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Colmic

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About Colmic

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    Gourou Bignole
  • Birthday 03/08/1965

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  • Résidence
    Enghien 95
  • Intérêts
    Imagerie Soleil Halpha + imagerie CP
  • Matériel
    Taka FSQ106ED - Intes Micro M703 Deluxe
    Taka EM200 Temma2 - Vixen Porta
    ASI183MM pro - ASI290 mini - PGR ICX674
    ASiair - PST modifié
    Bino Baader Mark V + 2 TV Plössl 32 + 2 Nikon NAV 17.5

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  1. Tu parles de M66 ou de M106 ? Parce que celle que je vois page précédente, c'est ça : Si ta brute montre ça, alors ne t'entête pas à faire des galaxies, c'est très difficile de sortir des choses correctes avec un APN à F/7. Moi à F/5 j'ai jamais eu de résultats mirobolants sur galaxies, alors à F/7 c'est encore plus difficile. Ici ta brute montre que tu n'atteins pas forcément les 3 sigmas sur une pose unitaire, dès lors tu pourras faire autant de poses que tu voudras, ton bruit sera toujours là au final. Le A7S est très sensible, mais ya des limites quand même ! Surtout que F/7 ça commence à devenir compliqué en 30s de pose seulement. M101 couleurs pas top, et je suis à F/5 : M51 couleurs pas top : M63 c'est le mieux que j'ai réussi à sortir : Pour comparaison avec la même lunette et l'ASI183, avec même un peu moins de temps de pose total (mais des poses de 120s unitaires) :
  2. Salut, pour rebondir sur ce sujet, j'aimerais poster cette image, sans montrer l'image d'origine, afin que vous me disiez comment vous la trouvez, si vous y voyez quelconque artefact etc.. Je vous posterai l'image d'origine plus tard, pour info elle était tellement pourrie que je ne l'avais jamais postée sur les forums Ici on poste pas des images à but scientifique, mais juste pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres, et en retour avoir quelques conseils d'amélioration ou juste quelques like Certaines images dites "modestes" postées ici rencontrent un gros succès sur Facebook ou ailleurs, car elles sont jugées par des néophytes en la matière. Ici on est capables de faire la part des choses, de juger si une image est recevable, si elle est crédible en gros. Moi du moment que l'image finale me plaît, perso je m'en fous du reste Et si Topaz Denoise me permet d'économiser plusieurs heures de pose juste pour faire baisser le bruit de fond de ciel, ben en qualité de feinéant invétéré je prends Tout ça parce que mon rapport plaisir/emmerdement augmente !!
  3. Salut @QualQuek Un petit topo rapide sur le A7S : - il faut impérativement shooter en mode normal (surtout pas en mode BULB) à cause de ce fameux star-eater qui transforme le fond de ciel en une mélasse infâme dès qu'on active le BULB - par conséquent les temps de pose sont limités à 30s maxi (en mode normal donc) mais qu'on se rassure, 30s ça suffit amplement pour sortir les faibles nébulosités - on shoote également au-delà de 2000 ISO car c'est à 2000 ISO que se déclenche le premier ampli du capteur qui réduit fortement le bruit de lecture - on n'a pas forcément d'intérêt à monter à plus de 2500 ou 3200 ISO car plus tu vas monter en ISO plus tu vas perdre en dynamique, et le A7S est dit ISOless (on ne gagne rien du tout à monter à part réduire la dynamique) - ceci dit le seul cas où il est intéressant de monter en ISO, c'est pour des temps de pose très courts, pour ceux qui ont des dobson non motorisés ou des APN sur pied photo - on peut shooter en mode shutter mécanique ou électronique (le mode dit silencieux), on perd juste 1 bit de dynamique en mode silencieux mais perso j'ai jamais vu la différence sur mes images, et ça permet de préserver un peu le déclencheur mécanique - il est important de désactiver tous les modes de réduction de bruit (RB longue pose, etc..) du A7S - évidemment on fait des darks, flats et offsets dans les règles - il est TRES important de faire du dithering avec le A7S, sinon tu feras apparaître les fameuses trames à cause du bruit télégraphique - pour cela il faut autoguider avec option dithering ou alors faire quelques appuis sur la raquette aléatoirement toutes les 3 ou 4 poses En respectant ces quelques règles tu peux espérer sortir des trucs du genre. Toutes ces images ont été traitées avec SiriL et le process décrit dans ce tuto. Tu as le descriptif des temps de pose et ISO dans le nom des images (clic sur l'image pour avoir la full) :
  4. Ce n'est que de l'affichage, les images continuent à s'enregistrer en paysage, et c'est normal, ton capteur ne bouge pas physiquement dans le boîtier
  5. Si tu dois faire un seul choix, alors je te conseillerais d'investir (une fois la période d'essai terminée) dans Topaz Denoise, c'est assez impressionnant les résultats que donne cet outil. On trouve maintenant des scripts astro pour Gimp 2.0 qui lui est gratuit et bien meilleur que le premier Gimp. Moi j'utilise toujours Photoshop car j'y suis habitué mais Gimp n'est pas si mal que ça pour peu qu'on se fasse à son ergonomie Avec Topaz Denoise, j'utilise maintenant beaucoup moins les scripts d'Astronomy Tools. J'en ressens moins le besoin. Et on peut tout faire dans Photoshop sans besoin des scripts, c'est juste plus long
  6. Non, légende urbaine. Par définition, un dithering se doit d'être totalement aléatoire pour fonctionner. En l'occurence, une erreur périodique n'est pas aléatoire, la dérive est très souvent toujours dans le même sens. Le mieux si on n'a pas d'autoguidage et donc pas de dithering logiciel, c'est de coller un très léger coup de raquette (à la vitesse 0.5x) toutes les 3-4 poses (et bien aléatoire le coup de raquette).
  7. Le lien vers la Noctua n'est pas remis à jour régulièrement. Et je n'ai pas la main dessus. Prendre plutôt celui-ci : Jolie image ceci dit
  8. Ou sinon tu peux aussi commencer par pré-traiter sur SiriL et faire le reste du traitement sous PI Essais très prometteurs, bravo !
  9. Je ne comprends pas ? La bordure est inévitable dès l'instant où tu ne fais pas d'autoguidage (puisque chaque image sera décentrée du fait de l'erreur périodique de la monture ou du défaut de mise en station), et même avec l'autoguidage, si tu pratiques le dithering, tu auras obligatoirement un décalage sur tes images et donc une bordure noire, puisque c'est le principe même de la phase d'alignement de SiriL. Je ne vois donc pas en quoi la bordure serait responsable des défauts que tu mentionnes dans ton premier post, ou alors tes images sont tellement décalées entre elles que SiriL n'arrive pas à les aligner ? C'est de ça dont tu parles ? Si tu veux qu'on t'aide correctement, commence stp par répondre à nos questions : - à aucun moment tu ne listes ton matos - à aucun moment tu ne décris ta phase de prise de vue, as-tu fait un autoguidage ? - les conditions dans lesquelles tu as pris tes offsets darks et flats par exemple - tu ne m'as toujours pas répondu : de quel scripts auto parles-tu ? Où sont stockées les images que tu traites ? - peux-tu également nous poster un exemple de tes brutes, d'un dark et d'un flat ? Bref, si tu veux qu'on puisse t'aider, commence par nous aider
  10. On est bien d'accord que ce sont des images issues d'un APN et pas d'une caméra astro ?
  11. Toi tu dois utiliser le mode Mobile de WA non ? Ici :
  12. Juste comme ça : j'ai une vieille souris Logitech sans fil (qui contient une 18650). Elle a 13 ans ma souris et elle tient toujours aussi bien la charge
  13. Salut et bravo pour cette première image. C'est déjà un très beau coup d'essai. Mes critiques : - tu as abusé de Topaz Denoise, à tel point que tout est trop lisse, ce logiciel est à utiliser avec beaucoup de parcimonie - il y un masque au centre (pour décramer le trapèze ?) malheureux, les étoiles sont dédoublées - tu as certainement du tilt en bas à droite, ton capteur est de travers par rapport au centre optique Faut savoir qu'utiliser un APN full-frame sur un Newton, c'est pas évident du tout. Pour corriger parfaitement du full-frame il faut un correcteur qui a lui seul vaudra le prix de ton setup complet. A moins que tu n'aies croppé ta photo, je pense donc qu'ici c'est du tilt et pas de la coma. Ou alors le backfocus de ton correcteur n'est pas respecté (ça doit être précis à moins d'un mm).
  14. Salut, tu parles de quels scripts ? D'après tes copies d'écran, j'ai l'impression que tu n'utilises pas les scripts de base fournis avec SiriL (ils sont au nombre de 8 et commencent tous par Pre-traitement_APNxxx) Mais on dirait plutôt les scripts créés par Sirilic. A moins que tu n'aies changé tous les répertoires, les fichiers sont à déposer dans le dossier \Images dans lequel tu trouveras des sous-dossiers déjà créés (brutes, flats, darks et offsets). Plus d'infos dans mon tuto (lien dans ma signature) Autre point : es-tu sûr de n'avoir pas inversé les fichiers, genre tu aurais mis les flats dans le dossier offsets ?
  15. 70 x 30s ça fait 35 minutes de pose. C'est relativement insuffisant pour supprimer totalement le bruit. Autre point : ton ciel a l'air assez pollué. Pas d'autre solution que de trouver un meilleur ciel. Ne pas oublier de faire du dithering pour limiter la trame.
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