Fred_76

En fait ce sujet a été aussi très débattu il y a quelques années sur ce forum suite à l’article que j’avais écrit sur le site de la SAH. Certains ont « joué les naïfs », je ne sais pas ce que ça a donné ensuite. Ils ont probablement eu peu voire pas de problème, mais quand ça tombera…

En fait la valeur affichée est aléatoire ou presque, il suffit de rafraîchir la page Mon Flux pour qu’un autre nombre de jours s’affiche. Bug ? Attention ça pourrait être une faille de sécurité…

On peut se poser la question…

Oui il faut que je mette mon article à jour (celui de la SAH). Peux tu mettre un lien ?

Ca marche chez moi. Mais j’ai du bricoler un peu car le MF 144B que j’ai eu d’occasion (50€) était mal en point ! La base équatoriale SW s’adapte bien avec sa vis au pas Kodak. Il doit y avoir des trépieds plus récents plus légers et plus rigides encore. Par exemple chez Sirui ou Benro. Note que la L bracket de ton lien n’est plus dispo (en réapprovisionnement = plus dispo). On en trouve sur Amazon pour bien moins cher. Attention d’en prendre un avec l’encoche pour passer le câble, par exemple : https://amzn.eu/d/3QePoft

Non. Le L bracket se monte sur une rotule ou une tête pano, pas directement sur un trépied. Le trépied n’a qu’une vis sur laquelle visser le materiel. Il faut que la rotule ou la tête pano soit « compatible Arca Swiss » et avoir une capacité de charge d’au moins 6-8 kg. Le trépied doit avoir une capacité de charge de 10 kg ou plus (15 kg c’est mieux) et ne pas avoir plus de 3 éléments. Je n’ai pas trouvé que les trépieds carbone étaient vraiment plus légers que les trépieds alu, mais ils sont plus rigides.

- Canon 6D defiltré partiel - filtre clip L-Enhance ultra fin - L bracket Smallrig pour 6D (mais ils ne le font plus) - objectif 150/3.5 Pentax-A 645 SMC - bande chauffante USB - rotule Sirui A-10R - Astrotrac TT320X-AG (et un bout de queue d’aronde vixen en dessous) - Base équatoriale Astrotrac TW3100 (adaptée avec une platine queue d’aronde Kepler) - trepied Manfrotto 144B - 2 x Powerbanks 25000 mAh avec sortie USB-C - convertisseur USB-A 5V > 12 V pour alim Astrotrac - convertisseur USB-C > 8,4 V 2-3A pour alim fausse batterie 6D - viseur point rouge (de merde, il est parti à la poubelle depuis) - lampe de camping blanc/rouge Décathlon (recharge avec manivelle intégrée donc pas besoin de batterie) Voila tu sais tout ! Avec une bonne mise en station, l’Astrotrac permet des temps de pose de 2 minutes sans problème sans autoguidage (on peut autoguider sur 1 axe mais il faut un câble spécial introuvable et suivre un protocole pas conventionnel, donc personne n’autoguide avec cette monture). Dommage qu’ils n’aient pas continué son développement et respecté les normes astro pour les fixations et le câble d’autoguidage… Cette monture fabriquée en Angleterre mélange allègrement les visseries métriques et impériales, je n’avais jamais vu ça ! Ils l’ont conçue dans leur garage avec ce qu’ils avaient dans leur boîte à outils… Mais elle fonctionne très bien !

J’utilise aussi un setup nomade similaire, avec un Astrotrac au lieu de l’Omegon. Je pense que la base équatoriale est vraiment nécessaire. Elle facilite vraiment la mise en station par rapport à la rotule. La SW est très bien une fois bien réglée : Au pire une tête 2D pour pouvoir ne bouger qu’un seul axe à la fois (avec la rotule, tout bouge dans tous les sens). Le 6D est un bon choix. On le trouve maintenant à 300€ voire moins. https://www.mpb.com/fr-fr/produit/canon-eos-6d Avec le 6D, inutile d’avoir un intervalometre. Magic Lantern le remplace très efficacement, ça fait une source de pannes en moins et c’est gratuit. https://builds.magiclantern.fm/6D-116.html Il est impératif d’avoir une rotule au dessus de la monture sinon tu ne pourras rien viser ! Celle de Pierro Astro est correcte, sans plus. Perso je te conseille une rotule plus qualitative, Manfrotto, Benro ou Sirui, par exemple, bien plus fluides à régler. Prends en une avec une embase « Arca Swiss », c’est l’équivalent des queues d’aronde pour les appareils photo. Les standards propriétaires Velbon/Manfrotto te lient au fabricant… N’oublie pas non plus un L pour pouvoir mettre ton appareil photo en portrait ou paysage. Donc en format Arca Swiss évidemment. Pour le trépied, j’ai investi dans un vieux Manfrotto 144B d’occasion, capacité de 10-12 kg selon le nombre de segments utilisés. Lourd mais bien stable. On le trouve régulièrement sur les sites de vente d’occasion. Ton trépied Velbon est trop léger. Il ne supporte que 3 kg selon Velbon… c’est trop trop juste. https://velbon.net/product/sherpa/sherpa-200r.html

Effectivement le 2ième à 1/6s est plus équilibré que le 1er à 1/45s (mais donne-t-il en pratique un meilleur résultat sur l'image finale ?), cela dit il n'est pas recommandé de faire des flats avec des temps de pose trop courts, on risque des problèmes de bandes sombres à cause de l'alimentation PWM ou en courant redressé des leds. Généralement il est préférable de ne pas faire plus court que 1/20s voire 1/10s.

En fait le 1000D donne un histogramme de luminosité par défaut quand on appuie sur la touche Info en Liveview : Cet histogramme n'est pas utilisable. Il faut appuyer plusieurs fois sur la touche Info de façon à afficher l'histogramme RVB, 3 courbes juxtaposées, une pour chaque plan de couleur : Il faut que le pic le plus à droite du plan de couleur le plus à droite soit à peu près aux 2/3 - 4/5 et surtout ne doit pas remonter sur le bord droit. Il faut aussi que le pic du plan couleur le plus à gauche ne soit pas sous exposé (en gros plus à gauche que le 2ième trait). Avec les LEDS, ce n'est parfois pas possible, car elles émettent beaucoup dans le bleu. On se retrouve parfois avec ce genre d'histogramme. Les pics bleu et vert sont OK, mais le rouge est trop à gauche et même sous-exposé (la courbe remonte sur le bord gauche) : On voit qu'avec un pic bleu correctement exposé, le rouge sera vraiment mal exposé et le flat donnera des résultats médiocres. Il faut dans ce cas mettre un filtre coloré devant l'écran à flat (ici un filtre marron clair) qui va atténuer le bleu. Des couvertures de cahier transparentes pourront être utiles.

Je n’ai jamais eu de flat sous exposé en faisant l’histo aux 2/3 sur celui donné par le 1000D. J’ai été l’un des premiers à utiliser ce boîtier en astrophoto et en avais tiré pas mal de vers du nez : http://www.astrosurf.com/topic/50128-test-du-canon-eos-1000d-rebel-xs-ou-kiss-f/ Les brutes du 1000D ne sont pas codées de 0 à 4095 ADU mais de 256 à 4037 ADU. Ne me demandez pas pourquoi 4037 au lieu de 4095. Le 256 ADU correspond à l’offset du 1000D. Mais pour des poses de plus de 10 secondes, ce n’est plus de 256 à 4037 ADU que les niveaux sont codés mais de 256 à 3652 ADU (soit 11.7 bits). Donc pour les puristes, un flat aux 2/3 de l’histogramme devra être à 256+2*(3652-256)/3=2520 ADU. En fait les 2/3 sont complètement pipeaux. Ce qui est important c’est qu’aucun pixel ne soit saturé dans chaque plan de couleur RVVB, et qu’on ait un signal largement supérieur au bruit de lecture pour que ce dernier soit négligeable. A 800 ISO, qui est la sensibilité optimale du 1000D, le bruit de lecture est d’environ 4. Si on veut un rapport signal sur bruit de l’ordre de 100 (2 ordres de grandeur) il faut un signal de 256+4*100=656 ADU qu’on va arrondir à 1000 ADU. Ca sera suffisant pour considérer que le flat n’est pas sous exposé. On est alors a environ 1/4 de l’histogramme… il y a donc de la marge si on fait les flats à 1/2.

Il n’y a pas d’échelle log sur le 1000D ! L’histogramme donné par le 1000D est celui de l’image jpeg traitée en interne, donc sur 8 bits étirés. Se mettre entre 1/2 et 2/3 sur l’histogramme du 1000D suffit largement pour faire un flat. Pas besoin d’être « exactement » à 2730,666 !

Pourquoi aussi haute ? Tu mesures 2m30 ?

La déclaration préalable est à effectuer pour les constructions ayant une surface au sol (donc y compris les débords du toit) de 5m2 à 20m2 (ou 40m2 selon les endroits). Au delà de 20/40 m2 il faut faire une demande de permis de construire. La taxe d’aménagement considère la « surface taxable » qui est différente de la surface au sol. La redevance d’archéologie préventive s’applique si les travaux affectent le sous-sol et de plus de 5m2. Elle s’applique sur la surface taxable. Son taux est de 0.4% en ce moment. Elle ne s’applique pas si le sous-sol n’est pas affecté (par exemple sans fondations, ou sans travaux de terrassement), c’est normalement le cas des abris de jardin (ou poulailler de Norma) qui sont juste posés sur le sol.

Oui, ce n’est pas interdit mais dans ce cas tu payeras la taxe. C’est ne pas la payer qui est interdit ! 😂😂😂 La taxe concerne les annexes closes et couvertes. Ici c’est couvert (un toit) mais pas clos (les côtés). Par contre, au delà de 20 m2 de surface au sol (ou 40 m2 selon PLU) il y a d’autres taxes…

Non normalement, car ce sont les dimensions du plan du fournisseur qui compteront… maintenant tu peux tenter !

Les volailles n’ont pas besoin de 1,80 m sous plafond… avec un abri de 1,70 m de haut tu seras tranquille et zéro taxe.

Autre exemple plus radical avec cet abri de 8.84 m². Brutalement on pourrait s'attendre à une taxe de 8.84 x 914 x 0.065 = 525 € (environ car le % varie d'une ville à l'autre). Les dimensions constructeur sont les suivantes : Mais si on tient compte de la hauteur sous plafond, la surface dégringole : Elle est en fait de 3.09 x 1.40 = 4.33 m² qui est bien inférieur à 5 m² : on n'a plus rien à payer ! Si on compare les deux abris : le premier a une surface intérieure utile de 8.47 m², est vendu 480 € + 310 € de taxe, soit un total de 790 €. le second a une surface intérieure utile de 8.25 m², est vendu 430 € + 0 € de taxe, soit un total de 430 € Ca fait cher pour un gain de 0.22 m² !

Bonjour En ce moment c'est le branle-bas de combat dans les médias qui découvrent avec effroi la "taxe abri de jardin". Alors pour vous éviter de payer plus que nécessaire, voici un petit résumé. Il n’y a rien de plus frustrant que de devoir payer une taxe pour un simple abri de jardin. Donc on a tout intérêt à bien comprendre la loi pour ne pas devoir payer plus que nécessaire. Pour mémoire, cette taxe est redevable pour les abris de plus de 5 m². Je vais partir sur l’exemple de cet abri de jardin, vendu environ 500€ pour une surface de 9.12 m². On pourrait se dire qu’il est assujetti à la fameuse taxe avec 9.12 m². Mais est-ce bien le cas ? La loi précise que : La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m² et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves. Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable de la construction créée par la valeur annuelle par m2, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale concernée par la taxe. On voit donc que les critères suivants s’appliquent : Surface strictement supérieure à 5m² ET Hauteur sous plafond de plus de 1,80 m notion de surface taxable Qu’est-ce que la "surface taxable" ? La surface taxable est égale à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du «nu intérieur» des façades, après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces sous une hauteur de plafond ou de passage inférieure ou égale à 1,80 mètre Revenons à l’abri de jardin de l’exemple. Voici ses dimensions telles que rapportées par le constructeur : L’emprise au sol est la surface hors-tout, correspondant à la projection au sol de l’abri avec tous ses débords. Elle est de 3.01 x 3.03 = 9.12 m². Elle est inférieure à 40 m² et supérieure à 5 m² donc vous devez faire une déclaration préalable auprès de la mairie. La mairie demandera aussi la surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement. Son calcul est différent, car elle ne prend pas en compte : - L’épaisseur des murs extérieurs - Les zones avec une hauteur sous plafond de 1.80 m ou moins. Le fabricant indique une largeur et longueur intérieures de 2.91 x 2.91 m. Le mieux est de vérifier ces dimensions dans un showroom car très souvent les fiches techniques ne sont pas claires et les revendeurs ne savent pas la calculer. Si on s'en tient aux dimensions indiquées, cela fait une surface intérieure de 8.47 m2. Mais il faut retirer la surface de plancher qui a moins de 1.80 m sous plafond. Le plus simple est de le faire graphiquement sur un dessin à l'échelle. (j'ai retiré 2 cm sur la hauteur, qui correspondent au chapeau qui surplombe les deux pentes du toit, comme on le voit sur les photos). Seule la zone située à plus de 1.80 m de hauteur sous plafond doit être prise en compte et elle ne fait que 1.79 m de largeur, pas 2.91 m. Finalement, la surface taxable de cet abri de jardin est 2.91 x 1.79 = 5.20 m² Elle est supérieure à 5 m², donc vous serez redevables de la taxe, mais sur une surface réduite à 5.20 m² au lieu de 9.12 m² ou 8.47 m2. En considérant la valeur 2024 de 914 €/m² et un taux moyen de 6.5% (il est différent pour chaque commune et parfois peut varier d'une zone à l'autre dans la même commune), la taxe à payer sera de 5.20 x 914 x 0.065 = 309 €. Si vous aviez déclaré la surface hors-tout, vous auriez été taxé à 542 €, et avec la surface utile intérieure, la taxe aurait été de 503 €. Donc ne vous trompez pas de surface !

.

Quelques stars du rock, quand ils étaient jeunes :

Je vais pas donner la réponse, écoute (version treeeees longue) :

Bonjour j’ai essayé il y a quelques temps. Ça pouvait donner des résultats intéressants au temps de l’argentique, mais les capteurs numériques sont tellement sensibles désormais que le moindre mouvement suffit à rendre la photo ratée. Or pour faire suivre la planchette équatoriale, il faut nécessairement y toucher afin de tourner la molette… ce qui provoque les tremblements fatals. Tu peux la motoriser, avec un Arduino tu peux facilement piloter un moteur pas a pas. Mais il faut pouvoir mettre la main dans le cambouis pour programmer le bidule, faire les soudures et monter le tout sur la planchette. Au final, j’ai dépensé pas mal de temps et d’argent dans une planchette qui ne m’a jamais donné grande satisfaction. On trouve maintenant des systèmes de suivi pas chers, comme le Omegon Minitrack LX3. Elle est à 160€ en ce moment chez Astroshop ce sur quoi il faudra ajouter le prix d’une rotule et un solide trépied. Selon Omegon avec 85 mm de focale, tu devrais être en mesure de faire des poses de 1.17 minutes (100/focale) soit environ 70 secondes avec une très bonne mise en station et un réglage optimal. Je pense que tu devrais donc sans problème atteindre 30-45 s avec une mise en station normale.

Le 6D a le focus peaking avec Magic Lantern. Magic Lantern fait aussi intervalometre. Cela dit le focus peaking n’est pas vraiment utile en astrophoto ou en paysages de nuit. Je fais la mise au point sur une étoile avec une loupe et sur l’écran en liveview. Un 6D defiltré partiel sera aussi sensible voir meilleur que le A7S3 mais devrait avoir un bruit plus important. On trouve des 6D pour moins de 300€ maintenant. Et le defiltrage partiel peut se faire à la maison. Attention avec les boitiers defiltrés partiels, il est parfois impossible de faire la mise au point à l’infini avec les grand angles. La qualité d’image se dégrade plus on s’écarte du centre par rapport au même objectif sur le même boitier « usine ». C’est parce que la distance optique est modifiée et les grands angles sont très sensibles à cette grandeur. C’est pourquoi il est utile de remplacer le verre du filtre d’origine par un verre de même épaisseur…