y aura autant de fouilli que sur la breadboard, avec des cavaliers dans tous les sens. Ca va faire hurler les geeks de l'électronique, mais je cherche juste à ce que ça fonctionne ! Avec un peu de chance, ça sera prêt avant l'automne ... 2027 !!!

Ça fonctionne sur la breadboard ! Le bouton rouge c’est la butée. Ça arrête tout. Les trois gouttes en bas à droite (affichées pour la démo), c’est quand le risque de buée est important, c’est à dire quand la différence entre la température ambiante et le point de rosée est inférieur à 2°C. IMG_1707.mov

La planche inférieure avance :

J'ai retrouvé dans mon fouilli (et celui de mon fils) un composant Lidar VL53L0X qui permet de mesurer la distance (de 50 mm à environ 1500 mm). C'est pas mal, ça me permet de mesure l'avancement de la planche du haut par rapport à la planche du bas. C'est pas pour du pointage évidemment, la précision est assez faible. J'ai mesuré une fluctuation de +/-1.5 mm à une distance de 50-200 mm ce qui correspond à environ +/- 1 minute de suivi. C'est largement suffisant pour estimer et afficher sur mon petit écran OLED le temps restant avant d'arriver en butée, à quelques minutes près, et déclencher une petite alarme sonore avec un buzzer.

C’est tout à fait normal. L’ouverture est une caractéristique propre à l’objectif (son diaphragme), donc sans objectif comment le boîtier peut deviner celle de votre télescope ??? Il existait des puces électroniques à coller dans les bagues d’adaptation pour anciens objectifs qui pouvaient être programmées pour envoyer quelques informations dans les Exifs. Mais j’ignore si ça fonctionne vraiment bien… en tous cas ça n’était pas pratique. Le fait d’avoir des photos noires n’a rien à voir avec l’absence d’info sur l’ouverture. C’est juste que vos paramètres de prise de vue (ISO et temps de pose) sont mal choisis ou que vous avez laissé votre bouchon !

Bonjour à tous, comme les vacances sont déjà engagées, je fais remonter ce sujet pour les retardataires ! N'oubliez pas non plus le Gresac 😉 (même s'il ne semble plus très bien mis à jour).

Voici le schéma synthétique des câbles : ******************** *** Alimentation *** ******************** PowerTank USB-C PD | | USB-C PD Trigger 9V | | PD 9V | | | +--> +9V +------> GND ************************ *** Conversion 9V>5V *** ************************ PD 9V ---> In+ Buck ---> +5V GND -----> GND Buck ********************** *** Ecran OLED I2C *** ********************** ESP32 GPIO21 ---> SDA OLED ESP32 GPIO22 ---> SCL OLED ESP32 3V3-------> VCC OLED (vérifier si 5V ou 3.3V) GND ------------> GND OLED *********************************** *** DHT11 (capteur t° humidité) *** *********************************** ESP32 GPIO4 ----> DATA DHT11 ESP32 3V3 ------> VCC DHT11 (vérifier si 5V ou 3.3V) GND ------------> GND DHT11 ******************************** *** Fin de course (3 bornes) *** ******************************** ESP32 GPIO32 -+-> borne normalement fermée (NC) | 100 nF | GND ----------+-> commun *********************************** *** TMC2209 (contrôleur moteur) *** *********************************** ESP32 GPIO16 ---> PDN-UART ESP32 GPIO25 ---> STEP ESP32 GPIO26 ---> DIR ESP32 GPIO27 ---> EN ESP32 3V3 ------> VIO +9V ----------+-> VM | 470 µF | GND ----------+-> GND ************************************* *** Moteur pas à pas 17HM15-0904S *** ************************************* TMC2209 A1 -----> Bobine A+ (fil noir) TMC2209 A2 -----> Bobine A- (fil vert) TMC2209 B1 -----> Bobine B+ (fil rouge) TMC2209 B2 -----> Bobine B- (fil bleu) ************* *** ESP32 *** ************* ESP32 GPIO4 ----> DATA DHT11 ESP32 GPIO16 ---> TCM2209 PDN-UART ESP32 GPIO21 ---> SDA OLED ESP32 GPIO22 ---> SCL OLED ESP32 GPIO25 ---> TCM2209 STEP ESP32 GPIO26 ---> TCM2209 DIR ESP32 GPIO27 ---> TCM2209 EN ESP32 GPIO32 ---> fin de course NC ESP32 3V3 +-----> TCM2209 VIO +-----> DHT11 VCC +-----> OLED VCC ESP32 VIN <------ Buck +5V ESP32 GND <------ GND Le capteur T°/Humidité est très optionel, mais il était livré dans la boite avec l'ESP32, donc je ne vais pas m'en priver ! Pour le fin de course, j'en ai quelques uns mais ce sont des tous petits, qui seront donc trop fragiles pour être manipulés dans le noir... Il va falloir que j'en trouve des plus sérieux.

Bonjour Je suis en train de fabriquer une planche équatoriale pour mon dobson. Elle est actionnée par un moteur pas à pas. N'aimant pas trop les commandes de vitesse à base de potentiomètre (pas précis et besoin de se déplacer pour l'actionner), j'ai opté pour une commande numérique. Je cherchais donc un moyen d'envoyer des ordres via une sorte de télécommande. Généralement on trouve des boitiers à base de led infra rouge, mais ça nécessite d'être bien en face du récepteur IR, et la liaison est souvent mauvaise s'il y a de la buée ou du givre sur le récepteur. Alors j'ai cherché des commandes radio style télécommande de porte de garage, mais elles nécessitent côté carte de contrôle (type Arduino, ESP32...) pas mal de câblage et un module spécialisé (à base de NRF24L01) pour la réception du signal. Je ne suis pas fan des circuits imprimé et des soudures - je privilégie donc des montages avec le moins de câblage et de soudures possible, sans faire de circuit imprimé, donc plutôt avec des cartes "prototype". Les cartes ESP32 incluent en natif le Bluetooth et le Wifi. Je me suis orienté vers la solution Bluetooth avec la petite télécommande Bluetooth Shelly BLU RC Button 4. C'est un boitier compact et relativement abordable (environ 20 €). Il est également très simple à interfacer avec un ESP32, Shelly fourni toute la documentation. Lien vers le produit : https://www.shelly.com/fr/products/shelly-blu-rc-button-4-zb La télécommande se présente sous la forme d’un petit boîtier blanc de 65 × 35 × 13 mm, équipé de quatre boutons identifiés par 1, 2, 3 et 4 points en relief, ce qui facilite leur repérage sans avoir à regarder. Le boîtier est fortement aimanté et peut être rangé dans le support fourni, que l’on peut fixer où l’on veut. C’est très pratique à l’usage, même s’il faut garder à l’esprit que son aimantation peut perturber une boussole lors d’une mise en station. L’alimentation est assurée par une pile bouton CR2032 standard. D’après Shelly, l’autonomie peut atteindre deux ans dans des conditions normales d’utilisation. Je pense que cette télécommande pourrait constituer une excellente base pour de nombreuses autres applications en astronomie (commande d'observatoire, de porte filtre, de mise au point, boite à flat, ventilateurs...) Chaque bouton peut être associé à sept types d’actions : appui simple ; double appui ; triple appui ; appui long simple* ; appui long double* ; appui long triple* ; appui maintenu**. * Les appuis longs sont assez capricieux et ne me semblent pas suffisamment fiables pour être utilisés dans des fonctions importantes. ** Lors d’un appui maintenu, la télécommande n’envoie pas de message lorsqu’on relâche le bouton. Cette action ne peut donc pas être utilisée pour un comportement du type : « continuer l’action tant que j’appuie ». En pratique, cela laisse trois actions réellement fiables par bouton (simple, double et triple appui), soit 12 commandes distinctes avec les quatre boutons. Il est également possible d’appuyer simultanément sur plusieurs boutons. Les combinaisons à deux touches (1+2, 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 et 3+4) offrent ainsi six commandes supplémentaires. En revanche, gérer des combinaisons impliquant des appuis longs devient vite complexe. Attention également : si deux boutons restent enfoncés pendant plus de dix secondes, la télécommande bascule en mode appairage. Comme toujours, il faut trouver le bon équilibre entre richesse fonctionnelle et ergonomie. Sur le terrain, de nuit et par temps froid, devoir mémoriser trop de combinaisons devient vite pénalisant. Le plus simple reste souvent le plus efficace. Autre point intéressant : il n’est pas nécessaire d’appairer la télécommande pour l’utiliser. Les trames Bluetooth qu’elle émet peuvent être reçues et décodées directement par l’ESP32, ce qui simplifie considérablement l’intégration. Dans le cadre d’une application astronomique, où les enjeux de sécurité sont limités, cela ne pose généralement aucun problème. Pour les plus soucieux de la confidentialité, il est possible d’activer un mode chiffré nécessitant un appairage. Cela dit, le Bluetooth n’est pas la technologie la plus adaptée lorsqu’un niveau de sécurité élevé est recherché ; dans ce cas, une solution Zigbee sera généralement plus pertinente. L’appairage reste toutefois nécessaire pour modifier le délai utilisé pour distinguer des appuis successifs indépendants d’un double ou triple appui. Ce délai est réglable entre 50 et 800 ms, mais l’opération peut être effectuée depuis l’application Shelly Debug sur smartphone, sans nécessiter d'intervention côté ESP32. A+ Fred

Je commence à recevoir progressivement tous les composants nécessaires autour de l’ESP32 pour la commande du moteur. Parmi eux, la petite télécommande Bluetooth Shelly BLU RC Button 4 ZB est un joli bijou. Compacte et relativement abordable (environ 20 €), elle est également très simple à interfacer avec un ESP32. Elle se présente sous la forme d’un petit boîtier blanc de 65 × 35 × 13 mm, équipé de quatre boutons identifiés par 1, 2, 3 et 4 points en relief, ce qui facilite leur repérage sans avoir à regarder. Le boîtier est fortement aimanté et peut être rangé dans le support fourni, que l’on peut fixer où l’on veut. C’est très pratique à l’usage, même s’il faut garder à l’esprit que son aimantation peut perturber une boussole lors d’une mise en station. L’alimentation est assurée par une pile bouton CR2032 standard. D’après Shelly, l’autonomie peut atteindre deux ans dans des conditions normales d’utilisation. Je pense que cette télécommande pourrait constituer une excellente base pour de nombreuses autres applications en astronomie. @astrolivier, cela pourrait peut-être t’intéresser ! Lien vers le produit : https://www.shelly.com/fr/products/shelly-blu-rc-button-4-zb Chaque bouton peut être associé à sept types d’actions : appui simple ; double appui ; triple appui ; appui long simple* ; appui long double* ; appui long triple* ; appui maintenu**. * Les appuis longs sont assez capricieux et ne me semblent pas suffisamment fiables pour être utilisés dans des fonctions importantes. ** Lors d’un appui maintenu, la télécommande n’envoie pas de message lorsqu’on relâche le bouton. Cette action ne peut donc pas être utilisée pour un comportement du type : « continuer l’action tant que j’appuie ». En pratique, cela laisse trois actions réellement fiables par bouton (simple, double et triple appui), soit 12 commandes distinctes avec les quatre boutons. Il est également possible d’appuyer simultanément sur plusieurs boutons. Les combinaisons à deux touches (1+2, 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 et 3+4) offrent ainsi six commandes supplémentaires. En revanche, gérer des combinaisons impliquant des appuis longs devient vite complexe. Attention également : si deux boutons restent enfoncés pendant plus de dix secondes, la télécommande bascule en mode appairage. Comme toujours, il faut trouver le bon équilibre entre richesse fonctionnelle et ergonomie. Sur le terrain, de nuit et par temps froid, devoir mémoriser trop de combinaisons devient vite pénalisant. Le plus simple reste souvent le plus efficace. Autre point intéressant : il n’est pas nécessaire d’appairer la télécommande pour l’utiliser. Les trames Bluetooth qu’elle émet peuvent être reçues et décodées directement par l’ESP32, ce qui simplifie considérablement l’intégration. Dans le cadre d’une application astronomique, où les enjeux de sécurité sont limités, cela ne pose généralement aucun problème. Pour les plus soucieux de la confidentialité, il est possible d’activer un mode chiffré nécessitant un appairage. Cela dit, le Bluetooth n’est pas la technologie la plus adaptée lorsqu’un niveau de sécurité élevé est recherché ; dans ce cas, une solution Zigbee sera généralement plus pertinente. L’appairage reste toutefois nécessaire pour modifier le délai utilisé pour distinguer des appuis successifs indépendants d’un double ou triple appui. Ce délai est réglable entre 50 et 800 ms, mais l’opération peut être effectuée depuis l’application Shelly Debug sur smartphone, sans nécessiter d'intervention côté ESP32.

finalement ça fait joli une fois que c’est poncé et egalisé ! Je garde ! La prochaine fois je ferais comme tu dis parce que c’est trop galère de faire comme j’ai fait !