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Bonjour Le chercheur Rigel Quickfinder est l'alternative compacte du Telrad. Mais comme le Telrad, ce chercheur prend la buée à vitesse Grand V. La solution habituelle consiste à ajouter une résistance chauffante. C'est efficace, mais cela nécessite une alimentation supplémentaire, des câbles et une batterie. Cela ajoute donc de la logistique et des sources de panne potentielles Il y a cependant une solution passive : installer un capot rabattable de protection de chaque côté de la fenètre d'observation. Ca protège moins bien, certes, mais c'est quand même bien efficace la plupart du temps. Je ne maîtrise malheureusement pas la modélisation 3D. L'idée est là, les besoins sont définis, les essais terrain sont garantis... il ne manque plus qu'un modeleur pour transformer ce concept en STL ! Certains proposent un cache à placer sur le QF. Mais c'est moche et ça ne protège pas tant que ça contre la buée car malgré le cache, quand on n'utilise pas le chercheur, la vitre reste exposée au ciel. Trouvé sur Printables : Il serait bien plus pratique d'avoir un capot rabattable, comme sur les lunettes de visée de tir. Il suffit de le relever quand on veut chercher et de le refermer le reste du temps. Voici une image générée par IA qui montre ce que je cherche à faire. Le système d'articulation n'est pas celui auquel je pense, car avec les variations de température, il risque fortement soit de se coincer, soit au contraire de se desserer, laissant le capot se refermer trop facilement. Il faut donc une petite patte qui - comme un ressort - viendrait clipser le capot en position fermée et en position ouverte. Evidemment comme il n'est pas question de remplacer tout le boitier, je pensais plutôt à une plaque à clipser/coller ou visser sur le dessus. Un capot côté ciel devrait suffire. Sa forme en U lui permettrait également de servir de pare-buée lorsque le capot est ouvert (image IA de gauche). Une fois rabattu il masque complétement le ciel et il viendrait se loger contre le côté du Quickfinder (image IA de droite) sans gêner le rangement. Je ne maîtrise malheureusement pas la modélisation 3D. L'idée est là, les besoins sont définis, les essais terrain sont garantis... il ne manque plus qu'un modeleur pour transformer ce concept en STL ! A+ Fred

Bonjour, je sais que çà s'étage de 0,5 à 1,5, mais quel pas pour un diamètre de 58 mm chez canon (75 300 mm) Merci.

Salut. Pourquoi ne pas avoir un sujet parallèle à notre "Occaz du Oueb" ici qui recenserait les ventes vintage. Je ne pense pas que cela ait été déjà proposé. Donc j'ouvre le bal.

Bonjour, Je dois malheureusement me séparer d instruments vintage et j ai besoin de renseignements sur les prix de vente il s agit de ma lunette CARTON 100/1300 que j'ai principalement utilisé en solaire, d un c90 noir (optiquement meilleur que mon c90 orange) et d une monture CARTON. Tous ces instruments ont été acheté ici à des membres du club. Ceci dans le but d être raisonnable dans les prix Amicalement Thierry

Bonjour à tous! Je recherche des utilisateurs ou ancien utilisateur de newton arcane, avec le porte occulaire à cabestan, pour savoir comment il serait possible d y ajouter un réducteur de focale? En sachant qu avec l' apn au foyer, il me reste une marge de manœuvre d à peu près 10 mm en intra focale une fois la map effectué . Est ce qu' un p.o lowprofile serait suffisant? Existe-t-il d'autres solutions?

Suite à une évolution de l'outil je déplace le sujet dans le coin des bricoleurs. Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur le bon forum pour ce sujet. Merci aux modérateurs de voir s'il faut le déplacer. Tout est parti du projet d'un copain de construction de son abri. Et de son premier problème : la hauteur du pied béton. Feuille , crayon, équerre. Quelques résultats mais partiels. On voulait savoir si en park, l'ensemble passait, les élévations minimum, etc. Je me suis pris au jeux et au final j'ai sorti un simulateur d'abri avec pas mal de fonctionnalités : variations de paramètres, élévations mini suivant l'orientation, plan de masse , implantation sur la parcelle, vue 3D dynamique En prime un simulateur de session en 3D un peu à la sauce stellarium : voute céleste, sélection de cible et time laps. Le tout tient dans un fichier html autonome. Je vous présente le résultat qui pourra sans doute servir. PS : Depuis une semaine, le copain s'amuse comme un gamin avec l'outil Si vous avez des idées pour généraliser l'outil à d'autres configurations et si j'ai le temps , je pourrais sortir une V2. Vos retours m'intéresse. Le fichier html à ouvrir dans votre navigateur : Abri_roulant_Dijon.html Les fonctionnalités et quelques copies écrans ci dessous . A+ Bon ciel La page interactive Tout est recalculé en direct à chaque réglage : Réglages : hauteur de colonne, colonne décalée vers le sud, position du toit, ouverture de l’abattant, personne de 1,70 m, maison prise en compte ou non, et choix du tube (200/800 ou 250/1000). Horizons : hauteur minimale au nord, au sud, à l’est et à l’ouest sans aucune occultation, sur toute l’ouverture du tube et tout le champ du capteur. Vue 3D (terrain, abri, intérieur) : on fait tourner la monture sur ses deux axes. Le faisceau change de couleur dès qu’un mur, le toit, l’abattant ou la maison le coupe. Les collisions sont signalées : tube, caméra, mini PC ou contrepoids contre un mur, la colonne, la platine, la monture ou une personne. Câbles : USB, 12 V et alimentation sont modélisés ; la boucle du câble d’alimentation suit les mouvements de la monture. Simulation de session : date et heure, avec défilement normal ou accéléré ; ciel avec les étoiles jusqu’à la magnitude 5,5, les constellations, le Soleil, la Lune et les crépuscules ; 109 objets Messier et 245 NGC ; la monture pointe puis suit la cible, avec un retournement au méridien réglable. Panneau des cibles : recherche, filtres par type et par catalogue, tri par intérêt à l’heure choisie. Pour chaque objet, un diagramme hauteur/heure montre les créneaux visibles depuis l’abri et les éventuels contacts mécaniques. Plans : coupe cotée, plan de masse et implantation sur la parcelle avec le masque de la maison.

Bonjour. J'ai eu un souci matériel tout à l’heure. En effet, cette nuit je shootait une seule et unique cible, mais avec deux filtres différents. L’hyperstar ne permettant qu’un tiroir à filtres, il faut se déplacer pour en changer. Or en fin d’utilisation du filtre 1 le tube pointait presque au zénith, impossible de changer facilement le filtre, trop haut. J’ai donc mis la monture en position Home, suis monté sur un escabeau et ai changé de filtre. De retour devant l’ordinateur je lance ma séquence Nina, GSS pointe correspondant vers la cible, mais il est impossible de faire un platesolve car les étoiles forment un filet… J’ai eu beau refaire plusieurs fois la manipulation le résultat est toujours le même. Le retournement de méridien pour cette cible était dans environ une heure… La hauteur de ce méridien était de 88°. La situation est bloquée, rien ne permet de n’avoir d’autre qu’un filet d’étoiles, pas même un Flip de GSS ou un redémarrage du pc, bloqué… Le brouillard arrive rapidement, mais j’attend le passage de méridien quand même. Le système a daigné fonctionner correctement presque une heure après le passage du méridien. Je suppose qu’il y a un réglage à effectuer, mais où ? Merci pour vos conseils.

Bonjour à tous, Ce topic est dédié essentiellement à l'ASiair et son remplaçant l'ASiair pro. Merci d'éviter les discussions polémiques ou déontologiques, les comparatifs avec les autres solutions Stellarmate, Nafabox, Astropibox, etc.. Ici le but c'est de discuter de tout ce qui tourne autour de l'ASiair, les paramètres, les accessoires divers, le fonctionnement et la prise en main. Vous trouverez ici le résumé des informations principales distillées sur les nombreuses pages de ce topic, très complet, proposé par @Sebriviere : ASIAIR PRO Webastro V3a.pdf Ainsi que le manuel complet de l'ASiair/Asiair Pro, traduit entièrement en français toujours par @Sebriviere, un gros boulot, merci à lui : https://drive.google.com/file/d/1inZAL9RVx0A2EGi2qgpdQw5Cl6iBCvpm/view?usp=sharing EDIT du 10/09/2021 : voici également la doc traduite en FR (encore une fois merci à Seb) pour l'ASiair PLUS : https://drive.google.com/file/d/1n97b7Y-Drs97tgThp7C86-pu3-RAUhsO/view?usp=sharing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Post original sur la prise en main de l'ASiair : bon ben voilà, j'attendais depuis des jours l'arrivée de ma caméra de guidage pour pouvoir tester l'ASiAir, c'est fait !! Voici donc mes toutes premières impressions après une soirée d'essais... Tout d'abord qu'est-ce que l'ASiAir ? C'est un petit boîtier Raspberry/Tinkerboard qui embarque un OS Linux + des softs astro basés sur le projet indilib.org. Ce boîtier est muni d'une carte micro-SD contenant les logiciels et pouvant enregistrer les images, de 4 ports USB2.0 (pour y raccorder caméras imageur et guidage, roue à filtres, moteur de mise au point, monture), et d'une connexion Wi-Fi pour être piloté depuis une tablette, un smartphone ou un PC. Vous trouverez quelques autres références disponibles telles : Nafabox, stellarmate, etc.. Lectures intéressantes sur le sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/154988-contrôle-setup-astrophotographie-nomade/ https://www.webastro.net/forums/topic/171122-nafabox-version-32/ Certaines de ces solutions sont gratuites (en dehors de l'achat de la Tinkerboard), d'autres sont payantes (Stellarmate, ASiAir). L'aSiAir est à 199 euros habituellement (190 chez P.A). Mais alors, quels sont les avantages de l'ASiAir ? Toutes les solutions proposées plus haut sont basées sur le socle INDI, contenant les outils astro Kstars, Ekos, etc.., avec une interface Linux. La grosse amélioration de ZWO a été de développer entièrement une interface iOS ou Android qui prend en charge l'ensemble de ces softs, avec une facilité d'utilisation déconcertante. Le point négatif, c'est que ASiAir n'accepte que les produits ZWO : caméras, roues à filtres et bientôt son nouveau moteur de mise au point. Je vous invite à découvrir ces 3 vidéos qui expliquent très bien le fonctionnement de l'ensemble : Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? ASiAir est capable de gérer entièrement une soirée de prise de vue en pilotant : - caméra imageur ZWO - APN Canon et Nikon - caméra de guidage ZWO - roue à filtres ZWO - moteur de mise au point ZWO (quand celui-ci sortira en juin) - monture (toutes les montures reconnues par Indi le sont également ici, soit la quasi-totalité des montures du marché) Il peut enchaîner plusieurs séries d'images, par exemple 50xL puis 20xR, 20xV et 20xB, puis ordonner à la monture de se parker et éteindre l'ASIAir. Il peut gérer le dithering automatique entre les poses. Et le tout à distance, par Wi-Fi, depuis une tablette ou un smartphone !! ASiAir est fourni avec une micro-SD de 32Go, les câbles qui vont bien, un bloc convertisseur 12V/5V, des velcros pour le coller sur l'instrument. Première soirée de tests J'ai fini de récupérer hier l'ensemble des pièces ZWO manquantes. Hier soir le ciel était clair, j'ai donc décidé de tester tout ce beau monde depuis mon jardin qui se trouve à 3km du périph nord de Paris, autant dire sous un ciel des plus pourris Le matériel est le suivant : - monture Takahashi EM200 Temma2 - Lunette Takahashi FSQ106 au foyer - caméra imageur ASI183MM pro - caméra de guidage ASI290 mini - roue à filtres ZWO EFW-mini (5 filtres) - diviseur optique ZWO AOG - boîtier ASiAir Voici l'ensemble complet, monté à l'arrache vite fait dans le jardin. Par la suite, je ferai des jolis tresses de câbles J'ai donc commencé par brancher l''ASiAir directement à : - la monture via le câble USB-RS232 fourni - la caméra imageur ASi183 - la caméra de guidage ASi290 mini - la roue à filtres J'allume la tablette (Une Galaxy Tab A), j'ai installé au préalable l'application ASiAir directement depuis le Play Store, et je la lance. L'application va paramétrer automatiquement le Wi-Fi pour trouver le nom réseau de l'ASiAir, puis elle reconnaît automatiquement les caméras et la roue ZWO. Je découvre l'interface, je n'ai pas lu la notice volontairement pour me faire une idée de l'ergonomie et je dois dire que cette interface est vraiment USER-friendly Tout est bien foutu, tombe sous le sens, et pourtant c'est en anglais, mais les icônes sont faciles à comprendre. C'est simple comme une tablette en somme ! Et le tout piloté par le doigt Je commence par me familiariser avec la caméra imageur. On a 3 options pour elle : focus pour l'aide à la mise au point, Preview pour le cadrage et juger l'image, et enfin Autorun pour lancer les séries de poses. La fonction Focus est basée sur la FWHM de l'étoile, c'est ce qu'on trouve un peu partout sur la plupart des logiciels de prise de vue. Ensuite je vais paramétrer le dialogue avec la monture. A ce moment, je ne maîtrise pas encore les subtilités de l'application. Par exemple, j'aurais pu activer le GPS de la tablette, il aurait alors pris automatiquement les valeurs latitude, longitude, date et heure. Je ne l'ai vu qu'après en lisant la notice. La Taka est parfaitement reconnue, je peux la piloter depuis les 4 boutons présents à l'écran. Plus du tout besoin de la raquette ! L'autoguidage est piloté non pas depuis le port ST4 mais directement depuis le port RS232. Je passe ensuite sur Skysafari pour aligner la monture, et tout le reste pourra se faire directement depuis l'App de l'ASiAir (Choose Object et Goto). Je fais quelques tests de plate-solving, ça fonctionne parfaitement et réaligne automatiquement la monture sur Skysafari. Je lance ensuite l'autoguidage, qui est basé sur l'interface de PHD2, je ne suis donc pas dépaysé. Je pointe une étoile, j'appuie sur le bouton guidage et il fait automatiquement la calibration puis démarre l'autoguidage. A noter que l'ASiAir gère parfaitement le dithering entre les poses. On peut paramétrer le décalage en pixels et le temps de stabilisation avant de reprendre les poses. Voici une image de l'écran. On y voit l'image de M51 (pris juste au-dessus de Paris, ne m'en veuillez pas !!), le graphe d'autoguidage, et des infos comme la température du capteur, l'histogramme de l'image, etc.. Résultat de 10 poses de 60s au gain maxi, avec filtre L : bon c'est pas terrible hein ? Bah je suis déjà content de sortir ça à 3 km de Paris Je passe ensuite aux choses sérieuses. Je définis les filtres de la roue à filtres et je peaufine les paramétrages divers. Un essai sur M57, avec 2 poses de 180s en halpha avec retrait des darks de 120s (d'où la sous-correction sur l'ampglow à droite) : Je termine enfin la soirée par une série de 20 poses de 120s en Halpha sur NGC6888, suivis automatiquement par 10 darks. Et le tout en visualisant l'ensemble sur la tablette depuis mon lit bien au chaud !! Ce soir j'ai récupéré les images directement sur mon PC depuis le Wi-Fi en me connectant à l'ASiAir (mais il est possible aussi de transférer le contenu de la micro-SD) et réalisé un traitement rapide sous SiriL. 20 images de 120s en halpha, 20 darks. Aucun flat ni offset. Bon c'est pas l'image du siècle bien sûr, c'est pris juste au-dessus de l'horizon de Paris, mais le filtre halpha fait quand même des miracles ! Conclusion : Alors là je dois dire que cet ASiAir va au-delà de mes espérances. Le couple ASiAIR + Skysafari est fantastique ! Et le tout sans fil, bien au chaud Dans quelques semaines sortira le moteur de MAP ZWO qui est déjà pris en charge par l'ASiAir, on aura alors un ensemble entièrement autonome piloté à distance depuis la tablette. Tout est très simple à paramétrer pour un néophyte, En une soirée seulement, sans prendre connaissance de la notice, j'ai pu sortir une image avec autoguidage, dithering et pilotage de la monture + plate-solving. Je vais maintenant me pencher à fond sur les différents manuels disponibles sur le site de ZWO pour voir un peu plus les quelques petites subtilités (comment reprendre une pose le lendemain grâce au plate-solving par exemple) A noter que l'ASiAir pilote maintenant depuis la dernière version les APN Canon et Nikon, ça serait bien si ZWO prenait en compte le pilote ASCOM du A7S pour l'intégrer également, je pourrais alors revendre le Lacerta M-GEN En tout cas mon boîtier SkyBT ne me sera plus d'aucune utilité puisque l'ASiAir se comporte comme un SkyFi (qui est sensiblement au même prix d'ailleurs !) pour piloter la monture depuis SkySafari... ASIairPRO_fr.pdf

Hello à tous, J’ai trouvé sur Le Bon Coin pour 40€ un télescope un peu atypique. Une formule pas très courante : un miroir principal (diam 76mm) sphérique, une lame (vitre) de fermeture un secondaire de renvoi ( style newton je crois) et un correcteur/barlow dans la porte oculaire. Résultat des courses une focale résultante de 600mm (F/D7.9) J’ai reçu le télescope siglé BOB avec une monture à fourche monobras azimutale, quelques accessoires en 24,5 dans sa boîte d’origine et avec un mode d’emploi A vue de nez il doit dater de la fin des années 70 et début des années 80 Après quelques recherches sur le net ce genre de télescope Japonais a été fabriqué par Towa et pas mal exporté. J’ai donc un modèle fait pour le marché Allemand vendu par Bresser Optik Borken «BOB», qui s’appelle aujourd’hui simplement Bresser J’ai démonté la monture vissée par une vis au pas Kodak sur le collier du tube J’ai mis de côté la monture, les accessoires et la boîte pour m’occuper du tube Nettoyage en règle du tube (Ajax vitre) et des optiques (résumé à la lame de fermeture) au purosol. Le tube à l’air comme neuf Sur le net et des forums comme Cloudy Night ce genre de télescope n’a pas bonne réputation essentiellement lié au fait que ces télescopes sont souvent mal collimatés et difficilement re-collimatable La collimation s’effectue en réglant le secondaire sur la lame de fermeture via trois petites vis, la primaire lui étant fixé d’origine. Les utilisateurs ont toutes les peines à les régler et souvent abandonnent et déconseillent ce genre de télescope Sauf un utilisateur qui a modifié la fixation du miroir principal en rajoutant des cales réglables sur ses vis de fixation Finalement après tests il en est très content et l’utilise comme télescope itinérant Pour ce qui me concerne je ne peux rien dire et entreprendre sans le tester J’ai monté sur le tube une petite queue d’arronde Vixen via une vis pas kodak et monté le tout sur un monture chinoise clone d’une petite porta Pour ce faire je n’utilise que des oculaires de bonne qualité en 24,5 ( Vixen HM, OR et celestron kellner) Première réglage de l’ersatz de chercheur à la louche plus facile qu’ on pourrait le croire avec un kellner de 30mm (Gx30) sur une cheminée à 300m L’image de cette cheminée est nette et la map facile, premier ouf. Avec mon chercheur tout neuf je vise une autre cheminée à 500m environ Bingo! son image et quasi au centre du champ Je teste un autre kellner ( 20mm, Gx30) Image tout à fait correcte Je teste directement l’OR 6mm Vixen et coup de bol j’observe à Gx100 un corbeau se dorant paresseusement au soleil sur cette cheminée Avec la brume de chaleur l’image turbule un peu mais dans ses instants de calme le volatile est parfaitement visible Conclusion : en terrestre, plutôt pas mal mais je pense que le grossissement optimal tourne autour de 50x J’attend maintenant le vrai test sur le ciel . Figure d’Airry sur étoile et voir ce que cela donne sur la lune et peut être sur Jupiter A titre de comparaison j’utiliserai aussi un mal 90 ( tube ETX90) et une Taka FS60Q (focale de 600 aussi) Affaire à suivre Pascal

Bonjour à tous, Je partage un défaut mesuré sur mon L-Synergy, pour savoir si d'autres l'observent et ont du mal à obtenir des flats propres avec ce filtre. Config : Sky-Watcher Quattro 150/600 + correcteur ×0,85 (f/3,4), ZWO ASI2600MC Pro (couleur), tiroir SVBONY SV226. Le symptôme Avec le L-Synergy, mes flats montrent un dégradé de couleur régulier d'un bord à l'autre du champ : le rapport rouge/vert varie d'environ 18 à 20 % sur la largeur du capteur (panneau LED), le bleu/vert d'environ 6 %. Avec mon L-Para, même télescope, même caméra, même panneau : moins de 1,3 %. 📷 Les deux photos jointes sont deux flats pris dans les mêmes conditions et étirés de la même façon : la seule différence est la rotation du filtre de 90° dans son tiroir. Le dégradé tourne avec lui. 🔍 Comment j'ai vérifié que ça vient du filtre • Démontage puis remontage du filtre sans le tourner : aucun changement (< 0,1 %). • Rotation du filtre par pas de 90° (4 positions) : le dégradé tourne avec lui, de 90° à chaque fois, avec la même amplitude. • Rotation de la caméra de 90° (tiroir solidaire) : le dégradé reste au même endroit sur les pixels. La part qui ne suit pas le filtre (panneau, optique, capteur) ne représente qu'environ 3 % du total. Je n'ai testé qu'un seul exemplaire : je ne sais pas si c'est un cas isolé ou un problème de série. J'ai envoyé un rapport de mesure détaillé au revendeur et à Optolong il y a plus de 15 jours, sans réponse à ce jour. Avez-vous observé quelque chose de similaire avec votre L-Synergy (ou un autre bi-bande Optolong) ? Vos retours m'intéressent. Bon ciel à tous !

Salut tous, Voici en quelques lignes le problème : Je cherche un instrument, petite apo focale 400 à 600 mm (éventuellement 700), avec PO ayant du caractère, susceptible de pouvoir gérer sans renacler une asi2600 + RAF 7 positions en 50mm, le tout pesant 1.6 kg, avec éventuellement un EAF pour automatiser un brin. Parce que, entre les différents filtres, il y a pas mal de dispersion, entre le clear, le visible, les IR et l'UV, et la map est à refaire entre chaque filtre. Autres contraintes : l'objectif doit être transparent aux proches UV entre 320 et 400 nm ( verre Ohara FPL-53 air spaced, certaines fluorites), et suffisamment bon pour donner un champ correct sur 2 à 3 degrés, sans correcteur. Et ... le tout sans coûter un bras. Pas besoin pour autant d'une qualité extrême. Des étoiles un peu empatées dans les coins, sans correcteur, ça n'est pas un souci. J'ai une petite apo WO de 90 qui répond à tous les critères, en dehors du fait qu'elle est à bout de souffle au niveau du PO. Avec le poids de la cam+RAF, les mollettes sont inutilisables dès qu'on pointe un peu haut, et la map devient scabreuse. J'ai éventuellement songé à un T150 N, mais qu'en serait-il du PO tête en bas ? je dispose d'un baader MPCC, qui est très transparent aux UV. Pour exemple, voici deux images (brutes faites à l'arrache) obtenues avec l'apo de 90 mm, 30 sec de pose, la première en clear, la seconde en UV. C'est tout sauf parfait en terme d'astrophotographie classique, mais ça fait le job pour mesurer des étoiles, même dans les coins, pour selon que c'est fait sans correcteur de champ. J'ai parcouru les PA et les catalogues des vendeurs, mais sur le papier tout est toujours formidable et sans souci, mais bon ... Du coup, si vous avez dans votre jardin un instrument qui fait le job, je prends tout conseil. 😉 Merci par avance, Christophe

UNE RENCONTRE UNIQUE POUR LES PASSIONNÉS D’ASTRONOMIE Le 3e Rassemblement Cassini réunit collectionneurs, passionnés et amateurs autour d’un patrimoine astronomique exceptionnel. Venez découvrir des lunettes et télescopes anciens, optiques, instruments scientifiques, ouvrages, cartes et objets historiques, parfois vieux de plus d’un siècle. Une occasion rare de voir, échanger, partager et faire revivre l’histoire de l’astronomie, dans le cadre exceptionnel du Domaine de Monceaux. Exposants et visiteurs, passionnés ou simples curieux : vous êtes les bienvenus ! Entrée libre – samedi 17 octobre 2026

Salutations à tous, Je vais vous présenter ma dernière acquisition qui semble peu courante. Un dobson de la marque CARTON Un 100/600 sous la dénomination CST-100NQ Avec la monture equatoriale et une petite raquette CDX-1 ... d'ailleurs je suis à la recherche d'informations pour l'alimentation de celle-ci. L'ensemble est de belle qualité. je vous poste plus de photos rapidement

Sur mon Dobson j'ai un PO TSOptics RAP 2" à crémaillère Il est précisé par le constructeur : adaptation filetage M56x0,75 mâle (le filetage est à l'intérieur du tube du PO) Je souhaite acheter un clicklock Bader comptabible pour vissage dans le PO mais il y a plein de modèles (site Medas ou PierreAstro ...) Merci pour vos conseils

Bonjour, je reviens faire un tour ici pour vous donner quelques informations sur le projet d'objectif de lunette 90mm made in France. Je pense qu'on a fait le tour général du sujet des 80mm de qualité Il y a quelques années maintenant, je déplorais la perte de notre maîtrise en France/Europe de la fabrication des objectifs achromatiques de qualité. Je ne reviendrai pas longuement sur notre présence parmi les meilleurs fabricants mondiaux au 19eme et 20eme siècle. Zeiss astro est mort dans les années 80-90, Clavé est mort dans la même période, les japonais ont cessé de tenir le leadership sur les achromats et les lunettes ED made in Synta & co sont apparues. J'ai calculé un doublet 90-1320, il y a quelques années maintenant et j'ai acheté du verre brut chez Ohara Japon. C'est pour une lunette planétaire. Bien entendu même si on compulse la lecture des manuels des artisans opticiens et qu'on passe en revue et en test ce qui s'est fait on tombe sur les pièges de l'inexpérience en fabrication. Toutefois, le premier doublet 90/1320 est terminé et va arriver en test chez moi prochainement. C'est grâce à Gallifrey Optics qui a bien voulu se lancer dans ce projet peu lucratif. Deux-trois images de résultats bruts. Un défaut de fabrication, qu'on ne retouchera pas. Un bel état de surface digne de Zeiss et Clavé. Il reste des petites tâches de gras (les empreintes due à la manipulation acrobatique pour le positionnement sans cellule sur l'interféromètre), on y pensera la prochaine fois. Ce que j'attendais est là sur 80mm, moyenne rms et dispersion contrôlée, niveau Zeiss Q1 Le résultat est à découvrir

Bonjour, Je suis à la recherche d'oculaires en 24.5 donc anciens. Ma question est les Ortho ont ils existaient en 10, 12mm ou autres? Merci pour vos éclaircissements

Chers amis, J’avais déjà eu l’occasion de vous présenter ici un télescope PERL-JPM 115/900 de 1980. Aujourd’hui, je vous propose de faire un véritable saut dans le temps avec ma dernière acquisition. Voici donc ma lunette Secrétan de 95 mm, portant l’inscription « SECRÉTAN – PARIS N° 203 ». Son tube mesure environ 95 cm, et atteint 124 cm avec le tube allonge. Le coulant des oculaires est de 30 mm à vis. Je possède également deux oculaires d’origine portant respectivement les numéros 85 et 160 — des numéros qui, bien entendu, ne correspondent pas à leur focale. Une lunette du début des années 1860 ? La datation de cette lunette est particulièrement intéressante. L’inscription « SECRÉTAN – PARIS N° 203 », et non « LEREBOURS & SECRÉTAN », constitue un premier indice. Elle pourrait en effet suggérer une fabrication postérieure à la disparition de l’association entre Lerebours et Secrétan, soit après 1854. L’hypothèse d’une fabrication dans les années 1860 devient donc particulièrement séduisante, notamment au regard de la construction de l’instrument et de ses accessoires. Mais je préfère rester prudent : il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse, et non d’une datation certaine. À ce stade, je proposerais donc, à titre provisoire, une datation vers 1860-1865, avec l’espoir de pouvoir affiner cette estimation grâce aux catalogues et documents d’époque. Aux vues des photos et de ces quelques éléments, pensez-vous que cette datation soit cohérente ? Voyez-vous d’autres indices permettant de la préciser, voire d’identifier plus exactement le modèle ou la période de fabrication ? Je suis évidemment preneur de toutes vos remarques, observations et pistes de recherche. C’est aussi tout l’intérêt de partager ce genre d’acquisition avec des passionnés ! En attendant de lui trouver un trépied digne de ce nom, la belle trône provisoirement sur ma cheminée, grâce à un superbe présentoir réalisé par un excellent ami. Rassurez-vous : le « plan trépied » est bien en cours ! Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir au courant de la suite de cette restauration et de sa remise sur pied. Astronomicalement.

Salutations à tous, me voilà avec un mouton à cinq pattes... une lunette de 140mm de diamètre plutôt courte 900mm à la molette de mise au point la crémaillère étant manquante et des oculaires de 30mm de coulant. le redresseur terrestre le tube est en cuivre l'ensemble des oculaires et il y a même un filtre amovible. unique marquage retrouver sur le tube de mise au point. Peut-être la longueur optique de la lunette. Si vous avez des idées de cette lunettes je suis preneur. À très vite

Bonjour à toutes et à tous ! Tout d'abord, je suis ravi d'avoir trouvé ce forum, et en particulier le club "vintage" ! Je vous la fais courte sur mon CV d'astronome amateur : j'ai pratiqué des années, seul et en club (à Aix en Provence), au temps de la photo argentique et des premières "caméras CCD". Travail et déménagements m'ont éloigné de la pratique régulière. J'ai conservé mon bon vieux C8 orange de 1985, optiquement irréprochable. Hier soir, je ne l'ai toutefois pas emporté avec moi pour observer l'éclipse depuis un col (j'habite en montagne), notamment parce qu'il ne fonctionne que sur prise de courant classique (220 V). Ce qui m'amène à ma question : quelle batterie "nomade" avec prise 220 V me conseilleriez-vous pour alimenter mon vieux C8 dans la campagne ? Merci à vous ! Guillaume

Hello les amis Jusqu'ici j'ai toujours emporté en avion la star adventurer que j'alimentais avec des piles. J'ai toujours eu accès au courant électrique lorsque j'étais à droite à gauche mais cette fois ci, ce sera du pur nomade nomade. Cette fois ci, J'aurais besoin d'alimenter en nomade une monture qui nécessite une alimentation fiable et toute la quincaillerie qui va avec. 3 contraintes : * Tout d'abord l'alimentation de pas mal de matériel, à savoir : Monture + Asiair qui alimenterait : 533 MC (qui alimenterait la caméra guidage), bande chauffante + ma tablette pour le contrôle. * Egalement qui serait autorisée en avion * Une alimentation qui tiendrait toute une nuit astro Quitte à en emporter 2 car on est autorisé à en emporter 2 maxi par personne J'avais pensé à ce modèle : HyperJuice 245W USB-C Battery Pack Ce modèle dispose que des ports USB -C Mais je pourrai utiliser un câble déclencheur USB-C PD vers DC 12V (Trigger Cable) pour connecter l'asiair et utiliser un adaptateur USB-C vers prise Allume-cigare femelle (12V) pour la monture https://www.conrad.de/de/p/hyper-hyperjuice-hj245b-powerbank-27000-mah-usb-c-schwarz-silber-3168408.html?qwer=CjwKCAjwnvTUBhBoEiwAZNDxZyI9GThbtKpwQb9vv8s7Kz4nDGE6ohrrL5O24jQfagM4yKcFJUwOuxoCZEMQAvD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE+-+PMAX+-+Brand+-+All+products&utm_id=21116787988&gad_source=1&gad_campaignid=21106628838&gbraid=0AAAAAD1-3H6j7PO648YHS9-mAlpCOj8CK&gclid=CjwKCAjwnvTUBhBoEiwAZNDxZyI9GThbtKpwQb9vv8s7Kz4nDGE6ohrrL5O24jQfagM4yKcFJUwOuxoCZEMQAvD_BwE Mais peut être que vous avez une meilleure solution Merci d'avance pour vos retours et conseils

Bonjour la communauté! Astram-am, je découvre depuis peu les plaisirs de l'observation visuelle avec un 150/750 PDS de chez Skywatcher, une monture EQ5 et des oculaires corrects. Je m'en sors pas mal et j'ai pu faire un peu de Lune, un peu de Jupiter, les objets les plus aisés printemps/été et un peu de CP dans le Morvan - incroyable 😁 A la vue des premières nébuleuses planétaires, envie de faire des photos! J'ai acheté le matériel en partie pour le côté évolutif qu'il pouvait proposer. Ma question : si je motorise en AD, que je m'équipe d'un APN entrée de gamme défiltré et que je me contente d'objets faciles et de temps de pause courts (inf. à 30 secondes), je pourrais prétendre à sortir des clichés "corrects" et empilables/retraitables? Je cherche vraiment à faire un premier pas vers l'astrophoto à moindre coût, sans prétention mais je ne voudrais pas être déçu, notamment sur la partie motorisation. Il vaut mieux attendre d'avoir un peu plus de budget pour motoriser sur les deux axes + GoTo? Ou je peux quand même m'amuser comme ça sur une année où deux? Je vous remercie par avance de vos conseils/retours d'expériences. Thibaud

Hello ! J’ai un problème avec mon guidage qui est le suivant : Lorsque je lance ma calibration près de le nébuleuse du voile, cela me met le message : « The guide star has not moved far enough. RA calibration failed. » Lorsque je m’approche de ma monture, je n’entends pas de bruit de la part des moteurs, ce qui me laisse penser que l’information ne passe pas. J’ai actuellement un câble Eqmod de Pierro Astro, relié de mon eq6-r à mon Asiair plus. Le GoTo marche parfaitement. J’ai essayé de mettre un câble usb-b vers usb-a entre respectivement ma monture et l’Asiair. Le GoTo marche parfaitement. Le guidage ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire de plus… Merci de votre aide ! Setup : EQ6-R Pro ASI2600MC Pro Lunette de 250mm ASI224MC + lunette guide 165 mm Asiair plus Paramètres de Guidage : Calibration Step : 750 ms RA Max Duration : 1000 ms DEC Max Duration : 800 ms RA Aggressiveness : 70 % DEC Aggressiveness : 70 % Exposition guidage : 3 s

Bonjour, J’ai eu un seestar s30 pro récemment je suis plutôt satisfait de cet objet. Le seul problème c’est que je remarque qu’au bout d’un certain temps il ne fait plus l’empilement d’images et me dis echec d’empilement, ça arrive tres souvent environ vers 80 ou 90 photos empilées. Je fais des temps de 20sec environ pour les nébuleuse et galaxie et quasiment a chaques fois, au bout d’un certain temps l’empilement est en echec répété... (Et je ne parle pas des problèmes de déconnexion du seestar a reconnecter sans arret avec l'appli 🫣) Help me please

Bonjour, Le port multi usage de mon A7S ne fonctionne plus et la réparation coûte plus cher que le prix de l'appareil. Grrrrrr Il semble que ce soit une panne courante (faiblesse des soudures qui se fissurent avec le temps) Du coup je ne peux plus utiliser d'intervallomètre ni du génial système de guidage MGEN. J'ai essayé de télécharger l'appli timelapse via le site PlayMemories de Sony, mais le support est arrêté. Impossible. Quelqu'un aurait il cette appli? Ou mieux une astuce pour utiliser un intervallomètre via BlueTooth / Wifi par exemple? Merci !!!