Fred_76

J'ai un réducteur 100:1 entre le moteur et le galet d'entrainement du secteur nord. Moteur > réducteur 100:1 > galet dia 32 mm > secteur Nord Les 9V 100 mA suffisent pour le suivi normal et l'avance/recul à 5x et 15x la vitesse sidérale pour le centrage fin. Je dois faire avec car le trigger USB-C PD est réglé à cette tension et je n'ai plus accès aux switchs... (tout est soudé !). Oui c'est activé pour le suivi. Je l'ai désactivé pour le retour rapide mais je vais voir avec si ça change.

J'utilise un TMC2209 aussi, mais le retour se fait au max de ce que le moteur encaisse (4400 Hz en 1/4 de pas), ça me permet de faire la course totale en 45 s environ (avec une rampe de démarrage et d'arrivée). Le moteur est un NEMA 17 à 400 pas/tour. Pour aller aussi vite, je vire effectivement le Stealthchop, et je mets le SpreadCycle, d'où le bruit... Si je ne fais pas ça, le retour se fait beaucoup plus lentement. J'alimente le moteur en 9V 100 mA pour le suivi normal (en 1/16 et 203.33 Hz/µpas), et 9V 600 mA pour le retour rapide (en 1/4 et 4400 Hz/µpas). J'ai essayé le retour rapide en 1/2 pas et en pas complets mais ça ne va pas plus vite et c'est plus bruyant. En 1/8 pas ça fait moins de bruit, mais ça va plus lentement.

Je ne comprends pas "slew Est"... il est écrit "Slew Est" alors que le schéma montre la planche poussée à l'Ouest...

Essai hier soir. Mise en station pas trop chiadée. Avec un oculaire 8.8 mm 82° ES (grossissement de 140) j’ai gardé Saturne dans le champ de l’oculaire pendant plus de 15 minutes, après les nuages se sont invités. Aujourd’hui j’ai ajouté une deuxième butée. Je fais l’installation en 2 temps : 1) mise en station 2) retour home en butée Comme ça je peux démarrer pour à peu près 1 heure d’observation avant que la monture arrive sur l’autre butée (l’écran montre le temps restant en temps réel). Je fais alors un autre retour home et puis c’est reparti. Pour la mise en station je vais faire un mode « déplacement est/ouest » rapide, ça sera plus simple que de bouger la plate-forme à la main. Je m’amuse 🥳🥳😋 !!!

Je n’avais pas pris la photo à l’époque, mais je me souviens d’une période où le 95 était à 0,95€ et le 98 à 0,98€. J’avais trouvé ça drôle. Elf est une marque ukrainienne 🙃 ?

Chez nous caméras de surveillance câblées en fibre optique. Le brouillage ne fonctionne pas avec les fibres optiques… Et comme le câble réseau arrive par le sol, difficile de le couper. Ventilation naturelle sinon (il y a du jeu sous la coupole), et matériel protège contre d’éventuelles gouttes par une bâche posée au dessus.

Finalement le rembobinage se fait en 40-45 s et c’est à mon sens suffisamment rapide. À la main, dans le noir, le temps d’allumer la frontale, de repérer ou saisir la planche pour ne pas tout déboîter et de faire le mouvement sans faire sortir la planche de ses roulements, puis de se redresser ça prend le même temps. Le seul hic, c’est le bruit, ça fait comme une EQ6 en mode Goto !

Il est très difficile voire impossible de faire un flat avec un grand angle. Là tu as un 24 mm sur un capteur plein format, peine perdue ! Avec un grand angle, la seule façon de faire un flat convenable est de le faire dans une sphère dont le rayon est calculé en fonction de la focale... pas simple ! La raison est simple. Ton écran à flat est un plan alors que le champ observé est très large, la lumière issue de l'écran ne traverse pas la même distance pour arriver dans l'axe ou dans les angles de ton capteur. Ca suffit à créer un vignettage dit "géométrique" qui est fonction du cos^4(theta). Pour un 50 mm sur un plein format, on perd déjà 0.5 diaph entre le centre et les angles, ça n'est pas négligeable. Avec 24 mm on perd 1.7 diaph, c'est beaucoup. Avec un 14 mm, on perd 3.5 diaph, c'est énorme. En dessous de 35 mm, le vignettage géométrique domine largement. Jusqu'à 75 mm la perte n'est pas négligeable mais on peut faire avec, au delà de 120 mm elle est indiscernable comparée au vignettage optique. Attention avec une tablette et une feuille de papier, une feuille n'est jamais homogène. Regarde le Soleil au travers, tu verras qu'elle aura un aspect cotoneux. Il faut aussi faire des poses suffisamment longues pour moyenner le scintillement de la tablette. Bref, avec un objectif de focale <50-75 mm environ, il faut se passer des flats et bien nettoyer son capteur. Les logiciels peuvent sans problème s'occuper du vignettage optique. Il reste les poussières : il faut bien nettoyer le capteur et l'objectif - et faire un dithering très aggressif !

C'est super cette méthode. Je ne la connaissais pas. Difficile de l'implémenter sur mon module, c'est purement manuel. En fait le module va simplement donner le réglage de départ pour incliner la planche à la bonne latitude. Et ensuite j'ajusterais avec la croisée de la Polaire. Donc la mise en station se fera en 3 étapes : 1. poser la planche orientée au Nord, mettre la planche à l'horizontale (niveau à bulle) - on allume le VNS-Pilot à ce moment pour laisser le temps au GPS d'accrocher ses satellites 2. ajuster la hauteur du pied sud à la latitude (nb de tours/sens selon indication du GPS). Comme je suis au Havre en général, ou pas loin, il me suffit de préparer une cale au bon angle et poser le niveau à bulle dessus pour me passer de l'étape 2. 3. affiner la MES avec la croisée de la polaire. Et voilà. Avec le débattement des tiges filetées des pieds, je peux sans modification ni installation de cales sous les pieds, utiliser ma planche dans les zones émergées dans les bandes vertes ci-dessous : PS: c'est pas la projection Equal Earth, c'est l'équirectangulaire... Ca va me donner des idées pour mes vacances !

Le retour Home est opérationnel. Quand on arrive en butée, on peut soit revenir automatiquement, ça prend 50 s et ça fait le bruit d'une EQ6 en mode Goto (!), soit le faire manuellement au risque de dérégler la mise en station, de sortir la planche supérieure de ses guides, ou pire, de faire tomber le télescope. Reste à faire l'aide à la mise en station. Elle a juste besoin que le GPS capte ses satellites et charge les données, ce qui prend grosso modo 1 à 2 minutes. Ensuite c'est juste de la trigonométrie pour calculer le nombre de tours à faire sur la vis du pied sud (M10 donc 1.25 mm par tour). J'ai bien essayé de mettre une boussole, mais avec le moteur et son réducteur planétaire et toute la ferraille (vis des pieds, roulements à billes, axe des galets, visserie) elle perd complétement le Nord.

Belle image ! On trouve maintenant des 6D pour moins de 250€. Donc lancez vous !

La planche équatoriale est terminée. Voici quelques images. Le frottement entre les galets et le secteur étant trop faible, j'ai utilisé du grip de poignée de raquette de tennis (celui "Adherence"). C'est très efficace. Je l'ai collé au scotch double face, sans aucun problème. La construction n'a pas été difficile (à part la taille des secteurs), mais par contre la programmation a été laborieuse. Heureusement les IA permettent de bien avancer, même si elles ne sont pas parfaites et font (souvent) des conneries. Programmer en double coeur sans clash entre les appels aux fonctions, pour que le moteur tourne sans interruption, c'est pas super simple... Mais c'est bon, mon programme "VNS-Pilot" tourne bien ! La commande comme je l'ai déjà indiqué, est à base d'ESP32. J'ai mis les modules suivant : - un GPS - un capteur de température/humidité - un écran OLED - un bouton de butée (un simple inter poussoir) - un contrôleur de moteur pas à pas - une télécommande bluetooth (4 boutons) Mon programme permet de : - marche/arrêt (arrêt automatique quand on arrive sur la butée) - choisir le mode de suivi : sidéral, lunaire, solaire - l'hémisphère se met automatiquement en fonction du GPS - avancer/reculer temporairement à 1x ou 0.5x la vitesse pour ajuster la position en AD d'un objet dans l'oculaire - ajuster la vitesse de suivi (au cas ou il y a une dérive permanente) - et sauvegarde si je veux - calcul du point de rosée et affichage du risque de buée => mais je n'ai pas implémenté de contrôle des ventilateurs du primaire - afficher les heures de lever/coucher du Soleil et de la Lune, heure du transit lunaire au méridien et hauteur, phase de la lune, heure du début du crépuscule astro et de fin de l'aube astro (soleil à 12° sous l'horizon), l'heure du début/fin de nuit (soleil à 18° sous l'horizon) - j'utilise pour ça la bibliothèque SiderealPlanets. Je pourrais ajouter les heures de lever/transit/coucher/hauteur au transit des planètes si j'en trouve l'intéret... avec le GPS et SiderealPlanets, c'est pas compliqué. - reset si besoin Je vais ajouter une aide à la mise en station pour régler l'angle de la planche en fonction de la latitude du site. En gros il faudra procéder en 2 étapes : 1) mettre la planche à l'horizontale en réglant les 3 pieds avec des niveaux à bulle 2) le programme affiche alors le nombre de tours et le sens de rotation du pied Nord pour avoir le bon angle en fonction de la latitude Évidemment à cause de ça, le temps est désormais couvert ! A+ Fred

Bonjour, le mieux est de regarder sur le Gresac.

Le PO est classique Skywatcher que tu peux rendre plus pratique avec un réducteur : https://www.teleskop-express.de/en/telescope-accessories-5/focusers-adapters-motorfocus-296/focusers-and-micro-transmission-92/1-10-micro-reduction-for-crayford-focusers-for-retrofitting-2625

Avec 2700 mm de focale, ça va être chaud !

La NEQ5 est au delà de son poid nominal avec ce matériel. Mais ça le fait en visuel et éventuellement en vidéo planétaire. Par contre pour la photo, tu seras limité à des poses courtes et auras beaucoup de déchets. Vu le prix toutefois, c’est plutôt une bonne affaire à condition que le porte oculaire soit de type Crayford en 2" et avec réducteur, pas un PO à crémaillère bas de gamme.

Mettre ça sur le dos des satellites, des réseaux sociaux, etc. c’est vain. Les clubs tout comme les associations attendent souvent que les gens aillent à eux. Avec des soirées organisées dans des locaux souvent éloignés (évidemment à cause de la PL), ou souvent des membres vieillissants parfois désabusés. Les « jeunes » veulent du rapide, et facilement accessible. Ils se désintéressent aussi des réseaux sociaux (plus de 30% de baisse en moins de 2 ans). Nous devons nous déplacer là où sont les gens : dans la rue. C’est pour cela que je compte bien organiser à la rentrée des sessions des « Astronomes au Coin de la Rue » sur le modèle de John Dobson avec son « Sidewalk Astronomers ». J’ai déjà trouvé deux endroits propices au Havre. J’attend que les officiels rentrent de congés pour investiguer cette organisation. À suivre donc.

Il est tj ouvert ce fil ? !!!

Bonjour De passage au pays de Leif Erikson, qui est le premier européen connu à avoir découvert l’Amerique (bien avant Christophe Colomb), j’en ai profité pour imager l’éclipse depuis la péninsule d’où il est parti à l’aventure. Nous nous sommes rendus au maximum de distance qu’il nous était possible de parcourir depuis notre logement. Trois heures de route… l’hébergement le plus proche qu’on a pu trouver se situait au nord de Blonduös. Sauf que le jour dit, la météo avait décidé de nous balancer des nuages et de la pluie… Donc pas d’éclipse visible. Heureusement le spectacle du passage de l’ombre a été somptueux, et finalement il a même été amplifié grâce à la couverture nuageuse. Voici quelques images : Quelques minutes avant le passage de l’ombre, la lumière s’est fortement atténuée. Tous les oiseaux se sont arrêtés de faire du bruit sauf des oies qui se sont mises à crier jusqu’à l’arrivée de l’ombre. Après je ne sais plus trop, on m’a dit de fermer ma gueule, puis ça a été tout noir, et je me suis réveillé quand il s’est remis à faire jour 🤭 Et une image d’ambiance (un colistier se trouve tout en haut sur le rocher) : A+ fred

Voler des briques non, mais le carburant, oui.

Voici tout ce que permet mon montage : - augmentation/reduction de la vitesse de suivi (lente/rapide) : 1 clic sur boutons 1 à 4 - marche/arrêt : double clic sur bouton 1 - changement d’hémisphère : double clic sur bouton 2 - changement de mode de suivi (sidéral/solaire/lunaire) : double clic sur bouton 3 - sauvegarde des réglages (vitesse de suivi/hemisphere : triple clic sur bouton 3, à confirmer par à nouveau la même séquence - reset : triple clic sur bouton 4 à confirmer par la même séquence. - arrêt auto si butée, il faut remettre en marche une fois le télescope remis à zéro et la cible réalignée : double clic sur bouton 1 Il me reste encore plein de combinaisons disponibles pour faire d’autres choses ! Les vitesses lunaire/solaire sont calculées à partir de la vitesse sidérale éventuellement ajustée. Le reset remet la vitesse sidérale théorique calculée à partir du nombre de pas du moteur, de ses micropas, du rapport du réducteur, du diamètre du galet et du diamètre du secteur VNS (j’ai déjà donné la formule je crois). Pour l’instant le diamètre du secteur VNS est juste estimé… j’ai oublié de le mesurer quand j’ai poncé le secteur et mon gabarit est démonté. Je le calculerai à partir de la vitesse ajustée quand j’aurai (enfin) reçu mon miroir. L’affichage donne aussi une indication sur le risque d’apparition de la rosée à partir du calcul de la différence entre la température ambiante et la température de rosée : 1 goutte si risque moyen (écart <6°C), 2 si risque élevé (écart <4°C), 3 gouttes si risque très élevé (écart <2°C). La télécommande BlueTooth Shelly fonctionne super bien, je ne regrette pas l’achat. Elle est suffisamment petite pour être discrète et assez grosse pour pouvoir la manipuler. En plus elle est facile à programmer…

Oui c’était juste une idée en passant, je ne l’ai pas encore regardée. J’ai aussi retiré le petit capteur LiDAR VL53 qui pouvait me donner la durée restante avant la butée. Je verrais si je le rajoute plus tard car il complique sérieusement la gestion des délais.