Colmic

J'ai eu confirmation par Cyril qui lui-même l'a eu de Russell Croman en personne, que la suite Xterminator sera dispo en mode ligne de commande dès la fin d'année ou au plus tard au printemps prochain. Dès lors, elle sera intégrable dans SiriL (mais il faudra toujours bien sûr l'acheter). Personnellement les seules choses que je fais dans Pix c'est le retrait de gradient que je trouve un poil meilleur que SiriL et les 3 X (Blur, Noise et Star). Tout le reste je suis capable de le faire dans SiriL. Par conséquent dès que ça sera intégré je pense que je ferai tout dans SiriL et je pourrai me passer de Pix...

Peut-être dans tes connaissances il y a quelqu'un qui a déjà quelques bases ? Parce que oui, dès l'instant où tu vas toucher un circuit 220V il y a des bases à connaître. Peut-être un peu plus de détails sur le store en question ça serait pas mal ? La sortie de l'ASiair c'est un jack 5.5/2.1mm. Sur ce jack on va trouver du +12V et une masse. Ces 2 fils on les branche sur l'entrée "bobine" du relais (le symbole d'une bobine), le +12V sur le + et la masse sur le -. De l'autre côté du relais, en sortie tu vas trouver un bornier qui représente une borne commune, une borne NO et une borne NF (normalement ouvert et normalement fermé). Tu vas donc ramener la phase 220V sur la borne commune, puis sur NO tu vas brancher l'entrée "descente" et sur NF l'entrée "montée" du store. Et enfin il faudra relier la dernière borne du store au neutre 220V. Sans avoir ni les ref du store et du relais que tu choisiras, je ne peux pas t'aider plus.

Alors tu parles de 30 minutes, et ensuite tu dis 2 heures, je pige pas. Et en quoi ça gène d'ouvrir le store 30 minutes avant ? C'est même plutôt conseillé pour l'équilibre thermique. J'ai fait ce montage chez StellediCorsica en Corse où j'anime des sessions tous les ans. On a un disjoncteur dans le batiment qui gère le courant de l'abri, et un autre pour la coupole. Le soir, j'arrive à l'observatoire, je mets les 2 disjoncteurs et les ASiair démarrent automatiquement. C'est quand même une sécurité en cas d'orage ou autre. J'essaie de te trouver des solutions mais j'ai l'impression que ça ne te plaît pas. Je n'ai pas d'autre idée à te proposer, à part de passer sur un PC avec Nina ou Prism. De rien

Tons foncés/Tons clairs sous Photoshop et ça passe Je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé de calques sur aucune de mes photos, je trouve que c'est dénaturer l'image. Oué je sais chui un vieux Moi hormis BlurX, NoiseX et StarX (je le préfère à Starnet++) je fais tout le reste sous SiriL (ah si, je préfère le résultat de Pix pour la suppression du gradient à celui de SiriL), et hormis pour les tons foncés tons clairs, j'utilise de moins en moins Photoshop. J'ai un vieux CS5 qui va bien.

Normalement d'ici quelques mois la série Xterminator (Blur, Noise et Star) sera disponible en ligne de commande et plus uniquement sous Pix. Par conséquent dès que ça sera dispo, ça sera implémenté dans SiriL, mais ça restera payant hein (environ 80 dollar par outil, un prix pour les 3). Oui d'accord avec ça. Passe nous plutôt une brute d'empilement en FIT.

Oui et alors ? Tu vas bien ouvrir ton store en tout début d'observation non ? Et le fermer en fin d'observation. Donc où est le soucis ?

Des sites de tests de matos photo yen a pléthore, parce que ça concerne des millions de personnes. Qui va s'intéresser à une activité de niche (faut pas se leurrer hein, l'astro ça reste un marché de niche) ? Il va falloir se faire prêter tous les instruments, instaurer des protocoles de tests rigoureux (et pas juste de l'impression au doigt levé), et publier les résultats sans aucun parti-pris. On connaît tous ces fameux influenceurs sur Youtube qui vantent les mérites de tel ou tel instrument, parce qu'on leur a généralement soit donné, soit vendu avec une énorme ristourne... Ya bien Jean-Luc Dauvergne qui tente des comparatifs avec un minimum de rigueur sur Ciel et Espace, mais ça reste un des seuls.

J'ai oublié de préciser que pour le RVB je ne pose généralement que 30s et je fais 30 minutes par couche. Le RVB c'est avant tout pour ajouter de la couleur aux étoiles (et aussi à l'objet bien sûr !), donc autant ne pas les saturer.

Oui j'ai bien mentionné l'usage de relais. Un relais c'est un dispositif très connu en électricité. Tu pilotes la bobine du relais avec le 12V qui sort de l'ASiair (en l'occurence le lien que je t'ai donné juste au-dessus, c'est protégé par coupleur optique, donc aucun risque pour l'ASiair), et des contacts NO et NF (normalement ouvert ou fermé) du relais vont eux utiliser la partie puissance vers le moteur (220V ou autre tension). Edit : un store de fenêtre ça se pilote généralement avec un interrupteur à 2 positions : - position 1 => montée - position 2 => descente Ce store possède des fin-de-course en haut et en bas qui vont stopper le moteur une fois arrivé en butée. Tu remplaces l'interrupteur par les 2 contacts NF et NO du relais, et le tour est joué. Donc quand la sortie 12V de l'Asiair n'est pas alimentée, c'est le contact NF qui pilote la remontée, et quand tu alimentes la sortie 12V, c'est le contact NO qui va piloter la descente. Edit2 : avec le schéma qui va bien

Perso avec ma 2600MM et la FSQ à F/5, je pose toujours 180s en SHO quelque soit la brillance surfacique de l'objet. A 180s et si ton ciel n'est pas mon ciel parisien (!), la règle des 3 sigma est largement dépassée. Poser plus à mon avis c'est se heurter à d'autres problèmes. De toutes façons c'est le temps de pose total qui compte. Ca sera toujours plus emmerdant de perdre une pose de 30 minutes, alors qu'on en aurait perdu qu'une ou 2 si on avait posé 3mn. En LRVB, ça dépend des objets. A F/5 je pose 120s sur les galaxies, 180s sur les nébuleuses sombres. Avec la TOA à F/7.2 je pose 180s sur les galaxies en LRVB. Je pense que je devrais monter à 300s en SHO car je viens d'investir dans des 3nm en remplacement de mes ZWO 7nm. Enfin depuis que j'ai la TOA, je recherche avant tout de la haute résolution. Plus tu vas poser, plus le seeing va empâter l'image, par conséquent je préfère des poses courtes et à la fin je fais un tri draconien de mes images. Ma dernière M33, c'est 20 heures de pose en L en poses de 180s, j'ai conservé environ 12 heures pour rester autour de 1.8" de FWHM moyenne.

Trop cher. A mon sens si tu veux commencer sans trop te ruiner, prend le set LRVBSHO de chez ZWO pour te faire la main, puis tu passeras ensuite (si tu en ressens le besoin) sur des 3nm uniquement sur le OIII et le Ha. Moi j'ai acheté ma 2600 en bundle complet (caméra+roue+filtres+diviseur optique), donc j'ai les filtres ZWO et je fais actuellement toutes mes images avec. J'ai uniquement changé mon OIII pour un Antlia 3nm car mon OIII ZWO était défectueux (il me créait des barres sur les étoiles).

Salut, je vais te décevoir, mais à l'heure actuelle, rien n'est prévu dans l'ASiair pour automatiser l'ouverture ou fermeture d'un abri. Je pense que c'est moi qui ai dû en parler à l'époque, mais il y a quand même moyen de piloter des moteurs (de toit, de store, etc..) via l'ASiair mais pas de façon automatisée. Pour ça on va utiliser 1 ou 2 ports 12V de sortie de l'ASiair Plus. Ces ports sont pilotables ON/OFF via l'appli ASiair. On va brancher sur ces ports des relais 12V, relais qui piloteront alors la partie puissance des moteurs. On peut même le faire avec une seule sortie. Sur ON, alors le relais s'active et pilote le moteur dans un sens. Sur OFF alors le relais retombe et pilote le moteur dans l'autre sens. Il est possible de programmer l'arrêt de l'ASiair en fin de séance en mode Autorun ou Plan. Si on coupe l'ASiair, alors on coupe aussi les sorties 12V, par conséquent on pourrait utiliser ce mode OFF de la sortie pour faire retomber le relais et donc piloter le moteur en mode fermeture. Ca serait d'ailleurs pratique car en cas de coupure de courant de l'ASiair, ça fera fermer automatiquement le toit, si tant est qu'il reste du courant sur le moteur, d'où l'utilisation d'une batterie par exemple pour le circuit moteur de toit. C'est la seule possibilité que j'y vois. Maintenant soyons clairs. Pour piloter un toit, il faut des sécurités, par exemple il faut vérifier que la monture est en mode parking pour ouvrir ou fermer le toit, si l'instrument passe tout juste sous le toit. On pourrait alors imaginer rajouter des détecteurs magnétiques sur la monture (un détecteur sur l'AD, un autre sur la DEC, aux positions de parking) comme on l'avait fait sur notre remote en Espagne. Dans tous les cas, ça me paraît un peu dangereux d'automatiser l'ouverture ou la fermeture du toit sans un minimum de surveillance, par exemple l'arrivée de la pluie dans la nuit pendant que tu dors Si tu veux vraiment automatiser le tout, alors il faut envisager une autre solution, genre Prism qui gère parfaitement la partie observatoire.

Filtres en 36mm pour la 2600MM. La roue ZWO EFW 7 filtres se monte à l'aide de 4 vis directement sur la caméra en retirant la bague de tilt. Ainsi les filtres sont au plus proche du capteur. Concernant les filtres, actuellement les Antlia ont bonne presse. Ensuite à toi de choisir entre les 4.5nm, les 3nm ou encore le 2.5nm pour le Ha ce qui permet de supprimer 90% du NII. Enfin on peut faire le choix d'une roue 5 filtres si l'encombrement est un critère. Dans ce cas on peut virer les filtres S (on fera alors uniquement du HOO) et V (on fait alors uniquement la couleur avec les filtres R et B et le vert synthétique).

Ya pas plus simple : 0.5*R + 0.5*B Après si on veut tiquer un peu, on peut changer les valeurs du coef à chaque couche si le résultat ne plait pas : genre 0.4*R + 0.6*B etc..

Magnifique manip et très intéressante démonstration. Bon tu as retrouvé le post sur Astrosurf et les réponses qui sont faites, notamment celles de Christian Buil sont effectivement très instructives. Dans le descriptif Antlia à propos des filtres Ha : - Les filtres 4.5nm englobent l'intégralité du NII - Les filtres 3nm retirent environ 50% du NII - Les filtres 2.5nm retirent environ 90% du NII Par conséquent, utiliser un filtre 2.5nm donnera du Ha pratiquement pur, mais nettement moins intense une fois qu'on lui retiré la composante NII. C'est un choix à faire.