Colmic

Tout dépend de la caméra que vous utilisez, mais avec un capteur de la famille des 571, 455 et 533, franchement c'est se faire des noeuds au cerveau Le bias synthétique fonctionne à merveille chez moi, je fais maintenant mes flats quasiment uniquement de jour sur le ciel avec un linge blanc, et si la caméra n'est pas démontée sur la semaine lors de mes séjours, un seul flat suffit pour la semaine. Pour tout vous dire, je n'ai pas refait mes darks depuis 2 ans et ils fonctionnent toujours très bien. Image de la semaine dernière : http://colmic.astrosurf.com/TOA150/IC434H50x180s.jpg

C'est provisoirement désactivé à cause d'un bug dans la matrice. Ca va revenir dans quelques temps.

Avec mes caméras, ça fait au moins 3 ans que je ne fais plus que des bias synthétiques. J'ai créé un script spécifique à ma caméra et j'utilise toujours le même script. Ca fait 3 ans que je n'ai pas refait un seul bias. Et ça fonctionne très bien ainsi. Je dirais même que mes flats sont meilleurs avec un bias synthétique puisqu'on ne rajoute aucun bruit. Sur mes 2 cam (à base d'IMX571 et 455 donc même famille), le script modifié est le suivant : #Pré-traitement des flats avec retrait de l'offset synthetique cd flats convert flat -out=../process cd ../process calibrate flat -bias="=40*$OFFSET" #Création du master-flat stack pp_flat rej 3 3 -norm=mul cd ..

Pantalon - Joseph Goebbels - Pantalon - Joseph Goebbels.... Ah ben non, ça colle pas

Salut, sur ma M33 de septembre dernier : j'ai aussi appliqué des couches Ha et OIII. J'ai d'abord fait une HOO comme on fait d'habitude, puis j'ai mixé avec Pixelmath la RVB avec la HOO tout bêtement, en tâtonnant sur les valeurs.

Énorme non. C'est beaucoup oui, mais selon le seeing du moment, l'état de ton guidage, la qualité de tes optiques et surtout de la collimation, cette valeur n'a rien de choquante. Pour comparaison, ça c'est fait avec une FWHM à 1.8" avec un tri hyper-draconien des brutes (12 heures conservées sur 20 heures de pose), avec une nuit de folie, au zénith, avec une lunette parfaite optiquement et fraichement recollimatée : http://colmic.astrosurf.com/TOA150/M33_L165x180s_RGB20x120s_H30x180s_O15x180s_v2.jpg

+1 avec Bruno. J'ajoute : dans SiriL il ne faut pas hésiter à mettre des critères de tri avant l'empilement des brutes. Moi je colle 2 critères : - rondeur > 0.85 - FWHM = à la moyenne du graphe (le graphe qui montre toutes les brutes) Ah oui => FWHM (Full Width at Half Maximum, en français Largeur à Mi-Hauteur) et pas FDWH Certains disent maintenant HFD (Half Flux Diameter)

Salut, ces valeurs proviennent de quelle source ? Si c'est les valeurs de seeing de Météoblue, tu peux oublier Déjà en France, un seeing à 1.2" ça n'existe pas, sauf peut-être quelques rares nuits au Pic du midi, au Cerga, à Saint Véran ou encore au Restefond. Les meilleurs spots en France (hors ceux nommés au-dessus) c'est plutôt 1.5". Le seeing va dépendre de plein de critères, et pour un même spot peut varier de beaucoup. Si on est en montagne il faut éviter au possible d'imager devant une vallée car le flux laminaire remonte de la vallée et te provoque une véritable rivière de turbu visible l'oeil à l'oculaire. Ensuite les spots où l'on voit de la brume le matin sont en général très bons. Enfin, la collimation, la qualité du guidage, la qualité de l'optique, l'échantillonnage vont jouer sur la qualité finale des brutes. Par expérience je peux dire qu'avec une optique parfaite, on peut espérer lors des meilleures nuits une FWHM à 2x l'échantillonnage. Par exemple j'échantillonne à 0.7", le mieux que je peux espérer c'est des brutes à 1.4". Avec une optique parfaite et un seeing au top.

Salut, oui le mode Station ne fonctionne qu'en 2.4Ghz. Le 2.4Ghz est bcp plus lent que le 5Ghz pour rapatrier ses images notamment, en revanche le 2.4 porte bcp plus loin que le 5. Une solution c'est de connecter l'ASiair à la box de la maison en mode station, puis la box de la maison à une antenne Outdoor, ça permet d'avoir un bon débit et d'accéder à l'ASiair aussi bien dehors qu'à l'intérieur de la maison.

Salut, même si la 1 ne montre pas trop de couleurs, c'est celle qui paraît la plus naturelle, les 2 autres ne correspondent pas à la réalité. N'hésite pas à forcer sur la saturation dans SiriL et tu joues ensuite avec la vibrance dans Photoshop.

Tu trouveras ton bonheur dans cet article : http://www.astrosurf.com/legalet/Articles/Article-collimation.pdf En fait ce qui se passe dans le cas d'un primaire tilté, c'est que tu vas réussir à un moment donné à faire la collim à la focalisation, mais tes plages intra et extra-focales seront décalées. Comme un défaut de parallélisme, vu ici fortement exagéré mais on comprend le principe : A un moment donné oui, mais ça correspondait à l'image du dessus, quand le primaire et le secondaire sont alignés mais avec un tilt pour chacun, t'as l'impression que c'est presque bon, mais la visu des plages intra et extra-focale te donneront justement une idée si le problème vient du primaire ou pas.

Salut, j'ai aussi un M703 que j'ai acheté à un astram connu sur ce forum, qui m'en vantait les images. N'ayant pas pu observer de nuit avec avant achat, et comme cosmétiquement il était parfait, je n'ai pas discuté et l'ai acheté. La première observation sur la Lune m'ayant laissé sur ma faim, j'ai tout de suite vérifié la collim... Une étoile en forme de triangle, un peu comme ton image mais en pire ! Après avoir cherché des conseils auprès de Gérard Thérin qui était encore de ce monde à l'époque, il m'a dit que l'assiette du primaire était certainement en cause. Pour régler l'assiette du primaire ça ne se fait pas comme ça, c'est compliqué. Une méthode est décrite qui consiste à poser le tube sur 2 V et le faire tourner avec un laser dans le PO. L'autre méthode, celle que j'ai choisie, c'est de l'emmener à Colmar. Rémi l'a réglé sur marbre avec un palmer. Une fois que le tilt du primaire est bon, alors c'est simple de toucher uniquement au secondaire. Depuis il me donne des images excellentes et ne se dérègle pas si facilement.

La version 3 est buguée (enfin en CP elle donne des résultats bizarres), il faut revenir à la version 2.

Bon c'est pas une 230 mais c'était le maximum que je pouvais porter

J'ai eu confirmation par Cyril qui lui-même l'a eu de Russell Croman en personne, que la suite Xterminator sera dispo en mode ligne de commande dès la fin d'année ou au plus tard au printemps prochain. Dès lors, elle sera intégrable dans SiriL (mais il faudra toujours bien sûr l'acheter). Personnellement les seules choses que je fais dans Pix c'est le retrait de gradient que je trouve un poil meilleur que SiriL et les 3 X (Blur, Noise et Star). Tout le reste je suis capable de le faire dans SiriL. Par conséquent dès que ça sera intégré je pense que je ferai tout dans SiriL et je pourrai me passer de Pix...

Peut-être dans tes connaissances il y a quelqu'un qui a déjà quelques bases ? Parce que oui, dès l'instant où tu vas toucher un circuit 220V il y a des bases à connaître. Peut-être un peu plus de détails sur le store en question ça serait pas mal ? La sortie de l'ASiair c'est un jack 5.5/2.1mm. Sur ce jack on va trouver du +12V et une masse. Ces 2 fils on les branche sur l'entrée "bobine" du relais (le symbole d'une bobine), le +12V sur le + et la masse sur le -. De l'autre côté du relais, en sortie tu vas trouver un bornier qui représente une borne commune, une borne NO et une borne NF (normalement ouvert et normalement fermé). Tu vas donc ramener la phase 220V sur la borne commune, puis sur NO tu vas brancher l'entrée "descente" et sur NF l'entrée "montée" du store. Et enfin il faudra relier la dernière borne du store au neutre 220V. Sans avoir ni les ref du store et du relais que tu choisiras, je ne peux pas t'aider plus.

Alors tu parles de 30 minutes, et ensuite tu dis 2 heures, je pige pas. Et en quoi ça gène d'ouvrir le store 30 minutes avant ? C'est même plutôt conseillé pour l'équilibre thermique. J'ai fait ce montage chez StellediCorsica en Corse où j'anime des sessions tous les ans. On a un disjoncteur dans le batiment qui gère le courant de l'abri, et un autre pour la coupole. Le soir, j'arrive à l'observatoire, je mets les 2 disjoncteurs et les ASiair démarrent automatiquement. C'est quand même une sécurité en cas d'orage ou autre. J'essaie de te trouver des solutions mais j'ai l'impression que ça ne te plaît pas. Je n'ai pas d'autre idée à te proposer, à part de passer sur un PC avec Nina ou Prism. De rien

Tons foncés/Tons clairs sous Photoshop et ça passe Je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé de calques sur aucune de mes photos, je trouve que c'est dénaturer l'image. Oué je sais chui un vieux Moi hormis BlurX, NoiseX et StarX (je le préfère à Starnet++) je fais tout le reste sous SiriL (ah si, je préfère le résultat de Pix pour la suppression du gradient à celui de SiriL), et hormis pour les tons foncés tons clairs, j'utilise de moins en moins Photoshop. J'ai un vieux CS5 qui va bien.

Normalement d'ici quelques mois la série Xterminator (Blur, Noise et Star) sera disponible en ligne de commande et plus uniquement sous Pix. Par conséquent dès que ça sera dispo, ça sera implémenté dans SiriL, mais ça restera payant hein (environ 80 dollar par outil, un prix pour les 3). Oui d'accord avec ça. Passe nous plutôt une brute d'empilement en FIT.

Oui et alors ? Tu vas bien ouvrir ton store en tout début d'observation non ? Et le fermer en fin d'observation. Donc où est le soucis ?

Des sites de tests de matos photo yen a pléthore, parce que ça concerne des millions de personnes. Qui va s'intéresser à une activité de niche (faut pas se leurrer hein, l'astro ça reste un marché de niche) ? Il va falloir se faire prêter tous les instruments, instaurer des protocoles de tests rigoureux (et pas juste de l'impression au doigt levé), et publier les résultats sans aucun parti-pris. On connaît tous ces fameux influenceurs sur Youtube qui vantent les mérites de tel ou tel instrument, parce qu'on leur a généralement soit donné, soit vendu avec une énorme ristourne... Ya bien Jean-Luc Dauvergne qui tente des comparatifs avec un minimum de rigueur sur Ciel et Espace, mais ça reste un des seuls.

J'ai oublié de préciser que pour le RVB je ne pose généralement que 30s et je fais 30 minutes par couche. Le RVB c'est avant tout pour ajouter de la couleur aux étoiles (et aussi à l'objet bien sûr !), donc autant ne pas les saturer.

Oui j'ai bien mentionné l'usage de relais. Un relais c'est un dispositif très connu en électricité. Tu pilotes la bobine du relais avec le 12V qui sort de l'ASiair (en l'occurence le lien que je t'ai donné juste au-dessus, c'est protégé par coupleur optique, donc aucun risque pour l'ASiair), et des contacts NO et NF (normalement ouvert ou fermé) du relais vont eux utiliser la partie puissance vers le moteur (220V ou autre tension). Edit : un store de fenêtre ça se pilote généralement avec un interrupteur à 2 positions : - position 1 => montée - position 2 => descente Ce store possède des fin-de-course en haut et en bas qui vont stopper le moteur une fois arrivé en butée. Tu remplaces l'interrupteur par les 2 contacts NF et NO du relais, et le tour est joué. Donc quand la sortie 12V de l'Asiair n'est pas alimentée, c'est le contact NF qui pilote la remontée, et quand tu alimentes la sortie 12V, c'est le contact NO qui va piloter la descente. Edit2 : avec le schéma qui va bien

Perso avec ma 2600MM et la FSQ à F/5, je pose toujours 180s en SHO quelque soit la brillance surfacique de l'objet. A 180s et si ton ciel n'est pas mon ciel parisien (!), la règle des 3 sigma est largement dépassée. Poser plus à mon avis c'est se heurter à d'autres problèmes. De toutes façons c'est le temps de pose total qui compte. Ca sera toujours plus emmerdant de perdre une pose de 30 minutes, alors qu'on en aurait perdu qu'une ou 2 si on avait posé 3mn. En LRVB, ça dépend des objets. A F/5 je pose 120s sur les galaxies, 180s sur les nébuleuses sombres. Avec la TOA à F/7.2 je pose 180s sur les galaxies en LRVB. Je pense que je devrais monter à 300s en SHO car je viens d'investir dans des 3nm en remplacement de mes ZWO 7nm. Enfin depuis que j'ai la TOA, je recherche avant tout de la haute résolution. Plus tu vas poser, plus le seeing va empâter l'image, par conséquent je préfère des poses courtes et à la fin je fais un tri draconien de mes images. Ma dernière M33, c'est 20 heures de pose en L en poses de 180s, j'ai conservé environ 12 heures pour rester autour de 1.8" de FWHM moyenne.

Trop cher. A mon sens si tu veux commencer sans trop te ruiner, prend le set LRVBSHO de chez ZWO pour te faire la main, puis tu passeras ensuite (si tu en ressens le besoin) sur des 3nm uniquement sur le OIII et le Ha. Moi j'ai acheté ma 2600 en bundle complet (caméra+roue+filtres+diviseur optique), donc j'ai les filtres ZWO et je fais actuellement toutes mes images avec. J'ai uniquement changé mon OIII pour un Antlia 3nm car mon OIII ZWO était défectueux (il me créait des barres sur les étoiles).