Fred_76

Attention, il y a un disque gradué de 0 à 12 et un autre de 0 à 24. Donc 7h mesurées sur le disque de 0-12 donnera tout logiquement … la moitié de 7h, donc 3h30 CQFD

Un peu de lecture (pour ceux qui n’aiment pas les vidéos) : http://www.orion-sanary.fr/wp-content/uploads/2016/03/Orion_photo-ciel-profond-complement.pdf

C’est un peu hors sujet non ? Ici on parle du MemStar, pas du kit Romer. Faudrait créer un sujet spécifique pour lui…

D50, D70 c’est Nikon, pas Canon… Chez Canon ça serait 50D ou 70D, nuance.

Je n’ai jamais utilisé de port ST4 et pourtant l’autoguidage fonctionnait très bien.

Les 2 de la SAH ont apparemment le problème... je viens de les retourner (cf. MP).

Le x12 est purement indicatif. Seule la vitesse sidérale est juste (ou solaire/lunaire).

OK je t'envoie deux boitiers, celui du club et celui d'un membre du club, les 2 achetés en même temps, en précommande, lors des Rencontres du Ciel et de l'Espace de 2022 et reçus début 2023.

Oui ça serait mieux, c’est certain ! Et ça prendrait combien de temps pour l’intervention ?

J’ai donné un lien… en anglais certes mais les outils de traduction fonctionnent désormais très bien ! Aucune excuse après lecture 😉

Le plus simple est de dessouder le boitier à piles et d'installer un petit interrupteur, c'est probablement comme ça qu'on va finir par le faire au club. On a un électronicien bien aguerri !

J'ai : - iPhone 13 avec iOS 17.1.2. - MemStar version name 1.9.7 / version code 11. La connexion bluetooth s'est bien passée quand j'ai essayé dans la salle du club. 30 minutes plus tard, quand j'ai voulu me reconnecter, impossible. L'application a bien trouvé le MemStar dans le scanning. J'ai cliqué dessus, le message "Ne touchez pas le boitier...." s'est affiché pendant un moment puis a disparu. Le boitier continuait alors de clignoter et les lignes "Installation" et "Mise en station" (terme impropre d'ailleurs) restaient grisées. J'ai alors : - appuyé sur le bouton du MemStar, et recommencé la connexion, ça n'a rien changé. - redémarré l'app, ça n'a rien changé. - retiré et remis les piles, et plus de problème. >>> au fait, il serait préférable de fixer le boitier de piles au dos de la carte électronique (pas du côté composants) et de visser la carte dans le boitier. Ca éviterait de devoir la manipuler à chaque fois qu'on change les piles, au risque de la faire tomber, de tordre la LED ou de casser la tige du bouton poussoir, surtout qu'après il faut viser juste pour les remettre dans les trous du boitier. Dans le noir, avec les doigts gelés, c'est pas simple de manipuler ce petit boitier... >>> pour les termes, à la place de "Installation" je propose de dire "calibration sur 4 étoiles", et à la place de "mise en station" d'utiliser "caibration rapide" ou "alignement".

De toutes façon, ta monture n'est pas faite pour l'astrophoto. C'est une AltAz et il y aura beaucoup de rotation de champ dès que tu dépasseras quelques dizaines de secondes de pose (typiquement au delà de 30-60s/pose selon la zone visée). Tu peux par contre t'en servir pour du planétaire et dans ce cas pas besoin d'un appareil photo, il faut une petite caméra, bien plus légère. Pour en savoir plus sur l'effet de la rotation de champ : RASC Calgary Centre - Field Rotation

Tu peux acheter une queue d’aronde plus longue. C’est pas très cher et ça te permettra de te mettre sur le point d’équilibre.

Pas uniquement. Il faut réinitialiser complètement la MemStar quand il y a un plantage. Et la seule façon de le faire aujourd’hui c’est de retirer les piles. D’où l’intérêt de l’interrupteur.

Et Jack Ma a ajouté « et les chinois le construiront, l’amélioreront puis le feront eux même pour le tiers du prix ».

En fait je ne l’utilise pas vraiment. Trop lourde pour mes deux petites montures… (Astrotrac et Star Adventurer Mini). Mais en visuel ça va sur une monture Polaris (des années 70).

.Materiel : - un vieux trépied vidéo Manfrotto - une monture Astrotrac - une rotule 3 axes à engrenages Benro GD3WH - un Canon 6D - un support en L Arca Swiss - un objectif Canon EF 100/2.8 Macro - un MemStar - 3 piles AAA - des élastiques - un petit tournevis cruciforme J’ai finalement opté pour une rotule avec engrenages, bien plus facile à régler précisément. Celle ci est pas mal et c’est la moins chère sur le marché (on la trouve à 160€ en cherchant bien). Premier test Pas terrible, mais c’est pas vraiment la faute du MemStar. Comme tout le monde, les piles étaient HS après 3 mois dans le placard. Donc piles neuves. Il a fallut retrouver le petit tournevis cruciforme qui avait roulé au fond de la caisse à outils du club. >>> Ca serait bien de faire un boîtier plus facile à ouvrir pour en changer les piles. Sans devoir utiliser de tournevis. Installation du boîtier sur le support en L de mon 6D, avec des élastiques ! Ça tient bien mais c’est sur qu’à l’avenir il faudra un support plus adapté. >>> Ça serait bien que sous le boîtier on puisse y clipser une plaque qui permettrait d’adapter divers modes de support. Par exemple un insert pour griffe porte accessoire d’appareil photo, ou une vis Kodak, ou un support de chercheur ou de viseur de fusil (ils ont un standard très répandu et je trouve bien dommage qu’il ne soit pas utilisé en astro). La connexion de l’app au boîtier s’est bien passée mais au bout de 3 minutes, plop, fini. Impossible de se reconnecter. Obligé de réinitialiser le boîtier en retirant les piles… donc à nouveau tournevis cruciforme. >>> Ça serait bien de mettre un simple interrupteur pour éteindre/allumer complètement le boîtier (ça sauverait aussi les piles). Ensuite recherche des 4 étoiles. Pour la première, pas de problème. J’avais choisi Vega. Pour la seconde, je voulais Deneb, refusée, puis Rigel, pas de chance elle n’était pas acceptée non plus, puis Bellatrix, là ça a été. Mais obligé de faire des aller-retours avec SkySafari parce que je suis une tanche en repérage dans le ciel (sinon je n’aurais pas besoin d’un MemStar 😇). >>> Ça serait bien d’avoir une carte du ciel simplifiée asservie aux mouvements du téléphone, qui montrerait la zone où chercher les étoiles 2, 3 et 4. On gagnerait un temps fou. Ensuite les nuages qui s’approchaient recouvraient trop le ciel pour aller plus loin. A suivre !

C'est faux. Il y a de nombreuses technologie de capture du CO2 à la source (donc dans les usines qui en émettent) et de purification. De nombreux projets sont en phase de réalisation. Le CO2 est ensuite destiné à être injecté dans les anciens champs pétrolier/gaziers, à la place du gaz naturel qui en avait été extrait. ExxonMobil investi énormément dans cette solution de "Carbon Capture and Storage", d'autres le font aussi. Les systèmes de compression capables de pomper le CO2 dans le sous-sol existent et fonctionnent depuis des lustres, les pipelines existent aussi déjà (ils fonctionneront juste dans l'autre sens), les champs pétroliers/gaziers existent aussi et la plupart étaient déjà équipés pour réinjecter (de l'eau essentiellement) dans le sous sol. Ces champs ont contenu du gaz naturel pendant des centaines de millions d'années, ils peuvent tout aussi bien contenir du CO2. Ce qui n'est pas mur technologiquement, c'est la capture du CO2 contenu dans l'air ambiant. Des solutions fonctionnent mais à de tels coûts en opération (maintenance, durée de vie) et avec de si faibles rendements qu'ils ne sont pas du tout rentables. Ce qui est mûr techniquement et très facile à implémenter comme géo-ingénierie, c'est d'obliger(*) les nouvelles constructions, et à terme les plus anciennes, à remplacer les surfaces sombres des toitures (tuiles, ardoises, bâche goudronnée) par des éléments à haut albédo (et au passage de généraliser l'installation de panneaux solaires sur les toits). (*) Ah mais j'y pense, j'ai utilisé le mot tabou "obliger". C'est vrai que si tout un chacun veut obliger les autres à faire ce qu'il dit, il ne veut en aucun cas être obligé à faire quelque chose... sinon il file tout droit casser l'Arc de Triomphe et émettre COx & SOx en brûlant des palettes et des pneus à chaque rond-point. Est-ce donc anormal ? Si tes fringues sont usées, tu commences par les réparer, et après un moment, tu les changes et tu prends ce qui te plaît/est plus efficace/sans gluten/à la mode/pratique... C'est pareil dans toute industrie, l'industrie du pétrole ne déroge pas à la règle.

Pas que, et d'ailleurs les investissements dans le biogaz sont très minimes. Il y a surtout le photovoltaïque (après la Chine, Total est le premier producteur d’électricité photovoltaïque au monde, ils fabriquent aussi des panneaux solaires à haute performance avec leur filiale SunPower), l’éolien, et même l’hydroélectrique (par exemple un énorme barrage au Mozambique), et aussi les batteries supermassives (avec leur filiale Saft). Ça change radicalement de l'industrie du pétrole. La seule chose en commun, c'est la capacité de mettre en oeuvre des investissements (milliards de dollars) et la capacité à gérer ces projets gigantesques, choses que les instances publiques sont absolument incapables de faire. Il y a de l'argent public, énormément, détrompe toi, et ce n'est pas virtuel. Mais ce sont les entreprises qui investissent dans cette R&D et bénéficient de subventions pour ces recherches. Ces subventions sont de plusieurs types, mais principalement des crédits d'impôt, de charges sociales et des facilités pour l'installation de leurs implantations (sauf quand des écolos-bobos CBD addicts de Polytechnique s'insurgent contre l'installation de TotalEnergies sur le plateau d'Orsay...). Le public investi aussi beaucoup dans la formation universitaire en proposant des cursus sur ces nouvelles technologies. Mais ça ne se fait pas en 3 jours, ne t'en déplaise. Les organismes d'états - par nature incompétents - sont incapables de gérer en direct de tels projets.

Il est effectivement douteux, comme tu le supputes, d’affirmer « Cette transition, […] prendra du temps. […] Je dois assurer la sécurité d’approvisionnement au coût le plus efficace. » Donc stoppons immédiatement toutes les énergies fossiles. C’est si simple (et idiot). Toute transition, comme son nom l’indique, prend du temps. Sinon ça ne serait pas une transition. Et les investissements dans l’infrastructure à mettre en œuvre sont colossaux. Ce n’est pas le Pr. Tournesol avec ses idées révolutionnaires de moteur à eau sans gluten qui aura les moyens de les implémenter dans le monde entier. Et ce n’est pas non plus le clampin écolo-dépressif shooté au CDB bio qui pourra organiser les travaux. Et si ça coûte un bras au client final (toi, moi, nous), ça sera à nouveau le saccage de l’Arc de Triomphe. C’est pourquoi avoir une « world company » qui met maintenant 50% de ses investissements dans ces énergies renouvelables est énorme, n’en déplaise aux râleurs perpétuels.

Bonjour Le Canon R6 mark II (ou son petit frère le R6 mk I) est un digne successeur du Canon EOS 6D. Je vais développer plus en détail ce boitier (ce message sera donc modifié au fur et à mesure de mon travail dessus). Boitier Le Canon R6 mk II est de type hybride, aussi appelé "mirror-less", donc sans miroir. Sa monture RF offre un diamètre de 54 mm, identique au diamètre de la monture EF qui équipait les réflex numériques de la marque. Le boitier nu pèse 670 g. Compatibilité avec les objectifs Le boitier est directement compatible avec les objectifs RF, et EF/EF-S avec la bague RF-EF. Notez que les objectifs EF-S (faits pour les APS-C) provoqueront un gros vignettage sur ce capteur plein format. Attention toutefois, Canon semble avoir renforcé sa protection contre les fabricants tiers. Des utilisateurs ont rencontré des gros problèmes en montant un objectif Samyang (ou Rokinon c'est pareil) sur un Canon R6 mark II ou Canon R7. Plusieurs objectifs de cette marque sont incriminés, mais il est probable que tous soient problématiques : - RF 14 mm f/1.8 AF - EF 85 mm f1.4 , EF XP 50 mm f/1.2 , EF 14mm f/2.8 , EF SP 10 mm f/3.5 (avec puce pour l'AF) Le symptôme est un blocage de l'appareil photo qui nécessite de retirer la batterie et de la remettre, voire, avec le RF, de faire un Reset usine de l'appareil photo. Ce problème n'est pas rapporté sur les R, R6 et R5. Il semble que le problème vienne de la puce AF (ou AE) placée sur les objectifs manuels pour faciliter la mise au point. Vous pouvez essayer de couvrir les contacts de la puce pour que l'appareil photo ne communique plus du tout avec l'objectif. Vous n'aurez plus l'assistance de mise au point, mais au moins l'objectif devrait fonctionner. *** mise à jour *** Le firmware 1.1.1 du R6 mark II semble corriger le problème pour les Samyang AF, mais pas les manuel avec puce AE. Pour le R7, le problème sera probablement réglé avec la prochaine version de firmware (actuellement c’est la 1.2.0). Sources : https://www.dpreview.com/forums/post/66461698 https://www.dpreview.com/forums/post/66686661 https://community.usa.canon.com/t5/EOS-DSLR-Mirrorless-Cameras/EOS-R6-Mark-II-Freezes-with-Rokinon-Lens/td-p/396690 Pas de problème à priori sur les objectifs Sigma. Prise de vue sans objectif (sur télescope/lunette) Par défaut, on ne peut pas prendre de photo sans qu'un objectif soit monté, ou quand aucun contact n'est détecté avec l'objectif, ce qui est le cas quand on utilise une bague de montage pour télescope, ou un ancien objectif. Il faut dans ce cas activer l'option de prise de vue sans objectif. Elle se trouve dans le menu C.FN 4 : Distance optique La distance optique est la distance entre le plan du capteur et la platine de montage des objectifs. Comme il n'y a plus de miroir dans les hybrides, celle ci a été réduite à 20 mm (contre 44 mm dans les reflex EF et EF-S). Il faut donc une bague spéciale, vendue 110€ pour adapter les objectifs EF à la monture RF. Je parle plus loin de ces bagues. Capteur Le capteur CMOS est de type "Dual Pixels" propre à Canon, et n'est ni empilé (stacké) ni éclairé par l'arrière (BSI). Sur le papier, Canon indique un capteur d'environ 24,2 MPixels, mais qui produit des images de 6000x4000 pixels : Je ne sais pas comment ils apprennent les multiplications au Japon, car même après avoir bu une bouteille de saké, trempé ma calculatrice dans de la sauce soja, et posé l'opération avec des baguettes, 6000x4000 donne exactement 24 MPix. Bref, c'est un capteur de 24,0 MPix, offrant des images de 6000x4000 pixels, chaque photosite faisant 5,98 µm de côté. La technologie "Dual Pixels" est propre à Canon. Chaque pixel est séparé en 2, ce qui permet de faire une analyse spéciale pour assurer la mise au point quelque soit l'endroit sur le capteur. Ce n'est pas si inutile que ça en astrophoto car la très bonne sensibilité du capteur lui permet d'assurer comme un grand une bonne mise au point la nuit sur les étoiles. A priori, plus besoin de Bahtinov avec un objectif AF. Par contre inutile de sauvegarder les informations Dual-Pixel dans les RAW, ça ne sert à rien en astrophoto, ça dégrade légèrement les photos (un peu plus de bruit) et ça double la taille des fichiers. Alimentation et autonomie Les batteries LP-E6NH sont du même format que celles qui équipaient pas mal de boitiers reflex de la marque (par exemple le 6D). Le boitier est compatible avec toutes les batteries LP-E6*. Le processeur Digic X qui équipe le R6 mk II est très rapide. Même si c'est le même qui équipe le R6 mk I, il a été optimisé pour consommer moins. L'autonomie CIPA (calcul très conservatif, avec batterie LPE6NH neuve) donne une autonomie de l'ordre de 450/760 photos contre 380/510 avec le R6 mk I (le premier chiffre est avec l'utilisation du viseur électronique, le second avec l'utilisation de l'écran LCD, en mode économie d'énergie). En pratique, on peut aller bien plus loin avant d'épuiser la batterie. On peut aussi l'alimenter directement via un powerbank avec mode "PD Power Delivery" sur la prise USB-C. Plus besoin de fausse batterie. Quand l'appareil photo est éteint, ça permet aussi de charger la batterie dans le boitier (uniquement les LP-E6NH, pas les LP-E6 ni les LP-E6N). C'est donc pratique quand on se déplace dans un endroit sans électricité car un Powerbank de 28000 mAh permet plusieurs charges et évite de trimbaler plein de batteries... à 110€ la batterie, ça fait des belles économies ! Fonctionnalités intéressantes Intervallomètre La série EOS R de Canon, dont le R6 mk II fait partie, dispose (enfin) d'un intervallomètre interne. Mais celui-ci est limité à 99 photos; c'est peu pour un timelapse, (ou un nombre infini) et ne permet pas les photos en mode Bulb, donc on est limité à des poses de 30 s en mode M. L'alternative est d'utiliser un intervallomètre externe. Ca ne coûte pas cher mais ça ajoute un truc supplémentaire à transporter, avec des fils en plus et des batteries à gérer, d'où risque d'oubli et de panne supplémentaire. Mode Bulb Ce mode n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau sur la série R c'est qu'on peut maintenant saisir la durée de la pose Bulb depuis le boitier. Malheureusement cette fonction ne marche que pour une seule pose et n'est pas associable à l'intervallomètre interne. Notez que cette fonction était déjà présente sur des boitiers reflex récents comme les 80/90D, 6/7D mk II, 5D mk IV, 5DS/R... Quand la photo est prise, un compte à rebours s'affiche sur l'écran. Il est très lumineux et ne pouvait apparemment pas s'éteindre sur le R6 mark I. C'est dommage de voir cette info, car non seulement ça éclaire inutilement la zone (si vous voulez être discret, c'est raté), mais en plus ça consomme de la batterie pour rien. Canon dit avoir corrigé le problème sur le R6 mark II, car l'affichage s'éteint quand on appuie sur la touche "Info". C'est vrai. Mais si on reprend une autre pose Bulb dans la foulée, le compte à rebours se réaffiche à nouveau. On peut aussi replier l'écran mais dans ce cas c'est dans le viseur (!!!) que le compte à rebour s'affiche, et le viseur consomme encore plus que l'écran. Il s'éteint là encore quand on appuie sur Info. Il faut donc appuyer à chaque fois sur la touche Info pour l'éteindre... bref ça sert à rien ! La solution sera donc de régler l'écran sur la plus faible luminosité et une fois la séquence de poses longues lancée, de cacher l'écran avec une petite pochette en tissus, bien occultante. Antiflicker La série EOS R de Canon permet d'activer un système qui analyse le scintillement de la lumière et déclenche la photo au bon moment. C'est très pratique pour faire les flats et éviter les bandes sombres quand le temps de pose est assez court. L'activation de ce mode n'a aucune conséquence sur la qualité des photos. Il désactive cependant l'utilisation de la prise de vue en obturateur électronique, mais comme ce mode fait énormément grimper le bruit, il est préférable de s'en passer. Choses à demander à Canon Si on est nombreux à le demander, peut-être Canon décidera d'incorporer dans une évolution du firmware ? - ajouter le mode Bulb à l'intervallomètre => réponse de Canon France : la suggestion a été remontée au groupe, mais il est peu probable que ça soit implémenté - possibilité d'éteindre complétement le compte à rebours de l'écran et du viseur pendant une série de poses Bulb => réponse de Canon France : la suggestion a été remontée à au groupe, on ne sait pas si ça pourra être implémenté, mais on comprend que ça puisse être gênant pour la photo de nuit - augmenter le nombre de prises de vues successives de l'intervallomètre (999 voire 9999 au lieu de 99) => pas de réponse de Canon France à ce jour La page Contact de Canon est ici : https://www.canon.fr/support/consumer_products/contact_support/ Contactez les aussi car plus il y aura de demandes, plus il y aura de chance (sans garantie) que la suggestion entre dans le tunnel des développements futurs, soit dans une maj de firmware (peu probable) soit dans les nouveaux boitiers à venir. Tarif Le Canon R6 mark II est vendu à 2900€, ce sur quoi il est généralement utile d'ajouter 110€ pour la bague d'adaptation EF-RF afin de pouvoir utiliser les objectifs EF (deux autres bagues sont disponibles dont une qui permet l'insertion de filtre, j'en parle dans un post plus loin). Face à la concurrence, le R6 mk II est le plus cher, mais c'est aussi le plus récent. C'est le grand frère du Canon R6. Le R6 a 20 MPix avec des pixels de 6.56 µm. Ses concurrents directs sont les Nikon Z6 mk I et II, et le Sony A7C de 24.3 MPix (Nikon) et 24 MPix (Sony) avec des pixels de 5.94 µm. Voici les prix de lancement (on peut trouver moins cher maintenant sur certains sites) des hybrides 20-24 MPix du marché : - R6 mk I : 2700 € (en 2020) => 2950 € en tenant compte de l'inflation, vendu neuf en ce moment dans les 2300 € - R6 mk II : 2900 € (en 2023) - Z6 mk I : 2300 € (en 2018) => 2600 € en tenant compte de l'inflation, vendu d'occasion dans les 1500 € en ce moment - Z6 mk II : 2200 € (en 2020) => 2400 € en tenant compte de l'inflation, vendu neuf dans les 2350€ en ce moment - A7C : 2100 € (en 2020) => 2300 en tenant compte de l'inflation, vendu neuf en ce moment à 1850€ Vous me direz qu'il y a aussi les Panasonic Lumix S1, S1H, S5, S5K, les Sony A7 I, II et III, A9, I et II, Nikon Z5... et j'en oublie certainement, mais je ne peux pas parler de tout le monde ! Le A7C a une résolution similaire au R6 mk II (24 MPix) et est vendu 1000 € moins cher. C'est le bas de gamme des Sony hybrides plein format (C comme "cheap" ?). Il présente des performances en basse lumière un chouia meilleures, c'est donc un sérieux concurrent au R6 mk II (ou au R6). Mais son autonomie est largement inférieure et l'ergonomie de l'interface Sony jugée très complexe par la plupart des utilisateurs, sans compter le traitement destructeur que Sony applique sur les RAW dans les poses longues (le fameux Star Eater). Il n'est pas "cheap" pour rien ! Si vous commencez la photo, le A7C sera probablement le meilleur choix grâce à l'économie réalisée, à moins que d'autres fonctions des R6/Z6 I ou II ne soient vraiment utiles pour vous. En ce qui me concerne, j'ai une bonne collection d'objectifs et ils sont tous en monture Canon EF. Je fais aussi des photos de sport de glisse. Les fonctions du R6 sont importantes pour mes besoins donc le A7C et les Z6 étaient exclus... Réglage ISO optimal On constate sur la courbe suivante , issue du site de Bill Claff, qu'on ne gagne plus rien en basse lumière à partir de 400-1600 ISO, c'est à dire à partir du moment où la courbe est horizontale : Augmenter les ISO permet peut être de prendre des photos avec des temps de pose plus courts, mais cela a comme inconvénient de réduire la dynamique. Il est donc préférable de s'assurer de prendre des photos avec une dynamique maximale. Celle ci se trouve entre 400 ISO et 1600 ISO. On constate en regardant cette courbe, qu'il est "ISO Less" à partir de 400 ISO jusqu'à 51200 ISO car la courbe est quasi parfaitement linéaire sur cet intervalle. Le traitement du bruit opéré par le processeur interne pour les photos de moins de 1600 ISO est imperceptible sur les images. On est loin des dégâts causés par le Star Eater qui pénalise les capteurs des hybrides Sony. Dynamique Le R6 mk II est sur la courbe rouge pointillée. A 400 ISO, la dynamique est de 13,5 bits. Elle passe à 12,75 bits à 800 ISO, puis 11,75 bits à 1600 ISO. Ensuite on perd logiquement à peu près 1 bit à chaque fois qu'on double les ISO. Données issues du site de Bill Claff. On constate sur ce graphique que tous les boitiers 20-24 MPix récents se valent du côté de la dynamique à partir de 800 ISO. Le Canon 6D est indiqué en gris. Le Canon R6 mk I est indiqué en pointillés rouge, c'est le moins bon de la série. Les 2 Canon R6 I/II sont par contre supérieurs en dynamique par rapport à toute la concurrence à 400 ISO puisqu'ils sont à 13-13,5 bits de dynamique contre à peine plus de 12 bits pour les autres. La réduction de bruit sur les RAW apportée à cette sensibilité chez Canon est invisible, c'est donc à 400 ISO qu'il faudrait idéalement poser pour les photos de nuit et du ciel profond avec les R6 mk I/II sur les objets à forte dynamique (M31, Orion...).

Pourquoi l’échantillonnage est égal à 206 p /f ? Des colistiers se demandent parfois d’où sort ce chiffre de 206 dans la formule qui donne l’échantillonnage d’un capteur en fonction de la taille des pixels et de la focale de l’optique. La réponse est simple : parce que la 206 était une bagnole vraiment cool. C’est bon, vous êtes satisfait ? Non… En fait il y a une explication mathématique mais elle est bien moins cool. La voilà quand même. C'est juste de la trigonométrie de base et un peu de conversion d'unités. Tout d'abord voici le schéma qui montre le principe : L’angle e que voit un pixel de dimension p derrière une optique de focale f est : Ici e est exprimé en radian, p et f dans la même unité de longueur (normalement en mètre) et atan est la fonction arc tangente. Comme p est généralement très petit devant f, le ratio p/2f est proche de zéro. On peut alors simplifier l’expression car atan x est quasiment égal à x quand x tend vers zéro. Il reste alors l’expression : Mais ici, e est toujours exprimé en radian et p et f en mètres. Or on a plutôt l'habitude d'exprimer e en seconde d’arc, p en micron et f en millimètre. Il faut convertir : On a donc : d'où : que l’on s'empresse d'arrondir parce que les décimales ici n’ont aucun sens pratique et on trouve la bagnole très cool : CQFD Gamme de tramage dans la Console SAM/SA L'application qui permet de piloter la Star Adventurer Mini et la Star Adventurer 2i permet la saisie d'un paramètre appelé 'Gamme de tramage'. C'est ce paramètre qui permet de faire du dithering. Il est vraiment IMPORTANT de l'activer. Mais quelle valeur faut-il saisir car le manuel n'en parle pas du tout ? La pratique montre qu'il faut largement exagérer le dithering pour qu'il soit efficace sur ces montures. On estime que 30 pixels de décalage est suffisant. La valeur à saisir dans l'application est en minutes d'arc : Finalement il suffit de retenir la formule simple, valable uniquement pour la SAM et la SA 2i dans l'application Console SAM/SA : (j'ai pas mis 103 parce que la Peugeot 103 n'était pas cool comme mob).

Comment fonctionne le dithering avec la Star Adventurer Mini ? On est en droit de se poser la question puisque depuis la version 3.10 du firmware de la SAM, une option "Gamme de tramage" (dithering) est apparue dans la SAM Console. Or rien n'est détaillé dans le manuel, dans le texte accompagnant la mise à jour ou encore sur les sites de Skywatcher. Après avoir posé la question à de multiple reprises, voici la réponse de Sky Watcher : Et la traduction en français : En gros voici ce que cela fait. La première photo est prise normalement. Un décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la seconde photo. Il se fait dans l’intervalle de temps qui sépare la première de la deuxième photo. Un autre décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la troisième photo. Et ainsi de suite. Ils ne précisent pas comment calculer la valeur à entrer dans la case "Gamme de Tramage (Arcmin)", ni combien de temps cela prend à la monture pour se déplacer et se stabiliser pendant et après un dithering, donc combien de temps il faut laisser entre deux poses. Je n'ai pour l'instant pas de réponse à ces questions. Alors ce qui suit est à prendre avec précaution... Si l'on considère un dithering de +/- 10 pixels sur la photo, la formule qui permet de calculer la valeur à entrer est : d (arcmin) = 35 x p (µm) / F (mm) Par exemple avec un Canon 500D (p = 4.68 µm) et une focale de 150 mm, il faudrait saisir 35x4.68/150=1.1 minutes d'arc qu'on arrondira à 1 minute d'arc (c'est la plus petite valeur qu'on peut saisir). edit : Après pas mal d'essais, je me suis rendu compte que le dithering ne commençait vraiment à donner des résultats qu'à partir de 4'. En dessous, ce n'est pas convaincant. Testé avec 135 et 150 mm de focale. Donc il suffit de mettre la valeur 4 dans la case "Gamme de tramage" et de ne plus la changer. Si la monture s'arrête pour faire un dithering "en reculant" ou avance à 2 fois la vitesse sidérale pour aller "en avançant", il lui faut 4 secondes pour se décaler de 1 minute d'arc. Si le décalage précédent était à l'opposé du décalage à appliquer et les deux décalages au maximum de la valeur entrée, l'écart est égal à 2 fois la valeur saisie. On doit aussi laisser le temps à la monture pour qu'elle retrouve son équilibre après cette interruption ou accélération du suivi, disons 5 bonnes secondes. Il faudrait donc saisir un délai entre deux poses tel que : t (s) = 8 x d (arcmin) + 5 s edit : j'ai constaté que 4 secondes d’intervalle entre deux poses était suffisant, pour un dithering de 4'. Par exemple, pour le Canon 500D avec 150 mm de focale, il faudrait saisir un intervale entre poses de 8x1+5=14 s. On arrive rapidement à des valeurs très importantes si la focale est faible et les pixels sont gros, et on fini par perdre beaucoup de temps à attendre le dithering. Il faut donc peser le pour et le contre. En pratique, on à du mal à distinguer le bruit "télégraphique" sur les focales inférieures à 100-150 mm, inutile d'activer le dithering. Ca ne devient nécessaire que pour les focales supérieures à 150-200 mm (et encore...).

Prendre une photo de la Tour Eiffel contenue dans la Lune, possible ou non ? L'idée de cet article n'est pas de faire cette photo, qui n'est qu'un photomontage à la va-vite, mais de cadrer quand la Lune à la même taille que la Tour Eiffel. Où se placer, quelle focale utiliser, quand prendre la photo ? À quelle distance se placer ? La Tour Eiffel mesure 324 m à la pointe de son antenne. La Lune mesure entre 29.4 et 33.5 minutes d’arc (angle apparent). Il faut se placer à une distance telle que : Où : · H est la hauteur de l’objet qui doit faire la même taille apparente que la Lune · α est l’angle apparent de la Lune · D est la distance à laquelle il faut se placer Avec les données indiquées on a : La Lune se couchant vers l’Ouest, l’un des meilleurs endroits où se placer serait en haut d’une des attractions de Disneyland Paris à 35 km de la Tour Eiffel, idéalement depuis la Tour de la Terreur qui culmine à 66 m, ou d'une autre attraction plus basse mais à la vue dégagée vers Paris. Malheureusement, le relief sur le chemin remonte trop pour voir le bas de la Tour Eiffel, on ne la verra au mieux qu’à partir du 1er étage. Ci-dessous le relief simulé par le site Geoportail.gouv.fr. Mais cette simulation ne tient pas compte de la rotondité de la Terre. Plus on est éloigné, plus l’objet observé disparaît sous l’horizon. La hauteur masquée se calcule assez facilement avec la relation : Où : · D est la distance à l’objet, en m · R⊕ est le rayon de la Terre = 6 371 000 m · L est la hauteur masquée sous l’horizon, en m À 35 km de distance, les objets « s’enfoncent » donc en apparence de 94 m. À l’exception des platistes, on ne verra la Tour Eiffel qu’au-dessus de son 1er étage. La réalité est légèrement différente à cause de la réfraction atmosphérique qui peut faire « remonter » les objets lointains au-dessus de l’horizon. Il peut aussi y avoir des immeubles et arbres entre les deux points qui masquent la vue, Geoportail ne donne que le relief naturel. Bref, il est important de faire des repérages sur place pour vérifier que le point de vue est correct. Par exemple depuis la Cabane des Robinson, on voit bien la Tour Eiffel, mais comme la cabane n'est qu'à 25 m de haut, on voit moins bien la tour que depuis un endroit plus élevé : (extrait d’une photo de Maxfan, 2012) Malheureusement, une antenne téléphonique a été construite dans l’axe, comme le montre cette photo plus récente prise à peu près du même endroit : (extrait d’une photo de Jeff Lang, 2016) Le Panoramagique offre lui aussi une vue sur la Tour Eiffel. Il existe des bâtiments des les villes voisines capables d'avoir un point de vue plus dégagé. À vous de les chercher ! Quelle focale utiliser ? Prenons par exemple le boitier Nikon D850 avec ses 45 megapixels (capteur plein format de 8256x5504 pixels). Pour que la Tour Eiffel (ou la Lune) occupe le tiers de l’image en orientation paysage, soit 8 mm sur le capteur, ou 1835 pixels, il faut une focale telle que : Où : · h est la taille de l’objet sur le capteur · α est l’angle apparent de l’objet vu depuis l’endroit où la photo est prise · f est la focale à utiliser C’est beaucoup mais pas impossible. Cela impose d’utiliser un téléobjectif allant jusqu’au moins 500 mm de focale auquel on ajoute un doubleur. Le Canon 7D mk II a un capteur APS-C de 15x22.4 mm pour 5472x3648 pixels. La focale requise pour que la Lune occupe le tiers de l’image, ou 1216 pixels (donc 15/3=5 mm sur le capteur) est donc : Un téléobjectif allant jusqu’à 600 mm de focale suffirait, mais l’image serait moins résolue (1216 px contre 1835 avec le D850). Quand prendre cette photo ? PhotoPills calcule les créneaux suivants, et voici quelques simulations : 3 janvier 2020 à 0h35, le quartier de Lune sera à moitié derrière la Tour Eiffel 5 mai 2020 à 5h38, presque pleine au-dessus de la Tour Eiffel 11 mars 2020 à 8h19, presque pleine Lune en haut de la Tour Eiffel 8 août 2020 à 11h14, 3 quart au-dessus de la Tour Eiffel 29 octobre 2020 à 4h49, presque pleine Lune au-dessus de la Tour Eiffel 12 novembre 2020 à 16h11, ce sera un fin croissant juste derrière la Tour Eiffel 2 février 2021 à 10h44, lune au ¾ centrée en haut de la Tour Eiffel 25 août 2021 à 09h57, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 19 mars 2022 à 07h38, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 17 décembre 2022 à 13h31, quart de Lune au-dessus de la Tour Eiffel 9 mars 2023 à 8h08, la Lune sera presque pleine et derrière la Tour Eiffel 15 mai 2023 à 16h25, croissant en haut de la Tour Eiffel 5 août 2023 à 10h59, donc dans la journée, et la Lune sera aux ¾ et au-dessus de la Tour Eiffel Malheureusement aucune de ces dates ne se passe de nuit dans les 5 minutes qui suivent chaque heure du coucher du Soleil jusqu'à 1h05 du matin, on ne pourra donc pas cadrer la Lune avec la Tour Eiffel scintillante. Il reste à : avoir une bonne météo éventuellement avoir l'autorisation du parc pour photographier pendant les heures de fermeture... Et depuis l'Ouest parisien ? En se plaçant à l’Ouest de la Tour Eiffel, on obtient un beau panorama depuis les coteaux de Chènevière / Mézy-sur-Seine. La route d’Apremont semble un bon spot d'après Google Street View. De là, on peut voir la tour Montparnasse, la Tour Eiffel et l’ensemble des gratte-ciel de la Défense. (Photo 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des Yvelines) La Tour Eiffel se trouve à 35 km. Les dates où la Lune se lèvera sur la Tour Eiffel sont : 5 novembre 2019 à 15h14 30 décembre 2019 à 11h47 21 mars 2020 à 6h19 19 décembre 2020 à 12h35 5 mai 2021 à 4h40 5 novembre 2021 à 8h24 30 décembre 2021 à 4h45 29 mars 2022 à 7h07 19 juin 2022 à 1h45 26 octobre 2022 à 9h44 20 décembre 2022 à 5h07 11 mars 2023 à 23h37