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Fred_76

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Everything posted by Fred_76

  1. Ce n’est pas écrit mais les illustrations ne laissent pas d’alternative : si on ne serre pas le frein, impossible de mettre l’appareil photo dans cette position.
  2. En fait c’est tout écrit dans le manuel... je dis ça... mais bon. Si tu desserres comme tu l’as dit, ça ne tient pas donc, il faut serrer.
  3. Si ce n’est qu’une nappe mal enfichee ou avec des contacts oxydés, ça devrait se réparer facilement. Par contre si la nappe est cassée, il faudra changer une carte... pas glop. Il existe des réparateurs indépendants. Passe un message sur le forum Canon de Chassimages.
  4. Le manuel de réparation est ici : https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=5t2fordnax9fje84p7d0z25clf56e3lrc1t743rnmvgosmo3&fid=219594&file=canon_eos-500_500_qd_rebel_x_rebel_xs_parts.pdf
  5. Ouf, je pourrais toujours revendre mon vieil iPhone 6 à Thomas Pesquet quand il ira sur la Lune, un jour : https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2020/10/19/nokia-selected-by-nasa-to-build-first-ever-cellular-network-on-the-moon/
  6. De mémoire les Leica ne sont vraiment pas adaptés pour l’imagerie de nuit. La réduction de bruit sur pose longue n’est pas désactivable me semble-t-il (peux tu confirmer ?). par contre le t’échangerais bien ton M contre mon 6D parfaitement adapté pour la photo de nuit 😉
  7. Rien que le lien de la pétition qui commence par « stop Linky » me fait douter de la pertinence de cette pétition qui m’a tout l’air d’être un machin de complotistes...
  8. Plus prosaïquement, on fait avec ce que l’on a...
  9. Commence déjà avec la plus courte focale, histoire de faire tes armes. Ensuite tu verras pour acheter une focale plus longue. Il faudra en particulier te lancer dans l'autoguidage si la focale devient trop longue.
  10. C’est vrai qu’au delà de 60-90 s il faut envisager l’autoguidage, ou alors faire une bonne mise en station.
  11. Le 1000D est utilisable à 400 ISO quand le ciel est bien pollué ou à 800 ISO quand le ciel est bien noir. C’est tout, faut pas chercher d’autres réglages ! Dans tous les cas, 30 s c’est pas assez pour ce boîtier dont la technologie date de 2008... Il faut monter en temps de pose pour augmenter le rapport signal/bruit. Passer de 30 s à 2 minutes va doubler le rapport signal/bruit et du coup les photos seront bien plus faciles à traiter.
  12. Bonjour, tu est bien sur la cible. Ta photo "très poussée" à partir du jpeg est superposée à un fond récupéré sur Wikipedia : On distingue bien les nébulosités mais elles sont complétement noyées dans le bruit. Le Canon 1000D doit être utilisé à 800 ISO, pas à 1600 ISO sinon tu perds trop en dynamique pour pouvoir résoudre le signal du bruit. Si ton ciel est très pollué, il faudrait même mieux prendre tes photos à 400 ISO. Et il faut absolument poser plus longtemps (90 s, 120 s voire 180 s) pour faire ressortir le signal du bruit.
  13. Oui je les ai toutes déjà postées sur le forum... Elles sont aussi sur Telescopius (attention j’en ai aussi d’autres prises avec d’autres moyens) : https://telescopius.com/profile/fred_76
  14. Bonjour à tous ! Je viens de mettre en ligne une très grosse refonte du site. Je suis passé de Joomla 2.5 à Wordpress, de http à https, de phpBB 3.2 à phpBB 3.3 et de PHP 5.4 à PHP 7.4. Ca c'est le côté technique. Et pour le côté contenu, j'ai fait un peu de ménage dans les articles et écrit de nouveaux articles. D'autres vont venir ! Le lien : https://sahavre.fr A+ Fred
  15. Superbe pour les portraits meme s’il faut être quand même trop loin du modèle à mon goût pour cadrer. Mais mon dieu qu’il est lourd !!!! Je ne l’ai pas testé en astrophoto. Trop lourd pour la star adventurer Mini et mauvais temps quand j’ai pu l’avoir. https://500px.com/photo/288278383
  16. Ca serait le cas si c’était après les lentilles de l’objectif. Mais le masque est ajouté devant les lentilles, sur le chemin optique compris entre l’étoile et la lentille. Je te laisse calculer l’impact de 1 mm ajouté à la distance entre l’étoile et l’objectif... Ce qui peut avoir un effet c’est une déformation de l’acrylique à cause de la gravure qui créerait une sorte de réseau de lentilles. C’est pour ça qu’il faut une gravure fine la moins énergique possible. Ne connaissant pas les machines utilisées par Sculpteo, il faudra peut être écarter les traits pour garder une marge de sécurité. Pour le masque rectangulaire j’avais fixé l’écartement à celui préconisé par Sculpteo, mais c’était il y a quelques années.
  17. Je n’ai pas de Samyang pour tester. Je n’ai pas non plus de monture ultra précise pour éviter un biais sur ce point. Et je n’utilise le Zeiss qu’avec mon 500D N&B. Il me donne entière satisfaction. Peut être que le Samyang serait meilleur, mais je ne suis pas joueur. Le billet de loterie coûte quand même plus de 450€ neuf. Il ne me viendrait pas à l’idée de l’acheter d’occasion, vu que ceux qu’on y trouve sont nécessairement les billets des joueurs qui ont perdu !!!
  18. Une bonne alternative est de prendre 135 mm de focale. On trouve à moins de 150€ le Zeiss Sonnar 135/2.8 T* C/Y. Il est en monture C/Y mais une bague C/Y>Canon EF coute a peine 15€. C’est du manuel mais en astro ça va très bien. Faire la MAP avec est un régal ! Ou si tu aimes la loterie, tu peux prendre le Samyang 135/2... y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes... mais d’autres non. Moi j’ai choisi la « deutsche qualität » !
  19. Avec 24, 50, 85 et 100 mm, il n'est pas vraiment nécessaire de faire de l'autoguidage pour des poses allant jusqu'à 90, 60, 50 et 40 s respectivement, environ. Je suppose que tu voudras cadrer du paysage avec les photos du ciel, dans ce cas le 24 mm semble le plus adapté (voire le 50 dans certains cas). Le mieux, pour faciliter le post traitement, est de faire des poses du double de ce que retourne la règle NPF en activant le suivi à la moitié de la vitesse sidérale. Comme ça le paysage ET les étoiles seront nets et l'alignement sur Sequator sera bien plus facile. Par contre pour la mise en station à l'équateur, ça risque d'être chaud, il faut pointer soit au nord (plus facile à condition qu'il ne soit pas caché par le relief) soit au sud, en mettant l'axe de la monture à l'horizontale. L'équilibrage sera critique car tous les efforts passeront directement sur les palliers/roulements. Le 150-600 sera probablement trop lourd. Penser aussi à la réfraction atmosphérique qui va décaler la position de la Polaire quand elle s'approche de l'horizon. L'appli Polar Scope Align la prend en compte, mais pas la SAM Console. Le 100/2.8 macro, c'est le Canon ? Si oui, il est galère pour faire la MAP à l'infini (j'ai jamais eu de résultat convaincant avec le mien, sauf en macro mais j'ai jamais pu m'approcher près assez des étoiles pour ça). C'est quoi ton boitier photo ?
  20. Les pixels chauds s'enlèvent très bien en combinant des darks et du dithering. Attention, pour pouvoir optimiser les darks (c'est à dire les adapter de façon à ce que les petits écarts de température par rapport aux lights soient compensés), il faut impérativement faire des offsets. La température a 2 effets : - génération d'un signal thermique (ce n'est pas un bruit), qu'on retire avec les darks ET le dithering, - génération d'un bruit thermique, il n'est pas retiré par les darks : c'est un bruit, donc on ne retire pas un bruit. Par contre on peut augmenter le rapport signal/bruit en multipliant le nombre de poses. L’intensité ou l’amplitude de ces deux composantes sont fonction de la température, doublées quand la température augmente de 6°C environ, et proportionnelles au temps de pose. Les deux composantes sont ainsi réduites en baissant la température du capteur. Un peu de lecture ici : http://sahavre.fr/wp/2020/09/18/bruits-et-signal/
  21. Non malheureusement, j’avais fait ça avec Excel et je n’ai plus le fichier source... Je vais enlever le fichier.
  22. Sans formule ni calcul ni chiffres, il suffit d’un peu de jugeote. - Coupe une paille à la même longueur qu’un tube de PQ. - Regarde dans la paille : tu ne verras pas grand chose. - Change la paille par le tube de PQ, tout de suite tu verras plus de choses. Voilà. PS : ce n’est pas 1.35 mais 1.25...
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