Fred_76

Aucune idée ! Je ne sais même pas quelles sont ses dimensions... Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder 😮

Ok. J’ai un excellent moteur Escap 22N28 208E .6 à courant continu avec un réducteur 27.9:1 mais il tourne malheureusement trop vite… Donc je vais m’orienter sur un moteur d’EQ1/2. Cependant comment le coupler au secteur (dimensions, diamètres…) car je ne trouve pas vraiment d’exemple detaillé, et quel potentiomètre mettre pour le régler ? Je suis une tanche quand il s’agit d’électricité / électronique… J’ai trouvé ce lien :

Bonjour, @joker0247 à ton avis est-ce que ces rouleaux en caoutchouc conviendraient ? Asuinxurr Lot de 4 rouleaux de pression - 4 x 10 x 14 mm - Pour traceur de découpe Mimaki CG série CG-61 CG130FX : Amazon.fr: Fournitures de bureau Pour l'entrainement, il me suffirait juste de coller les roulements à l'époxy. Pour les autres ils restent comme ça. Ils ne font que 14 mm de diamètre pour 10 mm de haut, autant que les planches des secteurs Nord et Sud.

Il me reste à comprendre la planche inférieure !

Voici le gabarit de montage. Les 512 mm sont à mesurer à partir de l'axe des 2 gonds. JE ME DEMANDE TOUTEFOIS S'IL FAUT DÉDUIRE DES 512 MM L'ÉPAISSEUR DE LA PLANCHE QUI SUPPORTE LES SECTEURS... Et les montages pour faire les ponçages :

Pour le secteur sud, dans une planche d'épaisseur e : La planche sera poncée avec un angle de 45° entre la ligne noire (de 207 mm de long) et la ligne pointillée. Elle sera coupée approximativement avec un rayon de 138 mm environ et poncée ensuite pour être à 135 mm de rayon. Les rectangles rouges montrent l'emplacement des équerres (goussets) à 45°, coupés ici dans la même épaisseur que la planche du secteur (ici 10 mm).

Bonjour Je suis en train de regarder les plans du site Magnitude78 pour la planche équatoriale. Pour la planche supérieure, voici le schéma "officiel" : J'ai un soucis aves les cotes. Si je cherche à calculer l'angle (indiqué à 13.5°) des pans coupés à gauche, à partir des dimensions j'arrive soit à : - (orange) angle = acos(128/132) = 14.1° - (vert) angle = atan(31.6/128) = 13.9° Or l'angle indiqué est de 13.5°. Qui a raison ? Si je calcule les cotes à partir de l'angle de 13.5° on arrive alors à : - (orange) au lieu de 132, il faut lire 131.6 mm - (vert) au lieu de 31.6 il faut lire 30.7 mm Ca ne change pas énormément, mais au moins, si on dessine bien, avec les bonnes cotes, tout tombe correctement... Voici le dessin avec les cotes pour un angle de 13.5° (comme la pièce est symétrique par rapport à l'axe rouge, j'ai juste fait la moitié de la pièce) : Le rayon de 165 mm pour les 3 patins correspond au rayon des patins du rocker lu sur le plan du Strock 250 : Voici le plan pour les deux secteurs nord verticaux : La ligne pointillée rouge indique la surlongeur à poncer ultérieurement, décallée de 4-5 mm, d'où les 3 cotes intermédiaires, approximatives. Seule les cotes de 10 et 42 mm sont les cotes finies, la courbe verte est dessinée elle aussi approximativement pour information, et sera affinée au ponçage.

En attendant que le miroir revienne avec une aluminure toute neuve (chez @Terence Pelletier , alias BigOwlBinoscope ) j’en profite pour faire de la couture. Voilà le chapeau : Comme vous pouvez le voir j’ai remplacé les joncs en carbone par des joncs en fibre de verre bien moins fragiles (le carbone ça casse). Pour ceux qui se lancent, comme le tissu est très très fin, il faut absolument utiliser une aiguille pour jersey, donc une nº 70. Et il ne faut pas tirer sur le tissu dans la machine à coudre, juste le laisser filer et le guider, sinon il va s’étirer et ça fait des plis ! Couture droite pour les points verticaux, couture en zig zag (j’ai pris un réglage 3 mm / 2.5 mm) pour les coutures du biais qui retient les joncs circulaires.

Dernière chose, le fait d'avoir coulé ton béton directement sur la terre végétale, visiblement en laissant l'herbe et ses racines en place, va fragiliser la tenue de la dalle dans le temps. Les risques sont essentiellement la fissuration, mais aussi un tassement et une forte sensibilité aux évolutions de teneur en eau du terrain. Ta dalle risque fortement de bouger dans le temps. Je ne parle pas du gel, il ne gèle pas en Normandie 😉, mais de l'intermittence temps humide /temps sec. Au fait, as tu ferraillé la dalle ? Je ne sais pas comment tu vas installer le support du télescope au travers des 3 trous. Qu'est-ce qui passera dans les trous : quel diamètre, quel matériaux, quelle profondeur ?

J'ai fait un petit calcul (merci les IA). J'ai considéré une dalle béton de 3x3m et 12 cm d'épaisseur, soit environ comme la tienne. Pendant la journée, la température moyenne dans l'abri est de 20°C. Une fois la nuit venue, l'abri est retiré, la température moyenne de l'air ambiant est de 10°C, le ciel est dégagé et il n'y a presque pas de vent. Pour comparer, j'ai considéré aussi les mêmes hypothèses mais sans la dalle, juste un sol naturel dont la couche supérieure est presque sèche, et devient plus humide à mesure qu'on s'enfonce. Dans les deux cas la température moyenne du sol s'équilibre à 12°C en profondeur. Voici la courbe d'évolution de la température à la surface des deux cas (en haut) et la courbe de flux vers l'air, qui crée les turbulences autour du télescope (en bas) : On voit donc que la dalle béton est plus froide en début de soirée mais perd très lentement sa température par rapport au sol. De même, le flux de chaleur dégagé dans l'air diminue très lentement pour la dalle béton (en 2-3 heures) contrairement au sol (45 min). C'est normal, le béton emmagasinne plus d'énergie que le sol. Attention si tu laisses ton abri ouvert en journée ensoleillée, la dalle va emmagasiner l'énergie du Soleil et sera bien plus chaude (plus de 22°C) et relarguera son énergie toute la nuit... Autrement dit, pour une journée normande normale (jour 20°C dans l'abri, nuit 10°C plein air), il te faudra attendre environ 2-3 heures avant d'avoir des images stables... MAIS Ton schéma montre que seule la zone autour du télescope sera sous abris, pas toute la dalle. Donc la dalle exposée au Soleil va emmagasinner de la chaleur et la relarguer toute la nuit. Peindre la surface en blanc va légèrement améliorer la situation, mais tu ne seras toujours pas à l'équilibre au bout de 5 heures... (courbe verte). Et après quelque temps, ta peinture va partir et tu te rapprocheras de la courbe orange (béton gris). La meilleure solution serait de recouvrir la dalle exposée au Soleil de 5 cm de graviers blancs, en ne laissant qu'une bande de roulement ressortir (en acier/bois) pour les roulettes de ton abri. Ca devient aussi bon que le comportement terre nue abritée (courbe violette). Il faudra par contre bien entretenir les graviers car pour en avoir mis dans mon jardin, ils deviennent rapidement jaunes/verts avec la mousse...

On attend la fin ! J’ai toutefois une question : pourquoi cette dalle en béton ? Elle va accumuler de la chaleur le jour et la restituer la nuit… pas top pour la stabilité de l’ air.

Bonjour Ce petit message pour vous dire que GGITS a remporté la palme d'or en ouvrant le coffre d'une façon m-IA-gistrale ! A+ Fred

edit --- j'ai amendé le texte pour lever une ambiguité dans le résultat (en fait elle était déjà levée lexicalement parlant, elle l'est maintenant de deux façons différentes). Du coup, la clé a changé 😄

Mouais, mais là, il y a aussi des mots (après les maux 😁) !

Oui, pas de pb. edit : j'ai corrigé une coquille dans l'énigme...

Crotte de bique à ressort ! Une IA a trouvé la solution en moins de 5 minutes !

En fait elle est a priori vraiment compliquée et probablement tiendra assez longtemps même hors Webastro. Les IA ne seront pas vraiment d’une aide précieuse pour la commencer - il faut bien cogiter - par contre après ce moment de cogitation, elles deviendront vraiment utiles voire absolument nécessaires pour ceux qui ne maitrisent pas les maths et la programmation !

Cherchez la clé. Aucun indice ne sera donné. Jamais ! Même contre rançon.

J’ai quant à moi eu l’occasion de papouiller une gentille guépard qui avait été mise à l’écart des autres au zoo de Vincennes. C’est gentil tout plein mais la langue est tellement râpeuse qu’on a un soin exfoliant gratos !

A savoir avant de faire un safari... Je dis ça, je dis rien !

Salut Patrick ! Salut Fred !

Suivons l’actualité américaine !

C’est ce que je dis : il faut être un astram expérimenté et qui maîtrise son matériel ! Ton message le confirme. Le matériel que tu cites est complètement hors de propos pour un astram de base. Lui il aura un newton sur monture équatoriale type HEQ5 ou NEQ6, une caméra de base, pas de RAF ni de moteur de MAP… et souvent juste adapté son chercheur pour faire de l’autoguidage. Je suis d’accord avec la conclusion de @lionthom qui reprend en fait ce que j’avais dit. Tu vas pas acheter une Ferrari pour faire tes courses alors que tu viens tout juste d’apprendre à conduire sur une Panda !

Certainement, ils n’ont pas les mêmes moyens non plus, vu que Pix est payant et très cher. Mais ils jettent des fonctionnalités comme ça, sans aucune explication, laissant les utilisateurs se débrouiller pour s’en servir. À part quelques astrams disposant de matériel bien optimisé et maitrisé, est-ce que les fonctions de PixInsight permettent aux autres astrams de faire tellement mieux que Siril ? C’est comme si t’avais appris à conduire sur une Panda et que tu achetais direct une Ferrari pour faire tes courses au supermarché.