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Colmic

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Everything posted by Colmic

  1. Salut, en parlant d'être trop gentil, je vais te raconter une anecdote... En 2013, je vends une Taka FS128 sur monture EM200 Temma2 jr. Le prix était canon. Un gars me contacte, il vient à la maison, je prends du temps pour lui montrer que tout fonctionne bien y-compris la monture, je lui fais observer dans la lunette. Bref il prend le matos et me paie. Au moment de remettre la lunette dans sa malette il la cogne contre la monture et me fait un bel éclat sur la peinture... Je lui dit "ben là pour le coup vous êtes obligé de me la prendre hein !" Il part... Le lendemain il m'appelle... - " je suis très déçu, je pensais que ça serait bien meilleur que mon C8 sur la Lune, or c'est pas le cas... De plus la monture ne fonctionne pas" - "Comment ça elle fonctionne pas, je l'ai faite fonctionner devant vous". - "oué enfin bref, ça me convient pas, est-ce que je peux vous ramener le matos ?" - "ben vous avez quand même abîmé la lunette, ça va pas bien ça" - "ah mais j'ai mis du tipex on voit plus rien du tout, et puis je vous paie une bouteille pour me faire pardonner" - "soit... venez". Il vient le lendemain, me rend le tout, je le rembourse, je vérifie la lunette, on voyait effectivement plus grand chose de l'éclat de peinture. Il repart. Le lendemain je veux en avoir le coeur net pour la monture qui soit disant ne fonctionnait pas... Je regarde la prise ronde Taka (un peu spéciales ces prises)... En branchant la prise sur la monture, certainement comme un bourrin, il avait écrasé toutes les broches... Résultat, j'ai perdu 2 jours, il m'a fallu recommander une prise Taka chez Pierro-Astro, et la lunette avait un éclat. Ce jour là j'ai dit "plus jamais je serai gentil"... Tout ça pour dire "refuse de reprendre le matos". On ne sait jamais ce qu'il a fait avec, il a pu les abîmer en les faisant tomber, en les cognant quelque part, il a peut-être déréglé les prismes etc.. Second cas : Je vends une Sky90 (toujours Taka hein !), c'est un espagnol qui me la prend. Après toutes les vérifications d'usage, je prends plusieurs jours pour vérifier que son virement est correct en appelant ma banque. Je lui envoie la lunette dans une belle valise de protection, par Chronopost. Ca me coûte 90 euros de port. Une fois chez lui, il proteste, la crémaillère est tordue, et me montre des photos que le carton est abîmé. Je lui dis que j'ai justement pris l'assurance Chronopost, il fallait refuser le colis à l'arrivée ce qu'il n'a pas fait. Evidemment Chronopost refuse de payer l'assurance. Et le gars veut me renvoyer le matos avec remboursement. On a réussi à se mettre d'accord, c'est encore moi trop gentil qui ai appelé Unterlinden pour qu'ils lui envoient un nouvel axe de crémaillère, 90 euros qu'on a partagé en deux. Donc non, plus jamais
  2. C'est bien pour ça que je dis qu'il manque la notion de "maître de jeu". Pour les gamers, dans un MMORPG (massively multi-players online rôle-playing game) il y a toujours une notion de maître de jeu, celui qui anime en direct, tous les jours, afin justement de fédérer les joueurs autour d'événements réguliers. Dans le cas des EVSCope (mais aussi des concurrents), il manque cet aspect, un gars de Unistellar, payé par Unistellar, pour animer chaque soir (ou à intervalles réguliers dans le mois) des sessions d'observation à thème. Il y a tout pour le faire, la connexion internet en direct, un grand nombre de joueurs, une base de données centrale pour remonter les datas. Avec tout le pognon qu'ils ont récolté pendant le crowd-funding, ils pourraient le mettre en place, là oui il y aurait cette dimension communauté. Je vous invite à émettre la suggestion auprès des responsables...
  3. L'astuce c'est de te faire perdre 5 minutes à les compter
  4. Il faut faire un cycle complet de charge/décharge/recharge pour que l'afficheur soit opérationnel. Le chargeur charge à 6A. 40Ah à 6A ça fait environ 7 heures pour une charge complète.
  5. Je crois que tu as raté un certain nombre d'évolutions dans le monde astro, on n'a pas attendu l'arrivée des EVscope et autres pour sortir les Stellarmate, Nafabox, Astropibox et ASiair. Avec un ASiair (ou un Stellarmate) on fait exactement la même chose (et plus), ça empile à la volée, ça fait même ton polar align et ton pointage via plate-solve. Et le tout en Wi-Fi sur tablette bien au chaud ! Par exemple, ça c'est fait avec un ASiair et une petite ASI533 (ça pourrait être une ASI290 à 300 euros) derrière un Intes 180 à 1000 euros : c'est 240 poses de 10 secondes empilées à la volée, sans aucun guidage ni dark flat offset. Moi il me manque un truc dans ces appareils dits "connectés", c'est une dimension "maître de jeu". Vu que tous sont connectés, pourquoi on imaginerait pas alors un "maître de jeu" qui organiserait régulièrement un évènement pour la communauté : - ce soir tout le monde va sur M27 et on va tenter de cumuler 5000 heures de pose avec tous vos instruments cumulés - ce soir on va essayer de mesurer la période de rotation de l'astéroïde Apophis, faites des images entre 23h et 2h du matin et remontez-les dans la base commune - ce soir on va tenter de mesurer la magnitude de la SN2022JA dans la galaxie NGC6969 etc.... Ca permettrait de créer une vraie communauté autour du produit.
  6. Le Rubik's Cube pour les cons m'a fait ma journée
  7. Salut, - Un dobson 300 motorisé en Altaz => 1500 euros - Une ASI290 en pose courte => 400 euros - Reste le PC portable mais ça tu en es peut-être déjà équipé. Au final pour moins cher qu'un EVScope ou un Stellina, on peut faire de l'observation planétaire à haute résolution, du CP avec un 300, de l'imagerie planétaire et CP avec de très bons résultats (voir Exaxe, Roch ou XS_Man) ou du VA. C'est bien plus versatile finalement
  8. LOL 4950 euros pour une 70 WO !!!!! Yen a qui ont pas peur du ridicule...
  9. Oui c'est l'inverse en fait. Le L-Enhance est à utiliser quand le ciel est plus noir, le L-Extrême sous pollution extrême justement.
  10. CQFD. en CP c'est évident qu'on va rechercher la caméra à la plus grande dynamique possible pour faire ressortir les plus faibles nébulosités et avoir une richesse de tons ou de couleurs. En lunaire c'est un peu différent, de la lumière on en a mais on cherche à montrer les plus subtiles nuances de gris possibles, donc grande dynamique là encore. De plus en lunaire on a une énorme différence de luminosité entre le bord sombre et le limbe lunaire, donc il faut une énorme dynamique pour ne pas cramer le limbe. Sur le Soleil on n'a pas énormément de différence de luminosité en lumière blanche donc on peut rester en 8 bits, ça changera pas grand-chose. En revanche en halpha, si on veut faire ressortir les faibles protus sans cramer la surface, là aussi il faut une grande dynamique donc enregistrer en 16 bits.
  11. C'est une erreur du graphe de ZWO, le gain unitaire exact est à 111. Pour ça il faut avoir bien compris l'apport du gain et du temps de pose dans une image, et surtout sa finalité. Vous recherchez des étoiles pas cramées ou à faire ressortir les nébulosités faibles ? Si vous utilisez un L-Extrême, alors j'en déduis que c'est la seconde solution, du coup OSEF des étoiles cramées Si tu utilises un gain très faible voire un gain à 0 alors il va falloir poser, poser, poser... Et pas 300s, mais 10 minutes minimum. Dans tous les cas vous ne le saurez que quand vous aurez calculé vos 3 sigmas sur l'image (CF article CMOS en signature). Dans mon article sur les CMOS, je parle de la 183 et de la 2600/6200 (c'est pareil en terme de specs). Ya juste pas photo entre les 2, à tous les niveaux (puits de potentiel, bruit de lecture, 12 bits vs 16 bits, etc..). Le seul truc c'est que 2.4µ contre 3.76µ ça peut être handicapant au niveau de la résolution, mais en grand champ c'est pas ce qu'on recherche en premier.
  12. Ben tu reviens quand t'as les sources En attendant tu précises toujours pas CP ou planétaire ou lunaire ou solaire. En solaire, les cadors sont d'accord pour dire qu'on peut se contenter du 8 bits, mais tout dépend de la caméra, du contexte etc.. Et il faut surtout avoir bien compris la différence entre 8 et 16 bits au niveau de l'enregistrement de l'image. Quand on a un objet lumineux comme le Soleil, on peut se contenter de 8 bits car la dynamique va être très grande, en revanche quand on recherche des petites pétouilles ou des détails faibles, là il faut monter à 16 bits (si tant est que le PC et le disque suivent derrière). Oui je la connais bien j'en ai une en CP de 183, c'est la même que la tienne mais avec refroidissement en plus. Au niveau de zoom où tu postes tes images, on peut absolument rien déduire du tout, il faut zoomer dans les full pour bien se rendre compte. De plus en solaire, les mouvements de convection de la granulation sont très rapides, donc si tu fais des films de plus de 30s c'est mort, c'est bougé. Mais tu ne le verras pas sur une image du Soleil en entier, la résolution est bien trop faible pour pouvoir juger. Donc sur un Soleil en entier au final on s'en fout du 8 ou du 16 bits La 183 est une caméra 12 bits, donc tu as le choix au final de rester en 8 bits AVI, ou de monter en 16 bits SER, mais tu verras la différence uniquement sur des gros plans. PS : j'ai fait un petit article sur les CMOS, dispo dans ma signature, toujours bon à lire.
  13. En planétaire ou en CP ? Source ? 33ms de temps de pose, ça veut dire que tu ne peux pas dépasser 30 images par seconde, sinon tu perdras des images.
  14. Qui est ce ON ? EDIT : Il faut bien comprendre à quoi ça sert de stacker plus d'images. C'est surtout une histoire de rapport signal/bruit. Si tu stackes plus d'images, ton bruit baisse, donc tu peux appliquer des ondelettes plus fortes sans dénaturer l'image. C'est pas une règle absolue, ça dépend du seeing, du F/D, beaucoup de la caméra etc.. Aujourd'hui on raisonne en terme de rapidité ou de FPS pour une caméra. Ce n'est pas un bon choix. Le bon choix c'est de trouver une caméra qui peut descendre suffisamment en temps de pose donc une caméra très sensible. Imaginons une caméra A qui peut faire du 100 FPS mais dont la sensibilité n'autorise que des poses de 20ms sur le Soleil. La caméra B quant à elle ne fait que du 30FPS mais est suffisamment sensible pour permettre un temps de pose de 5ms. 100 images par seconde veut dire que la caméra A ne doit pas excéder un temps de pose de 10ms, si on doit lui coller 20ms alors elle ne pourra enregistrer que 50 images par seconde. En revanche la caméra B qui ne fait que 30 images par seconde aura enregistré toutes ses images à 5ms et pourra passer plus facilement dans les trous de turbu à 5ms que la caméra B à 20ms. Donc plus important que le FPS c'est la sensibilité de la caméra qui compte, couplé à une bonne dynamique de base pour éviter de trop empiler et un bruit de lecture très faible. EDIT2 : un bon exemple est sur mon tuto sur la mosaïque solaire en signature. Ma caméra Point Grey est paramétrée sous Firecapture en SER 16 bits et le temps de pose est de 8ms avec gain toujours à 0. Dans Autostakkert, je demande à stacker 64 images, pas plus, ce qui me donne une image empilée de 15 bits (pour rappel caméra 12 bits). Et le résultat est tout en bas...
  15. Salut, la règle est très simple : empiler 4 images revient à gagner 1 bit de dynamique. Pour 16 images 2 bits, 64 images 3 bits, 256 images 4 bits, 1024 images 5 bits etc... Si tu empiles 500 images sous Autostakkert en 8 bits, tu as obtenu une image résultante de 12.5 bits. Si tu empiles 500 images sous Autostakkert en 16 bits, tu as obtenu une image résultante de 20.5 bits, ce qu'autostakkert ne sait pas traiter (16 bits maxi). Voilà... EDIT : précisions... A l'époque (lointaine) où je faisais exclusivement du solaire, j'utilisais une caméra CCD Point Grey avec capteur ICX674 (le petit frère du 694 qui équipe les Atik One). Cette caméra était 12 bits. Par conséquent je faisais mes images en SER 16 bits (mais 12 en réalité) et je n'empilais jamais plus de 256 images pour ne pas dépasser 16 bits, plus souvent autour de 64 images.
  16. Salut, belle image mais il me semble qu'elle est inversée miroir
  17. Salut, l'ASI183 a son gain unitaire à 110 (je ne sais pas si chez QHY c'est pareil ?), et plus vous montez le gain plus vous réduisez le bruit de lecture. A gain 10 ou 15, certes vous avez vos puits de potentiel à leur plus haute valeur et donc moins de risque de cramer les étoiles, mais non seulement vous perdez sur le bruit, mais en plus je suis même pas sûr qu'à 300s vous atteignez les 3 sigmas. En narrowband il faut monter le gain, il n'y a déjà pas beaucoup de signal. Sinon vous restez à gain 50 mais alors là faut poser au moins 10 minutes. Ceci dit, belles images Guy
  18. Et de même pour moi. Au plaisir de te rencontrer et d'en rire autour d'un verre
  19. Alors désolé si je n'ai pas compris, tu es toi aussi difficile à suivre Déjà je n'ai pas écrit vengeance, mais revanche relis bien. Disons que si tu n'avais pas mentionné le "Que diable" dans ta première intervention je n'aurais même pas répondu. Mais désolé, je ne te comprends pas comme celui qui souhaite juste ajouter ou reprendre gentiment, mais le "que diable" est là plutôt pour rabaisser ou engueuler. C'est exactement la même remarque que le "c’est juste que ce qui est écrit n’est pas exact. Point." dans l'autre topic, avec le mot "POINT" à la fin qui signifie fin de discussion. Tu continues en précisant "M'abstenir est l'attitude la plus intelligente...", là aussi c'est très maladroit, en gros je le comprends comme "c'est le plus intelligent qui cède" D'ailleurs à ce sujet j'attends toujours que tu me démontres que "ce qui est écrit n'est pas exact" dans l'autre topic, et stp on va pas jouer entre nous sur de la sémantique puissance/énergie quand même ? On peut aider effectivement, mais il y a la manière de le faire... Je te serre également la paluche.
  20. ben là aussi t'as de la lecture dans ma signature
  21. Oui c'est pas assez cher mon fils. Gaffe au vice caché.
  22. Je dois dire que ça fait des annés que je n'image plus en solaire, je me rince juste les yeux en bino avec mon Intes 180 + PST C'est pas un renvoi coudé, c'est le BF et les BF sont tous en renvoi coudé sauf le BF30 de chez Coronado. Attention, si tu laisses la caméra au cul de la lunette, il faut savoir que les bouchons plastique laissent passer les infrarouges, et que le capteur risque de prendre cher.
  23. Essaie déjà de régler le backlash de ton EAF. Oui je sais l'ASiair n'en tient pas compte, en attendant ça aide beaucoup à pas être emmerdé.
  24. Excuse moi @gastair mais il fut un temps pas si ancien, on refaisait nous-mêmes les niveaux avec de l'électrolyte en bidon (bidon que je dois toujours avoir dans ma cave d'ailleurs). Alors je te l'accorde, c'est pas tout le monde qui faisait ça Et je te l'accorde aussi, j'ignorais qu'on avait interdit les bidons d'électrolyte depuis Maintenant moi je suis là uniquement pour aider les gens qui posent des questions, j'ai passé 3 posts à essayer d'aider Pyrou, j'ai même pris le temps de chercher la référence de sa batterie pour l'aider encore mieux. Toi t'arrive là après la bataille sans même lire l'intégralité du topic, juste pour dire "jamais d'eau dans le gel que diable!", le cas est similaire au post sur les batteries LiFePo4 (post où on ne t'a plus revu ensuite d'ailleurs ) Donc non je le prends pas mal, mais j'ai l'impression très forte que toi tu avais un besoin de revanche (d'où le "un partout" c'est ça ?) et que c'est toi plutôt qui l'avait mal pris. Avec les connaissances que tu as, tu pourrais toi aussi essayer d'aider ceux qui posent des questions, pas juste venir reprendre ceux qui le font. Sans rancune
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