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Salutations à tous, Je vais vous présenter ma dernière acquisition qui semble peu courante. Un dobson de la marque CARTON Un 100/600 sous la dénomination CST-100NQ Avec la monture equatoriale et une petite raquette CDX-1 ... d'ailleurs je suis à la recherche d'informations pour l'alimentation de celle-ci. L'ensemble est de belle qualité. je vous poste plus de photos rapidement

Bonjour à tous, Ce topic est dédié essentiellement à l'ASiair et son remplaçant l'ASiair pro. Merci d'éviter les discussions polémiques ou déontologiques, les comparatifs avec les autres solutions Stellarmate, Nafabox, Astropibox, etc.. Ici le but c'est de discuter de tout ce qui tourne autour de l'ASiair, les paramètres, les accessoires divers, le fonctionnement et la prise en main. Vous trouverez ici le résumé des informations principales distillées sur les nombreuses pages de ce topic, très complet, proposé par @Sebriviere : ASIAIR PRO Webastro V3a.pdf Ainsi que le manuel complet de l'ASiair/Asiair Pro, traduit entièrement en français toujours par @Sebriviere, un gros boulot, merci à lui : https://drive.google.com/file/d/1inZAL9RVx0A2EGi2qgpdQw5Cl6iBCvpm/view?usp=sharing EDIT du 10/09/2021 : voici également la doc traduite en FR (encore une fois merci à Seb) pour l'ASiair PLUS : https://drive.google.com/file/d/1n97b7Y-Drs97tgThp7C86-pu3-RAUhsO/view?usp=sharing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Post original sur la prise en main de l'ASiair : bon ben voilà, j'attendais depuis des jours l'arrivée de ma caméra de guidage pour pouvoir tester l'ASiAir, c'est fait !! Voici donc mes toutes premières impressions après une soirée d'essais... Tout d'abord qu'est-ce que l'ASiAir ? C'est un petit boîtier Raspberry/Tinkerboard qui embarque un OS Linux + des softs astro basés sur le projet indilib.org. Ce boîtier est muni d'une carte micro-SD contenant les logiciels et pouvant enregistrer les images, de 4 ports USB2.0 (pour y raccorder caméras imageur et guidage, roue à filtres, moteur de mise au point, monture), et d'une connexion Wi-Fi pour être piloté depuis une tablette, un smartphone ou un PC. Vous trouverez quelques autres références disponibles telles : Nafabox, stellarmate, etc.. Lectures intéressantes sur le sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/154988-contrôle-setup-astrophotographie-nomade/ https://www.webastro.net/forums/topic/171122-nafabox-version-32/ Certaines de ces solutions sont gratuites (en dehors de l'achat de la Tinkerboard), d'autres sont payantes (Stellarmate, ASiAir). L'aSiAir est à 199 euros habituellement (190 chez P.A). Mais alors, quels sont les avantages de l'ASiAir ? Toutes les solutions proposées plus haut sont basées sur le socle INDI, contenant les outils astro Kstars, Ekos, etc.., avec une interface Linux. La grosse amélioration de ZWO a été de développer entièrement une interface iOS ou Android qui prend en charge l'ensemble de ces softs, avec une facilité d'utilisation déconcertante. Le point négatif, c'est que ASiAir n'accepte que les produits ZWO : caméras, roues à filtres et bientôt son nouveau moteur de mise au point. Je vous invite à découvrir ces 3 vidéos qui expliquent très bien le fonctionnement de l'ensemble : Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? ASiAir est capable de gérer entièrement une soirée de prise de vue en pilotant : - caméra imageur ZWO - APN Canon et Nikon - caméra de guidage ZWO - roue à filtres ZWO - moteur de mise au point ZWO (quand celui-ci sortira en juin) - monture (toutes les montures reconnues par Indi le sont également ici, soit la quasi-totalité des montures du marché) Il peut enchaîner plusieurs séries d'images, par exemple 50xL puis 20xR, 20xV et 20xB, puis ordonner à la monture de se parker et éteindre l'ASIAir. Il peut gérer le dithering automatique entre les poses. Et le tout à distance, par Wi-Fi, depuis une tablette ou un smartphone !! ASiAir est fourni avec une micro-SD de 32Go, les câbles qui vont bien, un bloc convertisseur 12V/5V, des velcros pour le coller sur l'instrument. Première soirée de tests J'ai fini de récupérer hier l'ensemble des pièces ZWO manquantes. Hier soir le ciel était clair, j'ai donc décidé de tester tout ce beau monde depuis mon jardin qui se trouve à 3km du périph nord de Paris, autant dire sous un ciel des plus pourris Le matériel est le suivant : - monture Takahashi EM200 Temma2 - Lunette Takahashi FSQ106 au foyer - caméra imageur ASI183MM pro - caméra de guidage ASI290 mini - roue à filtres ZWO EFW-mini (5 filtres) - diviseur optique ZWO AOG - boîtier ASiAir Voici l'ensemble complet, monté à l'arrache vite fait dans le jardin. Par la suite, je ferai des jolis tresses de câbles J'ai donc commencé par brancher l''ASiAir directement à : - la monture via le câble USB-RS232 fourni - la caméra imageur ASi183 - la caméra de guidage ASi290 mini - la roue à filtres J'allume la tablette (Une Galaxy Tab A), j'ai installé au préalable l'application ASiAir directement depuis le Play Store, et je la lance. L'application va paramétrer automatiquement le Wi-Fi pour trouver le nom réseau de l'ASiAir, puis elle reconnaît automatiquement les caméras et la roue ZWO. Je découvre l'interface, je n'ai pas lu la notice volontairement pour me faire une idée de l'ergonomie et je dois dire que cette interface est vraiment USER-friendly Tout est bien foutu, tombe sous le sens, et pourtant c'est en anglais, mais les icônes sont faciles à comprendre. C'est simple comme une tablette en somme ! Et le tout piloté par le doigt Je commence par me familiariser avec la caméra imageur. On a 3 options pour elle : focus pour l'aide à la mise au point, Preview pour le cadrage et juger l'image, et enfin Autorun pour lancer les séries de poses. La fonction Focus est basée sur la FWHM de l'étoile, c'est ce qu'on trouve un peu partout sur la plupart des logiciels de prise de vue. Ensuite je vais paramétrer le dialogue avec la monture. A ce moment, je ne maîtrise pas encore les subtilités de l'application. Par exemple, j'aurais pu activer le GPS de la tablette, il aurait alors pris automatiquement les valeurs latitude, longitude, date et heure. Je ne l'ai vu qu'après en lisant la notice. La Taka est parfaitement reconnue, je peux la piloter depuis les 4 boutons présents à l'écran. Plus du tout besoin de la raquette ! L'autoguidage est piloté non pas depuis le port ST4 mais directement depuis le port RS232. Je passe ensuite sur Skysafari pour aligner la monture, et tout le reste pourra se faire directement depuis l'App de l'ASiAir (Choose Object et Goto). Je fais quelques tests de plate-solving, ça fonctionne parfaitement et réaligne automatiquement la monture sur Skysafari. Je lance ensuite l'autoguidage, qui est basé sur l'interface de PHD2, je ne suis donc pas dépaysé. Je pointe une étoile, j'appuie sur le bouton guidage et il fait automatiquement la calibration puis démarre l'autoguidage. A noter que l'ASiAir gère parfaitement le dithering entre les poses. On peut paramétrer le décalage en pixels et le temps de stabilisation avant de reprendre les poses. Voici une image de l'écran. On y voit l'image de M51 (pris juste au-dessus de Paris, ne m'en veuillez pas !!), le graphe d'autoguidage, et des infos comme la température du capteur, l'histogramme de l'image, etc.. Résultat de 10 poses de 60s au gain maxi, avec filtre L : bon c'est pas terrible hein ? Bah je suis déjà content de sortir ça à 3 km de Paris Je passe ensuite aux choses sérieuses. Je définis les filtres de la roue à filtres et je peaufine les paramétrages divers. Un essai sur M57, avec 2 poses de 180s en halpha avec retrait des darks de 120s (d'où la sous-correction sur l'ampglow à droite) : Je termine enfin la soirée par une série de 20 poses de 120s en Halpha sur NGC6888, suivis automatiquement par 10 darks. Et le tout en visualisant l'ensemble sur la tablette depuis mon lit bien au chaud !! Ce soir j'ai récupéré les images directement sur mon PC depuis le Wi-Fi en me connectant à l'ASiAir (mais il est possible aussi de transférer le contenu de la micro-SD) et réalisé un traitement rapide sous SiriL. 20 images de 120s en halpha, 20 darks. Aucun flat ni offset. Bon c'est pas l'image du siècle bien sûr, c'est pris juste au-dessus de l'horizon de Paris, mais le filtre halpha fait quand même des miracles ! Conclusion : Alors là je dois dire que cet ASiAir va au-delà de mes espérances. Le couple ASiAIR + Skysafari est fantastique ! Et le tout sans fil, bien au chaud Dans quelques semaines sortira le moteur de MAP ZWO qui est déjà pris en charge par l'ASiAir, on aura alors un ensemble entièrement autonome piloté à distance depuis la tablette. Tout est très simple à paramétrer pour un néophyte, En une soirée seulement, sans prendre connaissance de la notice, j'ai pu sortir une image avec autoguidage, dithering et pilotage de la monture + plate-solving. Je vais maintenant me pencher à fond sur les différents manuels disponibles sur le site de ZWO pour voir un peu plus les quelques petites subtilités (comment reprendre une pose le lendemain grâce au plate-solving par exemple) A noter que l'ASiAir pilote maintenant depuis la dernière version les APN Canon et Nikon, ça serait bien si ZWO prenait en compte le pilote ASCOM du A7S pour l'intégrer également, je pourrais alors revendre le Lacerta M-GEN En tout cas mon boîtier SkyBT ne me sera plus d'aucune utilité puisque l'ASiAir se comporte comme un SkyFi (qui est sensiblement au même prix d'ailleurs !) pour piloter la monture depuis SkySafari... ASIairPRO_fr.pdf

Bonjour Le chercheur Rigel Quickfinder est l'alternative compacte du Telrad. Mais comme le Telrad, ce chercheur prend la buée à vitesse Grand V. La solution habituelle consiste à ajouter une résistance chauffante. C'est efficace, mais cela nécessite une alimentation supplémentaire, des câbles et une batterie. Cela ajoute donc de la logistique et des sources de panne potentielles Il y a cependant une solution passive : installer un capot rabattable de protection de chaque côté de la fenètre d'observation. Ca protège moins bien, certes, mais c'est quand même bien efficace la plupart du temps. Je ne maîtrise malheureusement pas la modélisation 3D. L'idée est là, les besoins sont définis, les essais terrain sont garantis... il ne manque plus qu'un modeleur pour transformer ce concept en STL ! Certains proposent un cache à placer sur le QF. Mais c'est moche et ça ne protège pas tant que ça contre la buée car malgré le cache, quand on n'utilise pas le chercheur, la vitre reste exposée au ciel. Trouvé sur Printables : Il serait bien plus pratique d'avoir un capot rabattable, comme sur les lunettes de visée de tir. Il suffit de le relever quand on veut chercher et de le refermer le reste du temps. Voici une image générée par IA qui montre ce que je cherche à faire. Le système d'articulation n'est pas celui auquel je pense, car avec les variations de température, il risque fortement soit de se coincer, soit au contraire de se desserer, laissant le capot se refermer trop facilement. Il faut donc une petite patte qui - comme un ressort - viendrait clipser le capot en position fermée et en position ouverte. Evidemment comme il n'est pas question de remplacer tout le boitier, je pensais plutôt à une plaque à clipser/coller ou visser sur le dessus. Un capot côté ciel devrait suffire. Sa forme en U lui permettrait également de servir de pare-buée lorsque le capot est ouvert (image IA de gauche). Une fois rabattu il masque complétement le ciel et il viendrait se loger contre le côté du Quickfinder (image IA de droite) sans gêner le rangement. Je ne maîtrise malheureusement pas la modélisation 3D. L'idée est là, les besoins sont définis, les essais terrain sont garantis... il ne manque plus qu'un modeleur pour transformer ce concept en STL ! A+ Fred

Sur mon Dobson j'ai un PO TSOptics RAP 2" à crémaillère Il est précisé par le constructeur : adaptation filetage M56x0,75 mâle (le filetage est à l'intérieur du tube du PO) Je souhaite acheter un clicklock Bader comptabible pour vissage dans le PO mais il y a plein de modèles (site Medas ou PierreAstro ...) Merci pour vos conseils

Bonjour, je reviens faire un tour ici pour vous donner quelques informations sur le projet d'objectif de lunette 90mm made in France. Je pense qu'on a fait le tour général du sujet des 80mm de qualité Il y a quelques années maintenant, je déplorais la perte de notre maîtrise en France/Europe de la fabrication des objectifs achromatiques de qualité. Je ne reviendrai pas longuement sur notre présence parmi les meilleurs fabricants mondiaux au 19eme et 20eme siècle. Zeiss astro est mort dans les années 80-90, Clavé est mort dans la même période, les japonais ont cessé de tenir le leadership sur les achromats et les lunettes ED made in Synta & co sont apparues. J'ai calculé un doublet 90-1320, il y a quelques années maintenant et j'ai acheté du verre brut chez Ohara Japon. C'est pour une lunette planétaire. Bien entendu même si on compulse la lecture des manuels des artisans opticiens et qu'on passe en revue et en test ce qui s'est fait on tombe sur les pièges de l'inexpérience en fabrication. Toutefois, le premier doublet 90/1320 est terminé et va arriver en test chez moi prochainement. C'est grâce à Gallifrey Optics qui a bien voulu se lancer dans ce projet peu lucratif. Deux-trois images de résultats bruts. Un défaut de fabrication, qu'on ne retouchera pas. Un bel état de surface digne de Zeiss et Clavé. Il reste des petites tâches de gras (les empreintes due à la manipulation acrobatique pour le positionnement sans cellule sur l'interféromètre), on y pensera la prochaine fois. Ce que j'attendais est là sur 80mm, moyenne rms et dispersion contrôlée, niveau Zeiss Q1 Le résultat est à découvrir

Bonjour, Je suis à la recherche d'oculaires en 24.5 donc anciens. Ma question est les Ortho ont ils existaient en 10, 12mm ou autres? Merci pour vos éclaircissements

Chers amis, J’avais déjà eu l’occasion de vous présenter ici un télescope PERL-JPM 115/900 de 1980. Aujourd’hui, je vous propose de faire un véritable saut dans le temps avec ma dernière acquisition. Voici donc ma lunette Secrétan de 95 mm, portant l’inscription « SECRÉTAN – PARIS N° 203 ». Son tube mesure environ 95 cm, et atteint 124 cm avec le tube allonge. Le coulant des oculaires est de 30 mm à vis. Je possède également deux oculaires d’origine portant respectivement les numéros 85 et 160 — des numéros qui, bien entendu, ne correspondent pas à leur focale. Une lunette du début des années 1860 ? La datation de cette lunette est particulièrement intéressante. L’inscription « SECRÉTAN – PARIS N° 203 », et non « LEREBOURS & SECRÉTAN », constitue un premier indice. Elle pourrait en effet suggérer une fabrication postérieure à la disparition de l’association entre Lerebours et Secrétan, soit après 1854. L’hypothèse d’une fabrication dans les années 1860 devient donc particulièrement séduisante, notamment au regard de la construction de l’instrument et de ses accessoires. Mais je préfère rester prudent : il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse, et non d’une datation certaine. À ce stade, je proposerais donc, à titre provisoire, une datation vers 1860-1865, avec l’espoir de pouvoir affiner cette estimation grâce aux catalogues et documents d’époque. Aux vues des photos et de ces quelques éléments, pensez-vous que cette datation soit cohérente ? Voyez-vous d’autres indices permettant de la préciser, voire d’identifier plus exactement le modèle ou la période de fabrication ? Je suis évidemment preneur de toutes vos remarques, observations et pistes de recherche. C’est aussi tout l’intérêt de partager ce genre d’acquisition avec des passionnés ! En attendant de lui trouver un trépied digne de ce nom, la belle trône provisoirement sur ma cheminée, grâce à un superbe présentoir réalisé par un excellent ami. Rassurez-vous : le « plan trépied » est bien en cours ! Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir au courant de la suite de cette restauration et de sa remise sur pied. Astronomicalement.

Salutations à tous, me voilà avec un mouton à cinq pattes... une lunette de 140mm de diamètre plutôt courte 900mm à la molette de mise au point la crémaillère étant manquante et des oculaires de 30mm de coulant. le redresseur terrestre le tube est en cuivre l'ensemble des oculaires et il y a même un filtre amovible. unique marquage retrouver sur le tube de mise au point. Peut-être la longueur optique de la lunette. Si vous avez des idées de cette lunettes je suis preneur. À très vite

Bonjour à toutes et à tous ! Tout d'abord, je suis ravi d'avoir trouvé ce forum, et en particulier le club "vintage" ! Je vous la fais courte sur mon CV d'astronome amateur : j'ai pratiqué des années, seul et en club (à Aix en Provence), au temps de la photo argentique et des premières "caméras CCD". Travail et déménagements m'ont éloigné de la pratique régulière. J'ai conservé mon bon vieux C8 orange de 1985, optiquement irréprochable. Hier soir, je ne l'ai toutefois pas emporté avec moi pour observer l'éclipse depuis un col (j'habite en montagne), notamment parce qu'il ne fonctionne que sur prise de courant classique (220 V). Ce qui m'amène à ma question : quelle batterie "nomade" avec prise 220 V me conseilleriez-vous pour alimenter mon vieux C8 dans la campagne ? Merci à vous ! Guillaume

Hello les amis Jusqu'ici j'ai toujours emporté en avion la star adventurer que j'alimentais avec des piles. J'ai toujours eu accès au courant électrique lorsque j'étais à droite à gauche mais cette fois ci, ce sera du pur nomade nomade. Cette fois ci, J'aurais besoin d'alimenter en nomade une monture qui nécessite une alimentation fiable et toute la quincaillerie qui va avec. 3 contraintes : * Tout d'abord l'alimentation de pas mal de matériel, à savoir : Monture + Asiair qui alimenterait : 533 MC (qui alimenterait la caméra guidage), bande chauffante + ma tablette pour le contrôle. * Egalement qui serait autorisée en avion * Une alimentation qui tiendrait toute une nuit astro Quitte à en emporter 2 car on est autorisé à en emporter 2 maxi par personne J'avais pensé à ce modèle : HyperJuice 245W USB-C Battery Pack Ce modèle dispose que des ports USB -C Mais je pourrai utiliser un câble déclencheur USB-C PD vers DC 12V (Trigger Cable) pour connecter l'asiair et utiliser un adaptateur USB-C vers prise Allume-cigare femelle (12V) pour la monture https://www.conrad.de/de/p/hyper-hyperjuice-hj245b-powerbank-27000-mah-usb-c-schwarz-silber-3168408.html?qwer=CjwKCAjwnvTUBhBoEiwAZNDxZyI9GThbtKpwQb9vv8s7Kz4nDGE6ohrrL5O24jQfagM4yKcFJUwOuxoCZEMQAvD_BwE&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DE+-+PMAX+-+Brand+-+All+products&utm_id=21116787988&gad_source=1&gad_campaignid=21106628838&gbraid=0AAAAAD1-3H6j7PO648YHS9-mAlpCOj8CK&gclid=CjwKCAjwnvTUBhBoEiwAZNDxZyI9GThbtKpwQb9vv8s7Kz4nDGE6ohrrL5O24jQfagM4yKcFJUwOuxoCZEMQAvD_BwE Mais peut être que vous avez une meilleure solution Merci d'avance pour vos retours et conseils

Bonjour la communauté! Astram-am, je découvre depuis peu les plaisirs de l'observation visuelle avec un 150/750 PDS de chez Skywatcher, une monture EQ5 et des oculaires corrects. Je m'en sors pas mal et j'ai pu faire un peu de Lune, un peu de Jupiter, les objets les plus aisés printemps/été et un peu de CP dans le Morvan - incroyable 😁 A la vue des premières nébuleuses planétaires, envie de faire des photos! J'ai acheté le matériel en partie pour le côté évolutif qu'il pouvait proposer. Ma question : si je motorise en AD, que je m'équipe d'un APN entrée de gamme défiltré et que je me contente d'objets faciles et de temps de pause courts (inf. à 30 secondes), je pourrais prétendre à sortir des clichés "corrects" et empilables/retraitables? Je cherche vraiment à faire un premier pas vers l'astrophoto à moindre coût, sans prétention mais je ne voudrais pas être déçu, notamment sur la partie motorisation. Il vaut mieux attendre d'avoir un peu plus de budget pour motoriser sur les deux axes + GoTo? Ou je peux quand même m'amuser comme ça sur une année où deux? Je vous remercie par avance de vos conseils/retours d'expériences. Thibaud

Hello ! J’ai un problème avec mon guidage qui est le suivant : Lorsque je lance ma calibration près de le nébuleuse du voile, cela me met le message : « The guide star has not moved far enough. RA calibration failed. » Lorsque je m’approche de ma monture, je n’entends pas de bruit de la part des moteurs, ce qui me laisse penser que l’information ne passe pas. J’ai actuellement un câble Eqmod de Pierro Astro, relié de mon eq6-r à mon Asiair plus. Le GoTo marche parfaitement. J’ai essayé de mettre un câble usb-b vers usb-a entre respectivement ma monture et l’Asiair. Le GoTo marche parfaitement. Le guidage ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire de plus… Merci de votre aide ! Setup : EQ6-R Pro ASI2600MC Pro Lunette de 250mm ASI224MC + lunette guide 165 mm Asiair plus Paramètres de Guidage : Calibration Step : 750 ms RA Max Duration : 1000 ms DEC Max Duration : 800 ms RA Aggressiveness : 70 % DEC Aggressiveness : 70 % Exposition guidage : 3 s

Bonjour, J’ai eu un seestar s30 pro récemment je suis plutôt satisfait de cet objet. Le seul problème c’est que je remarque qu’au bout d’un certain temps il ne fait plus l’empilement d’images et me dis echec d’empilement, ça arrive tres souvent environ vers 80 ou 90 photos empilées. Je fais des temps de 20sec environ pour les nébuleuse et galaxie et quasiment a chaques fois, au bout d’un certain temps l’empilement est en echec répété... (Et je ne parle pas des problèmes de déconnexion du seestar a reconnecter sans arret avec l'appli 🫣) Help me please

Bonjour, Le port multi usage de mon A7S ne fonctionne plus et la réparation coûte plus cher que le prix de l'appareil. Grrrrrr Il semble que ce soit une panne courante (faiblesse des soudures qui se fissurent avec le temps) Du coup je ne peux plus utiliser d'intervallomètre ni du génial système de guidage MGEN. J'ai essayé de télécharger l'appli timelapse via le site PlayMemories de Sony, mais le support est arrêté. Impossible. Quelqu'un aurait il cette appli? Ou mieux une astuce pour utiliser un intervallomètre via BlueTooth / Wifi par exemple? Merci !!!

Salut. Pourquoi ne pas avoir un sujet parallèle à notre "Occaz du Oueb" ici qui recenserait les ventes vintage. Je ne pense pas que cela ait été déjà proposé. Donc j'ouvre le bal.

Salut. Alors, il y a quelques mois, j'ai trouvé une Pentax J60. C'est elle En tres bon etat bien qu'ayant quelques defauts comme son chercheur manquant et qu'elle n'avait pas d'oculaires. J'avais fait une petite review dessus, disant qu'elle etait plutot sympa. Par contre, je n'avais pas fait de soirée avec. Le probleme etant que son porte oculaire est en 24,5mm et n'est pas convertible en 31,75. Etant donné que je n'avais qu'un seul oculaire en 24,5 (un ortho Takahashi 25mm), je ne pouvait donc pas tellement utiliser la lunette. Parce que oui, un seul oculaire de 25mm, ca limite enormement et on ne peux pas faire de soirée avec si peu. Du coup, la lunette est restée dans un coin. Je prends le temps de regraisser le porte oculaire, nettoyer les saletés etc... Et, ne pouvant pas l'utiliser, je fini meme par la mettre en vente. Apres un mois sans la vendre, je commence a me construire une petite idée dans ma tete : et si plutot que de la vendre, je me creait un petit set d'oculaires en 24,5? Les oculaires dans ce coulant sont plutot rare mais trouvable. Je me met donc en tete de me trouver des oculaires afin de garder la lunette. Sur un site japonais, je trouve un ortho 18mm et un 7mm Takahashi. J'achete et j'attends l'arrivé du colis. Le facteur a comme a son habitude evité de faire la remise contre signature, il commence a m'agacer ce facteur... Bref J'ai donc desormais 3 oculaires (25mm, 18mm et 7mm), je peux enfin faire un vrai test sur la lunette. Bon alors, l'essai en question. Pour le test. -Pas de chercheur, je cherche au jugé. -Renvoi coudé d'origine utilisé lors de la premiere nuit, remplacé ensuite par un renvoi coudé a prisme Takahashi 24.5mm. Premiere soirée. il fait chaud, tres chaud. la canicule de l'enfer de Juin vient de passer, le sol est encore chaud. Du coup, je m'abrite sous un grand arbre qui a gardé un peu de fraicheur et qui permet de limiter un peu les perturbations atmospherique immediates. Test sur Venus. Le 25mm donne un point a peine plus grand qu'une etoile et le 18mm ne fait guere mieux, il montre un debut de forme mais sans plus. Par contre le 7mm, il met une claque monumentale. la planete se dessine, le croissant est parfaitement visible, la planete etant dans les 3/4 pleine. Pas possible d'y voir les nuages mais c'est probablement la premiere fois que je vois venus etre aussi bien dessinée. Bon en meme temps, je n'ai pratiquement jamais observé cette planete car, tout comme Mars, elle est assez compliquée a observer. Deuxieme test le lendemain, toujours sur Venus. Ce que j'ai vu la veille n'etait pas une hallucination, la planete se dessine toujours aussi bien malgré la chaleur montante qui perturbe de plus en plus l'atmosphere. Seconde nuit : La Lune. Les perturbations atmospherique sont monstrueuse malgré une mise en temperature de 2h. l'image bloblotte mais reste belle. l'oculaire de 7mm me donne un grossissement de 100x. je suis presque a x2 de diametre mais l'image est propre et malgré les perturbations, la lunette montre qu'elle est capable de grossir plus. Je n'ai pas d'oculaire qui grossit plus mais je pense que ca pourrait etre interessant de me trouver un 5mm. Les aberrations chromatiques sont maitrisée a la perfection et sont tellement legere qu'elles ne genent pas l'oeil. Chose etonnante d'ailleurs, sur Venus, les aberrations chromatique n'etaient pas sur la planete mais dans le halo de lumiere qui entourait celle ci. Troisieme nuit. La nuit est plus fraiche et le ciel plus stable. On est debut Juillet et il y a eu un creneau de quelques jours ou l'atmosphere s'est rafraichi. C'est donc plus agreable d'observer car l'image est un peu moins perturbée par la chaleur. Cette nuit me permet de faire quelques test sur les etoiles afin de voir si les couleurs sont discernable. Vega, Arcturus, Antares, Deneb, Polaris, Mizar... je pointe toutes ces etoiles. La couleurs rouge sur les etoiles de cette couleur est discrete et c'est plutot une teinte legerement orangé qui necessite d'avoir l'oeil aiguisé pour etre bien visible. Par contre la couleur bleue de Vega est tres flagrante. Les aberrations chromatiques sont ultra bien corrigée mais quand ont pointe les etoiles, elles deviennent un peu plus visible car elles troublent les couleurs veritables des etoiles. Le pointage sur Mizar me permet de me montrer sa capacité a separer l'etoile double. Et c'est bien le cas, les deux etoiles sont bien separée, bien distincte. Bon! Apres ces quelques nuits (oui j'ai fait d'autres nuits que j'ai un peu melangés entre elles, du coup, j'en ai fait une synthese sur la troisieme nuit), qu'en est il de mon avis sur cette lunette? Commencons par le positif. - L'optique De toute ma vie, je n'ai jamais, JAMAIS vu d'achromate meilleurs que celle ci. C'est hallucinant la qualité de l'optique, le chromatisme est maitrisé a un niveau que je n'aurais jamais cru possible sur de l'achromatique. J'avais fait un post parlant de la Vixen 80M et de sa qualité optique, et bien la Pentax ridiculise la Vixen. Seulement 60mm de diametre mais elle se hisse dans la cour des grands sans la moindre honte. Il n'y a rien a dire sur l'optique, c'est du caviar servit sur un plateau en or massif. - Le porte oculaire. Il est tres simple mais curieusement tres bon. Molettes de reglage surdimensionnés, ce qui donne un bon grip et une plus grande facilité a faire le point precis. Cette precision m'a permis de faire un point ultra precis sur Venus sans trembler avec l'oculaire de 7mm. Pas besoin de dual speed ou autre fioritures, il fait le boulot proprement. J'aime beaucoup. - La monture. Bonne fluiditée et ne fait pas d'accoups. Un tour complet avec les flexibles lui donne une bonne amplitude de mouvements. donc elle est rapide et il ne faut pas mouliner pendant trois heures pour reussir a deplacer un peu la lunette. Mais meme en etant rapide, le combo avec ses flexible surdimensionnés lui donne une tres bonne precision. Si elle fait un bon boulot a petits grossissement, il s'avere cependant qu'elle est un peu tremblante et devient delicate a maitriser a fort grossissement. Autre petit souci que je pense, est du a son age : lorsqu'on pointe au zenith, la monture refuse de redescendre avec le flexible seul, il faut lui donner une impulsion en appuyant legerement sur le haut de la lunette afin que le mouvement puisse se lancer avec le flexible. sinon ca tourne dans le vide. Bien plus performante qu'une monture en Y chinoise mais moins bonne que l'azimutale de la 60/700 de SYW. Les points moins bon. - Les flexibles. Leurs poignées sont surdimensionnées. C'est super pour les attraper au jugé avec l'oeil a l'oculaire. Par contre leurs surdimensionnement fait qu'ils ont une grosse prise au vent. J'ai observé Venus avec un vent de face a environ 10-15 km/h le vent fait lentement osciller les flexibles. Et les mouvements des flexibles se repercutent sur l'image a l'oculaire en faisant un lent mouvement de balancier. C'est tres leger mais ca peux etre agacant a la longue si le vent persiste. - Le chercheur. c'est pas compliqué, je n'en ai pas. il n'etait pas dans la boite quand j'ai recu la lunette. je n'ai donc rien pour chercher et je reflechi a une solution pour y mettre un autre chercheur voir un point rouge. - Le trepied. Mouais, pas convaincu. Il est loin d'etre parfait. Completement replié, il est stable mais dans cette position, l'instrument est trop bas pour observer sur une chaise et il est trop haut pour observer assis au sol. Completement deplié, il est tremblant et perds sa stabilité. Donc il ne faut jamais le deplier au max. La lunette gagnerait a etre posée sur un trepied plus lourd. - Le renvoi coudé. Pentax, de vous a moi les gars, vous etes serieux? Renvoi coudé en plastique bien cheap. Serrage avec une unique minuscule vis qui n'a rien de solide. Il fait du vignettage avec le 25mm. (je modere un peu mes propos car le renvoi Takahashi vignette aussi le 25mm) Franchement ultra decu du renvoi. Il est meilleurs que les chinoiseries bas de gamme mais il n'est clairement pas au niveau pour cette lunette. Verdict? Je crois que cette lunette est probablement celle qui me laisse le plus indecis. J'ai vraiment cette impression d'avoir un moteur de Ferrari dans une Twingo. Les performances sont la mais ce qui entoure l'optique n'arrive pas a suivre son niveau. Et... Ooooh mais attendez une minute. La monture de la Pentax, ses pattes qui la relie au trepied, elles font une taille similaire a celle de la GP de Vixen. Et il se trouve que j'ai un joli trepied en bois Takahashi qui ne me sers a rien et qui possede cet espacement. Petit essai. Il passe! j'ai trouvé le trepied qui apportera une stabilité complete a la lunette! Il est petit mais justement, sa petite taille fait qu'il est possible d'observer assis a meme le sol. Et ses jambes sont suffisament massives pour ne generer aucune vibrations. Son plateau porte oculaire est plus gros, plus securisé et peut recevoir plus d'oculaire que le Pentax. Mais c'est genial ca! Pour info, il s'agit d'un tres vieux trepied Takahashi d'EM100 ou de TS90. Une TS90, c'est 11kg de capacité de charge. Donc une J60, c'est de la rigolade pour lui. Voila ce que ca donne avec le nouveau trepied.

Bonjour, Je viens vers vous car j'ai besoin de conseil, je suis une grande débutante dans le domaine de l'astrophotographie. J'ai un téléscope BRESSER 130/1000 monture eq3. Je voudrais le motoriser, je pense prendre le kit bresser pour motoriser l'AD. Concernant la caméra ayant un petit budget j'ai vue sur le forum la caméra T7C, mais j'aurais voulu acheter un appareil photo style Canon ou Reflex, pour plus de polyvalence ( photo de paysage, portrait...) Donc voici mes questions: Est-il possible d'avoir un résultat similaire avec une caméra ( par exemple T7C ) et un appareil photo ? Et si oui avez vous des conseils pour l'achat d'un appareil photo ? Désolé si mes questions sont désuète, et je sais que j'ai énormément d'information a apprendre, mais j'ai juste besoin d'être guidé pour bien commencer. Merci par avance pour vos réponses.

Bonjour à tous, Pratiquant l'astrophotographie depuis quelques années avec un télescope Newton 200/800 sur une monture EQ6R Pro, je souhaite aujourd'hui faire évoluer mon matériel. Jusqu'à présent, j'utilisais un boîtier Canon 1000D partiellement défiltré, mais je désire maintenant passer à une caméra dédiée. Pour des raisons de budget, et afin de pouvoir investir également dans un correcteur de champ indispensable, j'envisage de me tourner vers la ZWO ASI294 MC Pro. Cependant, je constate que de nombreux astrophotographes optent pour l'ASI 2600. Existe-t-il une réelle différence de qualité d'image entre ces deux modèles qui justifierait cet écart ? Je vous remercie par avance pour vos précieux retours d'expérience.

Bonjour. Donc oui, il me faudrait quelques tips pour savoir quoi acheter comme machine pour effectuer tranquillement mes travaux de traitements. J'utilise Siril uniquement ainsi que quelques uns de ses scripts, scripts gratuits je précise. Actuellement je tourne avec un mini pc Beelink à base de N100... Une photo vaut mieux qu'un long discours. C'est un poil long et occupe facilement les soirées. Il me faudrait donc une machine ayant un prix raisonnable et pouvant faire fonctionner de manière optimale Siril et sa suite. J'ai regardé pour me construire une machine à partir des différents composants, rien qu'avec la carte mère et le processeur je suis déjà à 700 balles, yapasbon !! Des infos glanées ici et là, apparemment un mini pc est plus que suffisant. Si oui, pouvez-vous me donner quelques références ? Il parait aussi qu'un Mac Mini peut faire l'affaire, ok, mais c'est turbo-cher ! Et je ne sais même pas si la mémoire unifiée de 16 go serait suffisante... Oui, j'ai arrêté le pc il y a plus de 20 ans quand j'ai subitement découvert que ça coutait moins cher d'acheter une console. 😃

Bonjour à tous, Je viens de faire le grand saut en vendant mon Newton 150/750 et ma 294MC pour passer sur un setup orienté "Haute Résolution". J'ai réussi à me constituer ce setup d'occasion : Tube : C8 EdgeHD 8" Réducteur : Celestron 0.7x dédié (f/7 donc 1422mm) Monture : Sky-Watcher AZ-EQ6 Caméra : ZWO ASI2600MM Pro Filtres : Roue EFW 7x36mm avec Baader SHO 6.5nm (CMOS Optimized) + LRVB Optolong Guidage : ZWO OAG-L Focus : ZWO EAF avec platine SCT PC : Asiair Pro 1. Ce que j'ai fait sur le tube (Restauration) : J'ai acheté ce C8 d'occasion et j'ai dû le remettre en état. J'ai nettoyé une tache de graisse sur le miroir primaire (à l'IPA 99%), j'ai entièrement floqué l'intérieur au velours TS-Optics. J'ai également calculé mon backfocus au dixième de millimètre pour le f/7 : Adaptateur Celestron (50mm) + Bague M42/M48 (1mm) + Bloc OAG-L/RAF/Cam (55mm) = 106 mm (cible à 105,66 mm avec l'épaisseur des filtres). 2. Mes premiers résultats (Le positif) : L'AZ-EQ6 fait un travail formidable : avec l'OAG-L, je tourne à 0.6" / 0.7" de RMS total (notamment sur M16) mais j'ai réussi à descendre sous les 0.5" . Mes étoiles sont parfaitement rondes (Analyse PSF sous Siril : r = 0.95). 3. Mes interrogations actuelles (Où j'ai besoin de vos avis) : Malgré ces bons paramètres, je bloque sur la FWHM. Sur des brutes de 300s sur M16 (certes basse sur l'horizon), je mesure une FWHM mesuré sur Siril autour de 4.8" d'arc (soit environ 8 à 9 pixels sur mon capteur à 0.55"/px) (par exemple en Ha), pourtant j'ai réussi à descendre à 5 px puis 7 px en SII... le phénomène se répète sur les autres filtres. Mes questions pour les experts du SCT : Le Mirror Shift vs EAF : Pour l'instant je laisse les Mirror Locks desserrés pour laisser l'EAF faire l'autofocus toutes les heures (seulement pour le SII). J'ai l'impression que le focus glisse quand même pendant la nuit. Comment gérez-vous l'EAF sur le primaire du C8 ? La masse d'air : Est-ce qu'une FWHM de 4.8" sur M16 (à 25° de hauteur) vous choque à 1400mm de focale, ou est-ce la limite physique de la turbulence atmosphérique ? Je tiens à préciser que j'ai un super seeing chez moi de l'ordre de 1,5" (Hautes-Pyrénées). Et surtout comment s'explique cette variation de FWHM au cours de la nuit ? Je vous joints les graphiques de Siril, je précise que pour les images en Ha et OIII je n'ai pas utilisé l'autofocus mais le masque de Bahtinov mais pour le SII j'ai utilisé l'autofocus avec un Step Size de 25. Graphique Ha : Graphique OIII : J'ai seulement 4 images (MAP qui a bien bougé lors du retournement au méridien malgré les mollettes serrées) Graphique SII : les 5 premières images ont été faites une nuit précédente (où je n'ai pas utilisé l'autofocus mais les suivantes oui). Je vous partage le résultat un d'une image calibrée, alignée et empilée de 21 images en Ha et de 37 images de SII de M16 (avec un process sur GraXpert, background extraction, déconvolution de l'objet et non pas des étoiles et réduction du bruit) : Je les trouve vraiment pas dégueu malgré une FWHM de 8 px (sans autofocus) pour le Ha et de 6.7 px pour le SII(avec autofocus), je vois pas d'étoiles très grosses et moches. Merci d'avance pour vos retours ! J'ai hâte de tirer le maximum de ce tube. Bon ciel à tous !

Salut à tous, Ayant acheté une caméra ZWO ASI 2600 MC Air et souhaitant l'utiliser sur ma monture EQ5 Pro, je cherche un câble EQMOD/EQDIR pour que l'Asiair puisse contrôler mon setup. Hors les sites revendant le PegasusAstro EQDir cité ci-dessus n'indique pas explicitement une compatibilité avec l'EQ5 Pro. Ce serait super pour moi s'il est compatible car c'est le seul EQMOD/EQDIR facile à acheter d'où je suis 😉 Merci d'avance pour vos réponses (qui sont mes dernières bouées de sauvetage😅) LeVibe PS: J'ai ajouté 2 photos ci-jointes pour vous montrer les ports qui me sont à disposition.

Bonjour à vous. Je post sur ce forum car je suis à la recherche d'une lunette vintage avec une grande focale, "made in Japan". En bon état au niveau de ses lentilles avec ses accessoires ou pas... Si vous avez ça et que vous vous voulez vous en séparer merci de me proposer un prix! Jean

Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, car je n’arrive pas à monter ma caméra ZWO 2600MM avec la roue à filtres 7x36 sur ma lunette Takahashi FC-100DF équipée du FC/FS Multi Flattener 1.04x Voici le matériel dont je dispose : FC/FS Multi Flattener Takahashi Bague Multi CA Ring 100 Entrée : filetage M52x0,75 femelle Sortie : filetage M54x0,75 femelle Bague M42 mâle – M42 femelle (21 mm) Bague M42 mâle – M48 femelle (22,5 mm) Bague M42 mâle – M48 femelle (16,5 mm) Bague M42 (5 mm) Adaptateur M54 femelle – M42 mâle Bague M42 (6 mm) Roue à filtres ZWO EFW 7x36 mm Caméra ZWO ASI 2600MM Pro Accessoires d’origine du tube Takahashi D’après ce que j’ai compris, la bague Multi CA Ring 100 permet d’obtenir un backfocus standard de 56 mm derrière le correcteur afin d’y adapter un montage de caméra astro Cependant, je ne comprends pas comment : fixer le FC/FS Multi Flattener à l’arrière de la FC-100DF ; raccorder la CA Ring 100 à mes bagues d’extension pour obtenir un backfocus de 56,2 mm Selon vous quels accessoires me manquent ? Merci d’avance pour votre aide 😊

Bonjour à toutes et tous Je vous présente ma nouvelle Bardou de 108mm dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois. C'est juste ma troisième! C'est que je cherche le graal et ne l'ai pas encore trouvé. Celle-ci m'est arrivée en bon état mais sans objectif! Et comme d'habitude, sans oculaire. J'ai un objectif Secrétan de 108mm qui va lui aller comme un gant. Quant aux oculaires, on va se débrouiller. Je l'ai achetée pour le tube et la monture tripode bibliothèque avec le système de mouvements fins en altitude et azimut, en super état, sauf quelques petites pièces manquantes qu'il sera facile d'usiner. J'ai donc une énigme à vous soumettre, à laquelle je doute que vous puissiez répondre mais on ne sait jamais, et une question plus facile. L'énigme tout d'abord. Cet instrument est le quatrième de ce gabarit que je connais qui est équipé d'un chercheur monté sur un tripode bibliothèque et non pas sur un trépied haut. Ces modèles sont absents des deux catalogues Bardou qui semblent disponibles sur la toile. Les Bardou de 108mm équipés d'un chercheur étaient des instruments importants et devraient être montées sur un trépied haut et non pas un tripode. Mes quatre connaissances sont donc hors catalogue toutes les quatre! Mais quel est ce mystère?! La question à présent. Cet instrument possède une jolie patine que je souhaite garder en l'état. Je sais que le débat des patines fait souvent rage. N'en déplaise, j'ai tendance à ne pas garder ces patines que l'on confond souvent avec de l'oxydation disgracieuse ou un marron tellement foncé que l'on ne reconnait même plus le laiton et la signature de l'instrument . Mais là, ben la patine est pour une fois assez claire et homogène et je vais la garder. Par contre, elle présente, au delà de sa couleur brune habituelle, des traces noires, d'oxyde de je ne sais quoi. Savez-vous s'il est possible d'enlever ces traces noires et n'opérer un nettoyage de tout ça, sans attaquer la patine? Et si oui, comment procédez-vous? Merci de votre visite et de vos avis éventuels Emmanuel

Bonjour à tous, Je rencontre une difficulté à monter mon EAF sur le PO de mon Skywatcher 200/1000 PDS, en effet les vis noires d'origine qui tiennent le PO sont en effet trop courte pour fixer la platine fournie et aucune des vis fournies avec non plus. J'ai raté un truc ? J'ai tenté un truc qui a lamentablement raté j'ai fixé une vis fournie sur celle de verrouillage de la mise au point alors contre toutes attente ça tient mais le PO bouge je peux le sortir à la main donc j'imagine que ce n'est pas bon du tout. Des idées ?