Fred_76

Franchement j'ai deux trépieds, un Sirui alu, un Benro carbone. Ils ressemblent beaucoup au trépied que tu montres. Ca fait plusieurs années que je les ai, je fais pas mal de photos avec, sur des galets à la plage (photos de funboard/wing) ou en montagne (paysages/nightscape), et ils sont très robustes. Par contre je ne vois aucune différence entre les deux, que ce soit en poids ou en stabilité. Le seul avantage du carbone, c'est qu'on ne se gèle pas les doigts quand on le porte une nuit où il fait en dessous de 0. Pour l'astro j'ai acheté d'occasion un gros trépied vidéo Manfrotto, en alu. Là c'est très stable !

Petites suggestions d'amélioration : - pouvoir ajuster la luminosité/contraste de l'image au moment du placement des boites de sélection. C'est utile en particulier quand on veut affiner les sélections au niveau des satellites : - recentrer l'image de la planète dans les images du film (sinon je dois le faire avec PIPP ou avec Castrator, mais ça fait une étape supplémentaire) - pouvoir ne faire le calcul du placement des points que sur une portion du fichier, c'est utile pour le précalcul de l'image de référence sur Winjupos. Sur un gros fichier de 10-15 minutes avec 60 000 à 100 000 images, ça prend un temps fou, donc se limiter à 1 minute serait bien utile.

Voici la chaîne de traitement : - addition des deux fichiers de 3 minutes avec PIPP. J’ai activé l’option de recentrer la planète sur chaque image. Je me retrouve donc avec un fichier de 6 minutes (30000 images) avec Saturne centrée. - alignement rapide de Saturne avec PlanStax, ondelettes etc, pour faire l’image de référence pour Winjupos. - traitement du film avec Winjupos, de façon à avoir un film derotaté. - alignement de ce film avec PlanStax, puis ondelettes, etc. - ajustements avec Photoshop (et Nik Collection Denoise, Viveza et Unsharpen)

Grazie! Lo proverò quando il tempo sarà migliore… Estce qu’il serait possible d’implémenter ton plugin pour Sharpcap aussi, ou en Standalone ?

Bonjour ce plugin semble très utile. N’ayant pas de moteur d’autofocus sur mon télescope, je voudrais savoir si on peut utiliser un mode manuel ?

Bonsoir, Essai avec Winjupos, c'est pas flagrant, mais les couleurs sont plus faciles à traiter :

Essaye sur https://fromsmash.com/fr

… et voilà, je viens d’en trouver un à 100€ sur LBC. Et un autre membre de la SAH la semaine dernière au même prix.

Ce jeu est absolument normal et n'est pas gênant. Une fois réglée à la bonne altitude (pas latitude), la crémaillère sur laquelle la vis sans fin agit ne fonctionne qu'en compression, donc il n'y a plus de jeu puisque le poids du matériel posé sur la base équatoriale va pousser la crémaillère sur la vis sans fin et fermer le jeu. C'est juste un peu déroutant quand on fait la mise en station, on doit "descendre" en dessous du point de réglage puis remonter pour être certain de comprimer le jeu. Une fois la bonne altitude réglée, on serre la molette et c'est fini. J'ai une base équatoriale Skywatcher et une autre Astrotrac bien plus précise (et plus chère), mais les deux ont le même système de crémaillère+vsf avec ce jeu. Les autres montures que j'ai eues, HEQ5, EQ6 et AzEQ6 avaient un système à vis (pas de crémaillère) mais on avait là encore un jeu non négligeable. La procédure de réglage en altitude était la même, descendre en dessous puis remonter à la bonne position.

Bonjour Cherchant des renseignements sur les ADC, j'ai vu que les diverses solutions manuelles proposées se ressemblaient furieusement. J'ai identifié les fournisseurs suivants : ZWO (vendu partout quasiment) entre 150 et 230 €. il n'y a qu'une seule version estampillée mk2, il était vendu à l'origine sans le niveau à bulle. Qualité des prismes à λ/10, en H-K9L (Schott BK7). Teleskop Service (vendu chez Pierro Astro, Teleskop Express et Astroshop entre autres) entre 155 et 160 €. Qualité des prismes non précisée, en BK7. Artesky (vendu chez Astroshop et en Italie par Artesky) à 150 €. Qualité des prismes non précisée. Omegon (vendu chez Pierro Astro et Astroshop) à 170 €. Qualité des prismes non précisée, en BK7. Altair (vendu en UK chez Altair Astro) à 145-165 € selon la façon dont les taxes sont comptées, sinon 95 GBP (115 €) sur place. Qualité des prismes non précisée, en verre H-K9L. StellaLyra (vendu en UK chez FLO) à 145-165 € selon la façon dont les taxes sont comptées, sinon 95 GBP (115 €) sur place. Qualité des prismes non précisée, en verre H-K9L. Tous, sont fabriqués AU MÊME ENDROIT, en Chine, et sont des clones de l'ADC mk 2 de Pierro Astro : même mécanique, mêmes prismes, mais prix très variables ! Les verres H-K9L et BK7 sont quasiment identiques, le H-K9L etant du fondeur chinois CDGM et le BK7 de Schott. Seule la précision de surface diffère pour le ZWO. Les SVBony font exception, le premier modèle est différent, par contre le second est similaire. SVBony première version est bien différente, la qualité des prismes est déclarée à λ/4, verre en BK7. C'est avec ZWO le seul qui s'avance sur la précision de surface de ses prismes. La deuxième version reprend le même design que les ZWO & co. le verre des prismes est du BK7 et la précision est indiquée λ/4 sur le site .fr et λ/1 (!!!) sur le site .com... je pense qu'il y a une coquille sur le site .com et que les prismes sont aussi à λ/4. À part ZWO qui annonce une précision de surface à λ/10, obtenue soit par un cahier des charges spécifique, soit par un tri en usine et SvBony qui affiche λ/4, les autres marques ne s'avancent pas. Vu que λ/4 correspond à la tolérance standard de polissage sans tri particulier car c'est le critère de Rayleigh pour une optique limitée par la diffraction, il est très probable que les autres modèles utilisent aussi du λ/4. Cela dit, en raison de la proximité de l'ADC avec le capteur, le très grand rapport f/d en planétaire (>15) et de la petite taille angulaire des planètes, le faisceau lumineux issu de la planète ne traverse qu'une toute petite fraction du prisme, et même si l'erreur globale est de λ/4 sur l'ensemble de la surface du prisme, l'erreur locale sur la toute petite zone réellement traversée sera bien plus faible et probablement à λ/10 voire mieux. Un léger défaut de planéité n'aura en pratique pas d'impact visible sur l'image. La précision garantie à λ/10 de ZWO reste appréciable sur des optiques irréprochables (mais leur propriétaire préférera certainement un Pierro Astro mk III) et par excellent seeing (si rare !). En résumé : soit on vise la sécurité absolue du λ/10 et on choisit le ZWO même si ce surplus de précision ne fera la différence que sur une optique irréprochable et par seeing exceptionnel, soit on part sur du λ/4 qui sera largement suffisant dans l'immense majorité des cas et n'importe lequel des autres modèles conviendra. Si on trouve un ZWO d’occasion au prix des concurrents, il faut en profiter ! Il faut attendre un peu, mais on en trouve dans les 100€. A+ Fred

Le capot est fabriqué. Merci @Pas13nrv !

Et voilà, c'est fait ! Merci @Pas13nrv

Les tiges carbone sont maintenant séparées en 2 sections, reliées avec un raccord pneumatique (7 € les 10 sur Amazon) : Ca marche très bien. J'ai juste collé à l'époxy une tige en inox de 4 mm de diamètre et 50 mm de long dans le tube carbone du bas pour laisser ressortir 25 mm. J'emboite donc le tube carbone sur la pinoche et dans le raccord, et l'ensemble est aussi rigide qu'avant. Voici le résultat : II me reste à ajuster les longueurs pour faire la MAP avec la caméra ou les oculaires, avec ou sans barlow, avec ou sans ADC.

Et voilà ! L'imprimante utilisée n'était pas super précise, donc j'ai du limer un peu les bords, mais c'est installé. Il n'y a plus qu'à voir si ça ralenti un peu l'arrivée de le buée...

Bonjour On m'a prété un ADC (le ZWO mk I). Sur mon strock, régler l'horizon avec Sharpcap est compliqué. Dès que je fais pivoter l'ADC pour l'orienter, la planète (pour moi une sphère - dia 60 cm - de ligne haute tension à 1,2 km de chez moi) se déplace énormément et Sharpcap perd complètement ses repères. Déplacer les curseurs des prismes est plus simple, la sphère reste dans le champ de la caméra. Il me reste à bricoler un bartinof cet après midi et croiser les doigts pour que le ciel soit clément pour tester ma méthode.

Bon, une autre pour le plaisir des yeux : Et l'atomium :

La méthode proposée permet facilement d’orienter l’ADC avec une précision de quelques degrés, probablement meilleure que ce qui est nécessaire en pratique. Il n’est donc pas indispensable de régler les fentes du masque avec une grande précision, comme avec le niveau à bulle proposé : leur verticalité peut être estimée à l’œil ou contrôlée à l’aide d’un simple fil à plomb. SharpCap propose une méthode alternative très robuste, disponible même dans la version gratuite (sur la version 4.1 par exemple), qui analyse directement le décalage entre les composantes rouge, verte et bleue de l’objet observé. Son principal avantage est de pouvoir travailler directement sur la planète, sans avoir à déplacer le télescope vers une étoile. Elle permet également de visualiser en temps réel l’effet du réglage des prismes et donc d’affiner la correction de l’ADC. Cette méthode présente toutefois quelques limites. En présence d’une forte turbulence, la mesure peut devenir fluctuante et le minimum plus difficile à identifier, même si l’augmentation du nombre d’images moyennées permet de stabiliser la lecture. Aussi, si la planète s’approche du bord ou sort partiellement du capteur, son profil lumineux est tronqué et le calcul des centres de luminosité des canaux peut être faussé. Le suivi automatique de la zone de sélection réduit ce risque, mais ne corrige pas une cible réellement coupée par le bord du capteur. La méthode utilisant un masque bartinof est moins sensible à la turbulence pour déterminer l’orientation de l’ADC : l'orientation de l’aigrette fournit une référence géométrique nette, y compris lorsque la turbulence est importante. Elle peut donc être utilisée en complément de SharpCap dans les conditions difficiles. Cette opération peut être réalisée pendant une mise au point sur une étoile proche (idéalement à moins de 10° de la planète), lorsque cette méthode de focalisation est retenue. On profite alors de l’étoile pour orienter l’ADC à partir de l’aigrette avant de revenir sur la planète. Le déplacement angulaire provoqué par la manipulation des prismes n’est pas plus faible sur une étoile que sur une planète, mais son caractère ponctuel laisse davantage de marge avant qu’elle ne sorte du champ qu’une planète occupant une partie plus conséquente du capteur.

Bonjour A l’attention de ceux qui ont un ADC sur un Newton, qui pourrait tester cette méthode qui - sur le papier - devrait plutôt bien fonctionner : https://www.webastro.net/forums/topic/280962-régler-lhorizontalité-dun-adc-avec-un-bahtinov Alternative Après on peut aussi observer un niveau à bulle depuis le PO sans rien dedans et voir comment il se place pour mettre l’ADC à peu près à la même orientation… mais ca nécessite de retirer l’ensemble Barlow, ADC et caméra quand on doit remettre l’engin à l’horizontale en pleine nuit. Pas glop donc. Je préfère juste poser le Bahtinov devant le télescope… à+ Fred

Merci à tous pour les solutions. J’ai pu imager avec la caméra sur mon Strock. Elle atteint des cadences laaaargement supérieures à ce que ma QhY 5L II faisait ! Et sans planter toutes les 3 minutes. Il me reste à utiliser un ADC, mais c’est une autre histoire !

Je récapitule donc : Travail préparatoire 1) installer un niveau à bulle sur un masque bartinof 2) aligner le grand axe du capteur avec l'horizontale de l'ADC (ne pas se tromper dans l'orientation de l'ADC, voir son manuel) et marquer cette position pour la retrouver rapidement la nuit Sur place 3) assembler la caméra et l'ADC sur le repère, serrer les deux, puis installer le tout sur le PO derrière la barlow, lancer le logiciel d'acquisition (Firecapture/Sharpcap... ), faire la mise au point ; 4) viser une étoile lumineuse à moins de 15° de la planète (c'est important) de la planète à imager ; 5) poser le bartinof sur le télescope et ajuster sa rotation pour que la bulle soit bien à niveau, ne plus toucher au masque ; 6) ajuster la mise au point et regarder l'aigrette centrale (pas celles du X) à l'écran, pousser le gain de la caméra pour bien voir les aigrettes. Pivoter l'ADC+caméra jusqu'à ce que l'aigrette soit bien parallèle au grand côté de l'image. Serrer l'ADC sur la barlow. 7) retirer le masque, revenir sur la planète, éventuellement tourner la caméra dans l'ADC pour mieux cadrer la planète (surtout Sauturne) mais sans tourner l'ADC, régler les prismes pour annuler le chromatisme atmosphérique, ajuster le gain de la caméra, affiner la MAP et commencer à imager. Recommencer à 5) régulièrement pour compenser la perte de l'horizontalité de l'ADC à cause du suivi sidéral. A priori on devrait ici pouvoir rester sur la planète. Avec un télescope équipé d'un Goto, pas de pb pour se déplacer sur une étoile au même azimut, refaire l'horizon et revenir sur la planète, par contre c'est plus compliqué avec un dobson.

Bonjour Pour fonctionner correctement, un correcteur de dispersion atmosphérique (ADC) doit être orienté par rapport à l’horizontale terrestre. Sur un télescope Newton, ce réglage n’est déjà pas tout à fait intuitif, en raison de l’inclinaison à 45° du miroir secondaire et de la position latérale du porte-oculaire (PO). Sur un Strock, la situation est encore un peu plus complexe : le PO n’est pas simplement placé sur le côté du télescope, mais occupe une position fixe à 45° sur la cage octogonale du secondaire. Enfin, cerise sur le gâteau, le télescope est installé sur une monture ou une planche équatoriale qui fait tourner l'ensemble au cours du suivi. L’orientation de l’horizontale terrestre dans le champ n’est donc pas évidente à déterminer a priori, et le niveau à bulle qui équipe certains ADC est inutilisable sur ces configurations. La méthode préconisée par ZWO/Optique Unterlinden consiste à régler l’orientation de l’ADC en observant un objet ou une structure dont on sait qu’elle est horizontale. La méthode fonctionne bien, à condition évidemment qu’un tel repère soit visible, et de nuit, ce n’est plus possible. D'autres se contentent d'un réglage au pif... Je propose une autre méthode. Peut-être que d'autres l'utilisent déjà, mais je n'ai pas vu de sujet sur cette solution sur les forums usuels (Cloudynigths, Stargazersloundge, Astrosurf et Webastro)... Je ne l'ai pas encore testée, faute d'ADC (mais on devrait bientôt m'en prêter un) et de beau temps, mais en théorie ça devrait marcher, donc si quelqu'un peut la tester, ça serait bien ! Elle exploite le phénomène de diffraction produit par un masque comportant des fentes qu'on placera bien à la verticale terrestre. On peut utiliser, par exemple, les fentes d’un masque bartinof, ou réaliser un masque dédié (l'aigrette sera bien plus visible), comme ceux schématisés ci-dessous. Il faut au préalable avoir fixé un niveau à bulle sur le masque de telle façon que lorsque la bulle est bien à niveau, les fentes sont bien verticales. Une fois la mise à niveau réalisée, comme la figure de diffraction (aigrette) est perpendiculaire aux fentes, l'aigrette fournit une référence horizontale réelle, indépendamment de l’orientation du porte-oculaire ou du télescope. Avec un masque bartinof, on utilisera l’aigrette centrale, et non les deux aigrettes formant le X. On monte ensuite la caméra d’acquisition sur l’ADC en orientant son capteur de façon à ce que son grand côté soit parallèle à l’horizontale de référence de l’ADC. On peut le faire au calme une fois pour toute et marquer un trait de repère. Une fois cet alignement effectué, on verrouille la rotation entre l’ADC et la caméra : ils forment désormais un ensemble solidaire qu'il ne faut pas changer avant la fin de l'opération. Attention à bien identifier l'orientation de l'ADC pour que la correction des prismes soit bien dans le bon sens (ça dépend des ADC). On installe alors l’ensemble ADC + caméra sur la barlow, sans bloquer sa rotation, puis on pointe une étoile suffisamment brillante et à proximité immédiate de la planète (à moins de 15° de la planète), on pousse le gain de la caméra et on fait la mise au point, pour faire apparaître les aigrettes de diffraction. Il suffit ensuite de faire tourner l’ensemble ADC + caméra dans la barlow jusqu’à ce que l’aigrette produite par les fentes soit parallèle au grand côté de l’image (on peut se servir des mires produites par les logiciels type Firecapture/Sharpcap). Dans le cas d’un masque bartinof, comme sur l’exemple ci-dessous, il faut prendre comme référence l’aigrette centrale, et non les deux aigrettes obliques qui forment le X. Attention en tournant l'ADC, l'étoile va se déplacer et elle pourra sortir du champ de l'image, donc il faut ajuster le pointage du télescope. Avant orientation du groupe ADC+Caméra : Après orientation ADC+Caméra : L’ADC est alors correctement orienté par rapport à l’horizontale terrestre. Il ne reste plus qu’à serrer l’ADC dans la Barlow pour verrouiller son orientation, puis à retirer le masque. On peut maintenant ajuster le cadrage en ne tournant QUE la caméra dans l'ADC (l'ADC doit rester bien solidaire de la Barlow), affiner la mise au point, régler les prismes et commencer les acquisitions. L’orientation du télescope évolue au cours du suivi, il faut donc répéter cette opération afin de réaligner l’ADC lorsque cela devient nécessaire. Voili voilou ! A+ Fred

Dernière version avec la version 1.1.0 de PlanStax, merci @mcbernaleoth ! J'ai utilisé 2 films de 15000 images regroupés avec PIPP, soit un total de 30000 images. La détection a été fait avec des boites de 50 px, un rayon de recherche d'autant. La sélection a été effectuée sur 10000 images, avec une sélection locale à l'empilement de 25% et un facteur d'agrandissement x3. Puis passage ondelette et finition. L'image a été enfin traitée sous Photoshop avec notamment Nik Viveza pour améliorer les couleurs, noircir le ciel qui dérivait dans le bleu à cause de la balance des blancs, et contrastes. L'image a ensuite été réduite à x1.5. Je ne pense pas pouvoir faire mieux avec les films de cette soirée. On distingue à gauche Thétys, puis à droite de haut en bas Dioné, Rhéa et Titan. La division de Cassini est bien visible et on pourrait penser voir un embryon de division de Encke sur la gauche des anneaux... A+ Fred

C’est une bonne chose ! Quand j’avais développé un logiciel (pour la généalogie), j’avais fait une longue pause en cours de route et j’en avais profité pour faire le mode d’emploi. En fait je me suis rendu compte qu’il est aussi long de faire le mode d’emploi que de coder !!! Alors après j’ai toujours fait en sorte de développer en même temps le mode d’emploi avec le code… Alors à ton crayon 😉