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Bonjour à toutes et à tous, je vous sollicite car je n’arrive pas à identifier un problème que j’ai rencontré hier de nuit sur mes étoiles. Côté Matériel : C9.25HD + réducteur 0,7 Filtre : IDAS LPS-p2 Camera : ASI294mc Backfocus : respecté (en théorie) : 55mm après le tube allonge + 0,8mm de spacer. Pour la petite histoire, je suis repassé en focale native (ou presque avec le réducteur) après une période en mode Hyperstar. La collimation a été refaite et me semble bonne (faite sur étoile + tribathinov). Voici le problème : une partie de mes étoiles ont une sorte de « fuite » de lumière (pas un problème de suivi). Visible à 10s de temps de pose comme à 60s. Rien sur celle au centre (ici Capella). (Impression d’écran de Siril) Cela a l’air pas trop mal niveau tilt : J’ai pensé à un problème de backfocus mais en changeant les spacers (varié de 0mm à 1,5mm), j’ai toujours le problème. je joins une brute de 60s faite sur M81 si cela peut aider quelqu’un à m’aider à identifier le problème. En vous remerciant par avance. Bon ciel et bonne journée. Bryan. Light_M 81_60.0s_Bin1_294MC_gain120_20250316-235806_-10.0C_0021.fit

Salut. Pourquoi ne pas avoir un sujet parallèle à notre "Occaz du Oueb" ici qui recenserait les ventes vintage. Je ne pense pas que cela ait été déjà proposé. Donc j'ouvre le bal.

Bonjour à tous, amoureux d'instruments anciens. L'année dernière j'ai pu acquérir une superbe lunette Manent de 110*1600, sur monture équatoriale Fullerscopes MKIII. Bien que d'époques différentes, l'ensemble reste à mon goût plutôt "harmonieux". Mais ce mois-ci, j'ai réussi à mettre la main sur une monture azimutale Secrétan tout à fait adapté à la lunette. Cette monture est dans un excellent état, sans aucun jeu et parfaitement fonctionnelle ... il me faudra rénover son aspect, quoique ! Mais pour l'utiliser, il me faudra trouver ou refabriquer le collier de fixation, ainsi que le mécanisme de mouvements lents en altitude comme sur la photo ci-dessous tirée du sujet Mais voilà, bien que le collier soit relativement simple à refabriquer, ce n'est pas la même chose pour le mécanisme de mouvements lents qui se fixe sur la fourche. L'emplacement du côté du mécanisme à un diamètre de 23mm (18mm de l'autre côté) et 3 trous certainement pour "bloquer" sa rotation, ou bien le fixer. Du coup je fais appel à vous tous afin d'obtenir des informations, photos, détails et tout autre renseignement sur le collier et le mécanisme. Et si par le plus grand des hasards l'un d'entre vous était en possession de ces pièces ... maintenant que j'ai trouvé cette monture, je me suis mis à croire au Père Noël et à ma bonne étoile ! Bien ciel à tous. Stéphane

Bonjour, Ce n'est peut être pas la première fois qu'on pose cette question sur le forum, je tente tout de même ma chance. Savez-vous s'il est possible de trouver un adaptateur pour relier son appareil photo bridge à son télescope ? Je suis propriétaire d'un Lumix dmc fz300 Merci de votre retour Bonne soirée Nico

Bonjour à tous, Ce topic est dédié essentiellement à l'ASiair et son remplaçant l'ASiair pro. Merci d'éviter les discussions polémiques ou déontologiques, les comparatifs avec les autres solutions Stellarmate, Nafabox, Astropibox, etc.. Ici le but c'est de discuter de tout ce qui tourne autour de l'ASiair, les paramètres, les accessoires divers, le fonctionnement et la prise en main. Vous trouverez ici le résumé des informations principales distillées sur les nombreuses pages de ce topic, très complet, proposé par @Sebriviere : ASIAIR PRO Webastro V3a.pdf Ainsi que le manuel complet de l'ASiair/Asiair Pro, traduit entièrement en français toujours par @Sebriviere, un gros boulot, merci à lui : https://drive.google.com/file/d/1inZAL9RVx0A2EGi2qgpdQw5Cl6iBCvpm/view?usp=sharing EDIT du 10/09/2021 : voici également la doc traduite en FR (encore une fois merci à Seb) pour l'ASiair PLUS : https://drive.google.com/file/d/1n97b7Y-Drs97tgThp7C86-pu3-RAUhsO/view?usp=sharing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Post original sur la prise en main de l'ASiair : bon ben voilà, j'attendais depuis des jours l'arrivée de ma caméra de guidage pour pouvoir tester l'ASiAir, c'est fait !! Voici donc mes toutes premières impressions après une soirée d'essais... Tout d'abord qu'est-ce que l'ASiAir ? C'est un petit boîtier Raspberry/Tinkerboard qui embarque un OS Linux + des softs astro basés sur le projet indilib.org. Ce boîtier est muni d'une carte micro-SD contenant les logiciels et pouvant enregistrer les images, de 4 ports USB2.0 (pour y raccorder caméras imageur et guidage, roue à filtres, moteur de mise au point, monture), et d'une connexion Wi-Fi pour être piloté depuis une tablette, un smartphone ou un PC. Vous trouverez quelques autres références disponibles telles : Nafabox, stellarmate, etc.. Lectures intéressantes sur le sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/154988-contrôle-setup-astrophotographie-nomade/ https://www.webastro.net/forums/topic/171122-nafabox-version-32/ Certaines de ces solutions sont gratuites (en dehors de l'achat de la Tinkerboard), d'autres sont payantes (Stellarmate, ASiAir). L'aSiAir est à 199 euros habituellement (190 chez P.A). Mais alors, quels sont les avantages de l'ASiAir ? Toutes les solutions proposées plus haut sont basées sur le socle INDI, contenant les outils astro Kstars, Ekos, etc.., avec une interface Linux. La grosse amélioration de ZWO a été de développer entièrement une interface iOS ou Android qui prend en charge l'ensemble de ces softs, avec une facilité d'utilisation déconcertante. Le point négatif, c'est que ASiAir n'accepte que les produits ZWO : caméras, roues à filtres et bientôt son nouveau moteur de mise au point. Je vous invite à découvrir ces 3 vidéos qui expliquent très bien le fonctionnement de l'ensemble : Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? ASiAir est capable de gérer entièrement une soirée de prise de vue en pilotant : - caméra imageur ZWO - APN Canon et Nikon - caméra de guidage ZWO - roue à filtres ZWO - moteur de mise au point ZWO (quand celui-ci sortira en juin) - monture (toutes les montures reconnues par Indi le sont également ici, soit la quasi-totalité des montures du marché) Il peut enchaîner plusieurs séries d'images, par exemple 50xL puis 20xR, 20xV et 20xB, puis ordonner à la monture de se parker et éteindre l'ASIAir. Il peut gérer le dithering automatique entre les poses. Et le tout à distance, par Wi-Fi, depuis une tablette ou un smartphone !! ASiAir est fourni avec une micro-SD de 32Go, les câbles qui vont bien, un bloc convertisseur 12V/5V, des velcros pour le coller sur l'instrument. Première soirée de tests J'ai fini de récupérer hier l'ensemble des pièces ZWO manquantes. Hier soir le ciel était clair, j'ai donc décidé de tester tout ce beau monde depuis mon jardin qui se trouve à 3km du périph nord de Paris, autant dire sous un ciel des plus pourris Le matériel est le suivant : - monture Takahashi EM200 Temma2 - Lunette Takahashi FSQ106 au foyer - caméra imageur ASI183MM pro - caméra de guidage ASI290 mini - roue à filtres ZWO EFW-mini (5 filtres) - diviseur optique ZWO AOG - boîtier ASiAir Voici l'ensemble complet, monté à l'arrache vite fait dans le jardin. Par la suite, je ferai des jolis tresses de câbles J'ai donc commencé par brancher l''ASiAir directement à : - la monture via le câble USB-RS232 fourni - la caméra imageur ASi183 - la caméra de guidage ASi290 mini - la roue à filtres J'allume la tablette (Une Galaxy Tab A), j'ai installé au préalable l'application ASiAir directement depuis le Play Store, et je la lance. L'application va paramétrer automatiquement le Wi-Fi pour trouver le nom réseau de l'ASiAir, puis elle reconnaît automatiquement les caméras et la roue ZWO. Je découvre l'interface, je n'ai pas lu la notice volontairement pour me faire une idée de l'ergonomie et je dois dire que cette interface est vraiment USER-friendly Tout est bien foutu, tombe sous le sens, et pourtant c'est en anglais, mais les icônes sont faciles à comprendre. C'est simple comme une tablette en somme ! Et le tout piloté par le doigt Je commence par me familiariser avec la caméra imageur. On a 3 options pour elle : focus pour l'aide à la mise au point, Preview pour le cadrage et juger l'image, et enfin Autorun pour lancer les séries de poses. La fonction Focus est basée sur la FWHM de l'étoile, c'est ce qu'on trouve un peu partout sur la plupart des logiciels de prise de vue. Ensuite je vais paramétrer le dialogue avec la monture. A ce moment, je ne maîtrise pas encore les subtilités de l'application. Par exemple, j'aurais pu activer le GPS de la tablette, il aurait alors pris automatiquement les valeurs latitude, longitude, date et heure. Je ne l'ai vu qu'après en lisant la notice. La Taka est parfaitement reconnue, je peux la piloter depuis les 4 boutons présents à l'écran. Plus du tout besoin de la raquette ! L'autoguidage est piloté non pas depuis le port ST4 mais directement depuis le port RS232. Je passe ensuite sur Skysafari pour aligner la monture, et tout le reste pourra se faire directement depuis l'App de l'ASiAir (Choose Object et Goto). Je fais quelques tests de plate-solving, ça fonctionne parfaitement et réaligne automatiquement la monture sur Skysafari. Je lance ensuite l'autoguidage, qui est basé sur l'interface de PHD2, je ne suis donc pas dépaysé. Je pointe une étoile, j'appuie sur le bouton guidage et il fait automatiquement la calibration puis démarre l'autoguidage. A noter que l'ASiAir gère parfaitement le dithering entre les poses. On peut paramétrer le décalage en pixels et le temps de stabilisation avant de reprendre les poses. Voici une image de l'écran. On y voit l'image de M51 (pris juste au-dessus de Paris, ne m'en veuillez pas !!), le graphe d'autoguidage, et des infos comme la température du capteur, l'histogramme de l'image, etc.. Résultat de 10 poses de 60s au gain maxi, avec filtre L : bon c'est pas terrible hein ? Bah je suis déjà content de sortir ça à 3 km de Paris Je passe ensuite aux choses sérieuses. Je définis les filtres de la roue à filtres et je peaufine les paramétrages divers. Un essai sur M57, avec 2 poses de 180s en halpha avec retrait des darks de 120s (d'où la sous-correction sur l'ampglow à droite) : Je termine enfin la soirée par une série de 20 poses de 120s en Halpha sur NGC6888, suivis automatiquement par 10 darks. Et le tout en visualisant l'ensemble sur la tablette depuis mon lit bien au chaud !! Ce soir j'ai récupéré les images directement sur mon PC depuis le Wi-Fi en me connectant à l'ASiAir (mais il est possible aussi de transférer le contenu de la micro-SD) et réalisé un traitement rapide sous SiriL. 20 images de 120s en halpha, 20 darks. Aucun flat ni offset. Bon c'est pas l'image du siècle bien sûr, c'est pris juste au-dessus de l'horizon de Paris, mais le filtre halpha fait quand même des miracles ! Conclusion : Alors là je dois dire que cet ASiAir va au-delà de mes espérances. Le couple ASiAIR + Skysafari est fantastique ! Et le tout sans fil, bien au chaud Dans quelques semaines sortira le moteur de MAP ZWO qui est déjà pris en charge par l'ASiAir, on aura alors un ensemble entièrement autonome piloté à distance depuis la tablette. Tout est très simple à paramétrer pour un néophyte, En une soirée seulement, sans prendre connaissance de la notice, j'ai pu sortir une image avec autoguidage, dithering et pilotage de la monture + plate-solving. Je vais maintenant me pencher à fond sur les différents manuels disponibles sur le site de ZWO pour voir un peu plus les quelques petites subtilités (comment reprendre une pose le lendemain grâce au plate-solving par exemple) A noter que l'ASiAir pilote maintenant depuis la dernière version les APN Canon et Nikon, ça serait bien si ZWO prenait en compte le pilote ASCOM du A7S pour l'intégrer également, je pourrais alors revendre le Lacerta M-GEN En tout cas mon boîtier SkyBT ne me sera plus d'aucune utilité puisque l'ASiAir se comporte comme un SkyFi (qui est sensiblement au même prix d'ailleurs !) pour piloter la monture depuis SkySafari... ASIairPRO_fr.pdf

Bonjour a vous, Cela faisait un moment que je lorgnais sur cette lunette et j’attendais d'avoir une bonne occasion pour en récupérer une. Ce fut le cas avec un exemplaire complet sans monture car elle ne présente que peu d’intérêt pour nous dû a sa configuration. La lunette a surement était produite dans les années 1970. Présentation de la bête et de ses accessoires: Le "kit de base" se compose de: - Boite de transport en bois. - Chercheur 5X25 un peu similaire au petit Tak - Adaptateur photo argentique - Adaptateur 43.8mm vers 24.5mm - Renvoi coudé prisme - Kit solaire - Lot d'oculaires 24.5mm Nikon H-25( kit de base) , Kelnner 25, Nikon H 12.5mm ( kit de base), Nikon O-7mm ( kit de base), Nikon O-5mm - Un oculaire "Grand champ" vissant Nikon H-40mm Des options sont disponibles dans le catalogue de la lunette, l'ancien propriétaire ayant acheté le Nikon O-5mm, Kelnner 25 et le grand AH 40mm. Le temps normand étant exécrable depuis pas mal de semaines, je n'ai pas pu beaucoup la sortir malheureusement. De premier abord voila ce que l'on peut en dire la lunette est très très bien finie dans le haut de gamme de l'achromat. Considérée comme cela au Japon du moins. La partie mécanique est assurée par un PO complètement démesuré impossible d'évaluer la capacité de charge mais assurément élevée aucun problème de tilt avec RC+Barlow+Bino et oculaires, la précision de celui-ci est excellente bien meilleur que mes PO modernes Taiwanais/chinois alors que ce n'est qu'une simple crémaillère un bonne exemple du niveau de connaissances/réalisation de l'époque, la sortie du PO est au format propriétaire de 43.2mm/1mm. Le tube est en acier, la cellule du doublet, le PO et le support chercheur sont en Duralium noirci intégralement pour la cellule et l’intérieur du tube. L'ensemble donne un sentiment de solidité, le tube seul est vraiment lourd ( environ 5/6kg) et du coup de loin l'achromat la plus lourde de mon set. Il faut une monture solide pour la poser, avec le bras levier engendré une EQ5 est surement un peu léger. Ici la Trex est parfaite pour ce tube. La scopetech 1200 qui me sert de référence fait office de jouet a côté même si la philosophie de conception de la scopetech est différente, ce n'est clairement pas le même monde. Côté optique, le doublet est vissé au tube les deux lentilles sont fixées par six vis, trois vis pour le maintien de la bague et trois vis pour le tilt des lentilles. Un mot concernant la conception "Nikon" dans le passé des échanges ont eu lieu entre Nikon et Zeiss peux être pendant/juste après la seconde guerre mondiale et dans le conception nikon, il n'est pas rare de retrouver des éléments de chez ZEISS ainsi la sortie du PO en 43.2 et l'oculaire AH qui permet de s'affranchir de la limitation du standard 36.4mm et gagner quelques pouillèmes pour la taille du champ en sont un bon exemple. Je souhaitais aussi vérifier/confirmer une autre idée concernant le niveau de qualité de chez Nikon et si leur niveau de qualité globale était une légende ou une rumeur. J'ai donc envoyé la cellule chez Wellenform pour un test sur les même principes que ceux de la scopetech pour avoir une base comparative. Je vous joins les courbes de sorties dans le vert, Ptv value is 0,12 lambda @589nm -> lambda/8,3. Après analyse des courbes, l'objectif est calé sur la méthode ZEISS pas de miracle voila pourquoi nikon est taxé de petit "ZEISS" du Japon et les résultats sont excellents. Malheureusement l'ancien propriétaire a trop serré les vis de collim et quand Joerg a démonté le bloc un éclat sur le Flint s'est détaché 😭, heureusement/malheureusement l'éclat est sur l’extérieur du bloc et inférieur a 10% ce qui n'empêche pas l'utilisation et après avoir fait quelques essais cela ne gêne pas énormément comme quoi... Pour l'interféro, j'ai demandé a Joerg de retirer l'éclat du Flint pour avoir une valeur proche de celle d'origine. Je vais essayer d'enrichir la partie observation quand le temps le permettra. Merci d'avoir lu Damien

Bonjour à tous, Je rencontre un problème frustrant avec mon filtre luminance. J'ai une caméra ZWO 533mm PRO et une roue à filtres ZWO 8x1.25 avec des filtres Antlia série V. Mon setup fonctionne parfaitement pour les intégrations SHO et RGB, mais je n'obtiens pas de bons résultats avec le filtre luminance : les flats ne corrigent pas correctement l'image finale. Voici ce que j'ai essayé jusqu'à présent : - Mon setup est un Newton 130 PDS avec un flocage interne personnalisé. - Pour les flats, j'utilise un panneau LED au minimum de sa luminosité et j'ajoute des feuilles de papier pour atténuer encore plus la lumière. - Mes expositions pour les flats varient entre 1 et 2 secondes, mais j'ai aussi expérimenté avec des expositions de 500 millisecondes et de plus de 4 secondes. - J'ai essayé différentes valeurs d'ADU : généralement, j'utilise le module ASIAIR pour calculer automatiquement la valeur optimale, mais je l'ai aussi ajustée manuellement à la hausse et à la baisse pour voir si cela changeait quelque chose. - Je prends une intégration de 40 images de flats chaque fois et j'ai testé avec les réglages Unity Gain et Gain 0. - Malgré ces efforts, les mêmes taches de poussière ou ombres qui apparaissent sur mes flats persistent dans l'image finale intégrée. - J'ai ouvert la roue à filtres, nettoyé les filtres avec un souffleur et changé la position du filtre L, j'ai aussi nettoyé le correcteur de coma (maxfield 0.95). J'ai également recalibré la roue à filtres pour la faire tourner dans un seul sens. - Pour éliminer les fuites de lumière comme cause potentielle, j'ai couvert la caméra et la roue à filtres avec une couverture. - J'ai aussi emprunté un panneau flat Geoptik à un ami et me suis aussi assuré de bloquer la lumière avec un tapis de mousse découpée autour du tube (aucune fuite). Malgré tous ces essais, le problème persiste spécifiquement avec le filtre luminance. Mes images SHO et RGB sont excellentes, donc je suis perplexe quant à la raison pour laquelle les flats luminance posent problème. Toute suggestion ou conseil de dépannage serait grandement apprécié ! Voici une animation montrant le problème.

Bonjour à tous je recherche un driver pour une vieille camera ORION starshoot All-in-one le site fabricant ne repond plus, "http ou https://www.telescope.com/aio Pensant que la camera avait ete rebadgée j ai essayé un driver Svbony (echec) Si vous aviez le driver au fond d un tiroir ou d un pc, je suis preneur Merci pour votre aide Phil

Bonjour Après un recherche infructueuse sur le coin, coin.... Je cherche une étoile double 🌟 🌟, disponible ce mois ci, pour un test avec ma lunette 80/1000, en France , la nuit 🌃 et pas trop tard au zénith. C'est juste un prêt, promis je vous la rends après usage, en bonne état évidemment ! Cordialement Saphyre & Christophe

Salut, mon T350 s'ennuie sec sur M42 à défaut de mieux. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez le prendre cette nuit (et peut-être demain aussi) en remote. J'ai un filtre Antlia DualBand à 3nM pour la lune. Premier qui se manifeste par MP, premier servi. a+ Serge

Bonjour à tous, je voudrais faire du guidage sur une seul axe sur une star adventurer avec astroberry et Kstar/Ekos et pour la prise de vue j'utilise un Canon 7D défiltré. Pour la connexion du 7D aucun pb et c'est hyper pratique de surveiller à distance par contre la monture je ne trouve pas comment la faire reconnaitre ? est ce que vous auriez une idée ou un tuto ? Merci par avance. Bonne journée à tous.

Bonjour Images de jour pour commencer : Au smartphone, distance: 100m Ortho 20 Vixen OR 9 Carton

Salut tout le monde. Voila, aujourd'hui je suis tombé sur une colle. Habituellement un telescope japonais est en 24,5mm mais si on enleve le coulant, on obtient un filetage au diametre Vixen 36,4mm. diametre sur lequel on peut ensuite visser un coulant en 24,5 ou en 31,75. En tout cas sur tout mes telescopes j'avais ca, ce qui me permettait de passer facilement entre les deux coulant lors de mes observations. Mais la @Eadfrith m'a montré un telescope sur Facebook : un vieux 114/900 Andromede fait par Towa, tres classique. Le telescope est au coulant 24,5 mais une fois le coulant demonté, le diametre est de 31mm. Du coup on ne peux y mettre une bague en 36,4. C'est bizarre quand meme, je croyais que le pas universel etait 36,4mm. Il y a d'autre diametre? d'autres bagues existante? Vous auriez des infos pour m'eclairer? J'avoue que je bug un peu la.

Bonjour la communauté Vintage.. Je me demandais pourquoi on trouve beaucoup de lunettes Vintage japonaise au diamètre de 60mm ? Biensur il y en a avec des diamètres de 80 et plus... mais essentiellement en 60mm... Y a t'il une raison à cela ? Merci pour vos commentaires

Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire un peu de visuel assisté avec un Dobson 200-1200 et un Canon 600D (et une bague d'adaptation T2). Certains posts semblent dire que la mise au point n'est pas possible avec une telle caméra, et qu'il faut plutôt une caméra bâton. Merci d'avance pour vos avis et conseils, Ogoun

Bonjour tout le monde, Je vais bientôt commencer l'astrophoto avec un Nikon D5200 sur une star Adventurer 2i. Je suis en bretagne et il y à pas mal de pollution lumineuse et je voudrais savoir si un filtre anti pollution lumineuse est indispensable. Sachant que en bretagne c'est connu les nuits claires se font rare donc dès que je pourrais j'irai faire de la photo même si c'est la pleine lune 😆 Auriez vous des recommandations de filtre ? Merci d'avance pour votre aide !

Bonjour Je veux faire de l astrophoto pour débuter avec appareil photo numérique compact avec support sur telescope skywatcher 150/ 750 monture équatorial eq3-2 en afocale et je me pose la question suivante : en pointant par exemple la nébuleuse d orion dans mon occulaire avec mon apn est ce que sur l écran de mon apn elle sera avec quelques couleurs ou bien. Ça sera comme moi je la vois c est à dire sombre et grise ? Bien sur je compte la retravailler avec un logiciel d empilage ou retouche photo et d ailleurs si vous en avez un facile et gratuit à me conseiller je suis preneur Merci à tous Bon 🌈 ciel

Bonjour, Voici ma dernière acquisition. Juste un gros nettoyage et graissage et la voilà toute belle Qu'en pensez-vous ? Ph

Je me rends compte que je n'ai jamais ouvert de sujet sur ce forum à propos d'une de mes trouvailles et un de mes chantiers (quasiment permanent !) depuis 2018. 16 décembre 2018: J'ai repéré sur le Mauvais Côté une annonce qui pouvait m'intéresser: objectif Som Berthiot f=750mm, f:10. Intéressant, avec un beau barillet en laiton, potentiellement pour une petite lunette rapide et grand champ, sans prétention. Les photos de l'annonce: Avez-vous remarqué ce que j'ai entouré en rouge sur la 3ème photo? Une cale... Ca ressemble pas du tout à un objectif photo, mais plutôt à un objectif astronomique. Je demande au vendeur d'autres photos qui confirment mon intuition. Vite, je confirme mon achat. Colis reçu vendredi: les lentilles sont en bon état, seule la frontale est sale et nécessitera un petit nettoyage. Voici une photo de face de l'objectif. A priori je pencherai pour un Fraunhofer, avec des cales à 120°. Diamètre utile: 105mm. En auto-collimation, la focale estimée est de 1450mm, ce qui donnerai un f/14. Il y a de l'astigmatisme car j'ai un foyer sagittal et un foyer tangentielle. Ce qui semble logique puisque une des cales a glissé dans le barillet et se ballade un peu sur le bord des lentilles Bel achat à 150€... Reste à savoir de quelle lunette cet objectif peut bien provenir? Vous en connaissez, des objectifs anciens possédant ces caractéristiques? Je pense qu'il date d'avant la 2ème voire la 1ère Guerre Mondiale et qu'il s'est retrouvé dans cette boîte parce les dimensions correspondaient bien pour l'accueillir... (EDIT : ce qui se rapproche le plus en terme de diamètre et de focale, ce serait un objectif FRITSCH de la fin du XIXeS) 21 Avril 2020 : Confinement oblige, je suis en train de construire la lunette à partir de cet objectif. Le tube sera en carton fort, avec des diaphragmes, eux aussi en carton (ça évoluera ensuite). Un porte-oculaire en laiton, récupéré sur un vieil objectif de lanterne magique (ladite lentille de 50mm, après nettoyage, sera utilisée comme chercheur par la suite); une cellule d'objectif réalisée en PVC, afin d'obtenir un réglage avec 3 ressorts. Les photos suivront demain. Du coup j'ai pu réaliser des mesures plus précises: diamètre 104,5mm (4,1") focale estimée à 1420mm (probablement 1422mm soit 56"). F/D=13,65 La lentille n'est toujours pas nettoyée (oui, j'ai honte, pardon...) et les cales toujours pas remises correctement en place, mais un test sur Vénus s'impose ! Pointage acrobatique (encore à la main... et là avec un tube de 1m50, c'est moins évident qu'avec ma petit Clavé) mais finalement, je réussis en moins de 10s à trouver Vénus. Et là, très belle surprise, avec un oculaire de 10 (142x donc), Vénus est très belle, légèrement jaunâtre, avec un halo violet relativement contenu autour de la planète. Belle phase et là, l'assombrissement le long du terminateur est évident malgré la tremblote. La crémaillère est douce et joue bien son rôle. J'ai hâte de nettoyer en profondeur l'objectif pour que cette lulu donne la pleine mesure de ses capacités ! Et quelques photos prises au smartphone à l'arrache, à 142x fenêtre ouverte (avec une bonne turbulence) sur la flèche d'une église située à un kilomètre (objectif toujours pas optimisé). (EDIT : une image qui m'a permis de me rendre compte de deux problèmes. Le premier c'est le fort halo bleuté sur un objectif diurne, ce qui n'est pas en soi quelque chose d'étonnant. Le deuxième c'est le flou de l'image. Chose que j'ai retrouvé sur ma lunette Bardou qui ne m'avait pas donné immédiatement toute satisfaction. En fait, l'objectif était monté à l'envers (!) dans son barillet. J'ai donc remonté par la suite les lentilles dans le bon sens.) 26 Avril 2020: J'ai profité de cette après-midi pour enfin nettoyer l'objectif: un bon coup avec de l'acétone, suivi d'une finition à l'eau distillée. La tête de l'objectif n'est plus du tout le même, même si je constate qu'il y a des saletés entre les deux verres. Faudra que je prenne mon courage à deux mains pour le démonter... En tout cas, au test, ça n'a plus rien à voir: sur la Lune, l'image est bien contrastée, avec une vision splendide sur la Mer des Crises et les quelques cratères d'un noir intense qui tapissent le fond. Sur Vénus, il y a évidemment un halo violet, mais bien contenu, avec un terminateur bien doux et une couleur blanche légèrement jaunâtre. Très très beau. Prochain étape: la monture, parce que c'est très frustrant de ne faire qu'entrapercevoir les performances de cette lulu, simplement posée et tenue à la main ! 7 Mai 2020: Observation hier de Vénus: image très belle, avec des cornes de plus en plus fines, alors que la planète plonge vers la conjonction inférieure. Maintenant que l'objectif est nettoyé, je constate un défaut propre aux lunettes anciennes, qui ne bénéficient pas de traitement anti-reflet de leurs lentilles: une image fantôme de Vénus, dans un sens opposé au croissant. J'espère que la monture sera terminée en fin de semaine pour pouvoir enfin profiter des performances de cette lulu ! 24 mai 2020: Avec retard, la monture de ma lulu est presque terminée (presque car il reste les finitions purement cosmétiques: le trépied sera peint en chêne moyen vernis et le tube en rouge et noir comme Jeanne Mas.). Il faudra lui adjoindre deux trois bricoles pour en faire une monture pseudo équatoriale de type Crawford. Mais elle est fonctionnelle (et très stable pour ce que j'ai pu en juger). Et c'est dommage car Vénus plonge inexorablement vers la conjonction inférieure et mon ciel est bouché ce soir... (EDIT: Et on ne se moque pas de mes piètres talents de bricoleurs !!!) (EDIT : pendant près de deux ans, je vais chercher ce qui ne tourne pas rond avec cet objectif... jusqu'à ce que je tombe sur les posts de la Grand Maître Lyl, relatifs au calage des objectifs. C'est là que je découvre un problème d'épaisseur de cale. Celles qui sont dans l'objectif sont manifestement beaucoup trop minces, ce qui donne ces images d'intra et d'extra focale assez singulières, même avec des images de smartphone de qualité douteuse : J'ai donc entrepris de me lancer dans cette grande aventure consistant à ouvrir le barillet et d'aller trafiquer un peu le réglage des lentilles. Chose à laquelle je rechignais pour m'éviter de possibles mésaventures. Mais qui m'a permis de constater que quelqu'un était déjà passé par là avant moi et avait changé les cales (on pouvait encore voir les traces des cales de la première génération). Après remontage, place aux tests sur le ciel... Ah bah non, en fait, vu le temps pourri qui s'est maintenu une partie de l'année dernière et surtout cette année...) 26/12/2024: Quatre ans et demi plus tard, la lunette a bien changé. Elle a gagné une peinture, un chercheur plus gros et plus facile à régler et une monture un peu plus digne de ce nom (même si, focale oblige, c'est encore peu léger pour un bazooka de ce genre). L'objectif a été recalé à l'aide de touches en laiton de 0,1mm. J'espérais pouvoir enfin tester tout ça sérieusement, même si j'avais fait un peu de lunaire par-ci par-là, au gré de ce que le ciel du Nord voulait bien me laisser comme trouées. Las ! Alors que j'espérais voir ce que la belle avait dans le ventre sur Vénus et Jupiter, le brouillard épais est en train de tout recouvrir. Heureusement, j'ai pu tester sur le Soleil, même si ce n'est pas ma cible favorite. Voici donc la lulu avec son filtre pleine ouverture. Je dirai que, nonobstant la turbulence, les images étaient prometteuses. Je ne suis pas un pro de la photo, j'ai tenté quelques clichés au smartphone avec Open Camera (je pige rien à cette appli...), voici le moins pire de la série. La photo de la lulu, elle, est un peu meilleure...

Bonjour tout le monde Je me lance très lentement vers le visuel assisté voire vers l'astrophoto et j'en suis à mes tous débuts. Je m'interroge sur le matériel. Côté instrument, pas mal de jouets dont trois devraient permettre de faire quelques images, car motorisés : un Dobson 250 goto, Un Mak 127 goto et une lunette 120 ED sur une monture équatoriale aussi goto (j'ai aussi un dobson 400 mais pour l'observation) Côté capteurs, un APN défiltré (Canon) et une caméra Altair refroidie 585. Mais c'est sur le PC que je m'interroge : pour l'instant, je fais avec un PC Dell, i7, 8 Go de RAM... et pour le coup, je trouve que ça rame un peu. Peut-être est-ce normal ? Quand je cherche à bien centrer la cible (pour l'instant je ne suis qu'en planétaire), par exemple, je dois attendre pas mal de temps entre un mouvement du telescope et ce que je vois sur Sharpcap. Est-ce normal ? Un ami me dit que on PC est un peu lent. Qu'en pensez-vous ? Je réfléchis à investir dans un mini PC qui resterait près de l'instrument... et je pourrai le piloter à distance avec celui-ci. Qu'en pensez-vous ? Quel serait la bonne config selon vous ? Quel CPU ? Combien de RAM ? Bref je suis preneur de tout conseil. En vous remerciant par avance PS. Au fait, est-il bien possible de laisser tourner le mini PC près de l'instrument sans écran, sans clavier et de piloter en RDP ?

Bonjour à tous, J'aimerais vos conseils car je n'arrive pas à me décider pour mon futur achat d'une caméra refroidi. Je débute seulement dans le monde de l'astrophoto et actuellement je pratique avec une star aventurer gti, une lunette skywatcher 72ed et un canon 1100D non defiltré. Je souhaite passer à la caméra refroidi pour ses nombreux avantages mais j'hésite entre plusieurs modèles (je précise que je voudrais rester chez zwo pour la compatibilité avec mon asiair plus), notamment la 183mc pro, la 294mc pro et la 533mc pro. Il en ressort souvent la 533 avec ses avantages mais ce qui me retiens c'est son capteur carré. Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils 🙂 Antho.

Bonjour à tous ! Je me/vous présente ma petite acquisition : une lunette Perl 60 mm de 1977. Pour la petite histoire, j’ai commencé l’astro adolescente avec un télescope de 114 que j’avais en prêt. Plus tard j’ai acheté un 150 mm. Mais ayant déménagé en grosse métropole, je l’ai revendu car impossible d’observer en pleine ville sans horizon dégagé. Je viens de déménager en campagne et l’envie de regarder à nouveau dans un oculaire est revenue. J’ai pour projet de m’offrir un jour une Taka FC100, mais en attendant je me suis offert cette autre petite lunette japonaise à un prix beaucoup plus raisonnable sur un célèbre site d’occasion. J’aime son côté vintage qui a traversé les ans, j’ai la chance d’avoir récupéré le catalogue et la facture d’achat avec. Elle est livrée avec un SR5mm, un R20mm et une Barlow (qui semble bien sale). Un redresseur terrestre, et un renvoi coudé. Il n’y a pas le filtre solaire d’origine mais il n’aurait servi qu’en déco 😃 J’ai pu la tester sur Jupiter, Saturne et la Lune. Les images sont très très prometteuses mais j’aimerai trouver des oculaires de meilleure facture (OR ?). Je me demande aussi si il existe une bague pour adapter un appareil photo dessus ? J’ai pour projet de revoir également l’agencement de la caisse en bois. J’aimerai plus tard investir dans une monture et trépied bois plus solide, pourquoi pas équatoriale chez Berlebach qui me servira un jour également pour ma future Taka. Sensible et attachée aux vieux objets depuis de nombreuses années, me voilà maintenant tombée dans le virus astro vintage, je regarde régulièrement les PA, je découvre grâce à ce forum toutes les pépites encore cachées dans de sombres greniers (ou de faux plafonds 😁).

Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mes étoiles depuis plusieurs mois désormais sur mes images du ciel profond. Sur une même série de photos, les étoiles sont parfois rondes, parfois forme une trainée avec deux point lumineux, parfois en forme de croissant voir même en forme d'haltère (sans que je manipule quoique ce soit). Je commence à observer ces formes dès 30" de pose, et je constate que ce problème est bien proportionnel au temps de pose. Je photographie avec un APN Canon EOS 600D avec Newton 150/750 sur monture NEQ5. Je précise que je n'ai pas d'autoguidage, ma mise en station est faite avec le viseur polaire uniquement. J'ai tenté pas mal de choses mais en vain: verrouillage du miroir de l'APN, démonter et régler à nouveau le viseur polaire, faire et refaire la mise en station, serrer le moteur et les vis... Vous trouverez ci-dessous une série de photos de M78 (90" de pose) prises à la suite, sans que je manipule le télescope. Si vous avez des idées je suis preneur 😃 Bon ciel à tous, Drysher

Bonjour, j'ai acquis un mini-pc Chatreey T9 avec processeur N100. J'ai installé Ubuntu, Firecapture, Kstars. J'ai un problème de reconnaissance de ma QHY224C. Par lsusb elle apparaît comme Cypress Westbridge alors que sur mon desktop elle apparaît comme QYHY Titan224U. J'ai installé le dernier SDK, nécessaire pour Firecapture. J'ai dû installé AstroDPMXCapture pour qu'elle soit reconnue par Firecapture !

Bonsoir. Ayant mis en vente mon c9.25 et possédant une esprit 100Ed je voulais reprendre une lulu avec un diametre supérieur pas trop lourde (ne pouvant plus aller au dessus de 7/8kg pour un tube) pour de la photo avec ma 2600mc plus visuel évidement. J'hésite entre la doublet apo TS 127 et l'askar 120 afin de faire les petites nébuleuses planétaires plus le grand champ avec un reducteur. Que me conseillez vous entre les deux ou autre tube équivalent en diamètre. Merci par avance pour vos réponse. Michel