Colmic

J'ai monté un vulgaire Y 5.5/2.1 acheté chez Mamazon pour moins de 5 euros Les LifePo4 ne se comportent pas comme les autres batteries. La tension reste bien linéaire autour de 12.6V jusqu'à la toute fin de décharge où ça s'écroule en moins de 10 minutes jusqu'à coupure par le BMS autour de 11V. Sachant que sur cette Eco-Worthy on peut paramétrer la tension de coupure, il suffit de remonter un peu la tension de coupure de chaque accu à 2.9V ce qui donnera une coupure à 11.6V. Du coup plus rien à surveiller, ça coupe avant d'être problématique pour la monture ou l'ASiair.

J'ai un setup à peu près équivalent au tiens (monture et train d'imagerie sur la même batterie j'entends). La conso moyenne en autorun se situe entre 3 et 4Ah selon la période de l'année, on va dire 3.5Ah en moyenne. 3.5Ah pour 50Ah de capacité, ça te fait environ 15 heures d'autonomie pour l'ensemble du setup.

La conso en suivi c'est une chose, mais en mode autorun, la monture est en permanence en rattrapage sur les 2 axes (si bien sûr tu autoguides), donc la conso doit être très légèrement supérieure.

chinoise Pas à ma connaissance.

Ben si... Dans mon article j'ai bien mentionné un point important : On a donc bien une corrélation entre le signal et le bruit. Si on mesure le sigma (pour rappel sigma c'est l'amplitude du bruit) du fond de ciel, alors cela nous donne également le RSB et donc le signal associé. Et on sait que si l'amplitude du bruit de fond de ciel est supérieur à 3 fois l'amplitude du bruit de lecture (sur les CMOS récents), alors on pourra sortir les plus faibles signaux du bruit de fond de ciel.

J'ajoute : - 6x10 minutes ça risque de se transformer en 3x10 minutes vu le risque de foirer une pose avec tous les aléas - 120x 30s ça risque de faire beaucoup sur le disque dur si tu utilises un capteur FF Pour les 4 autres il est légitime de faire le test au moins une fois.

Désolé pour la réponse tardive mais j'étais en Autriche, puis Hongrie puis Slovaquie Je rentre juste. @Ant-1 désolé si ma réponse t'a froissé mais tu devrais la relire à tête reposée. Parfois il vaut mieux dire "je pense que..." plutôt que donner des arguments d'autorité. Vous êtes partis dans tous les sens, à la base la règle des 3 sigma ça sert juste à savoir si le bruit du fond de ciel est suffisamment supérieur au bruit de lecture (puisque sur les CMOS il ne reste quasiment que ce bruit-là). On sait que si ce bruit de fond de ciel n'est pas 3x supérieur au bruit de lecture alors tu pourras faire autant de poses que tu voudras les faibles détails resteront noyés dans le bruit. Mais si le bruit de fond de ciel est trop élevé, alors les plus fins détails d'un objet ne sortiront pas non plus, quoi qu'on fasse. D'où l'idée de maintenir un cap à 5x sigma (cette valeur est tirée de mon expérience perso). Maintenant poser le plus longtemps possible, là je ne suis pas d'accord non plus. A mon sens le dernier post de @Fred_76 est le plus cohérent, poser le plus longtemps oui mais sans saturer les étoiles ou les cœurs d'objets. Et cette saturation elle arrive plus ou moins rapidement selon les objets qu'on fait, mais aussi selon le ciel qu'on a. Et c'est exactement ce que je dis dans mon article. Enfin dire que la règle des 3 sigma n'a plus aucun intérêt de nos jours je ne suis pas d'accord, de plus en plus de monde utilise du narrowband serré, et dans ce cas précis c'est intéressant de la connaître. @chaps31 j'ai l'impression que tu te prends bien la tête quand même, tes tests ne prouvent rien. Fais ce test et tu sauras : - pose 6x 10 minutes => 60 minutes au total - pose 12x 5 minutes => 60 minutes au total - pose 20x 3 minutes => 60 minutes au total - pose 30x 2 minutes => 60 minutes au total - pose 60 x 1 minute => 60 minutes au total - pose 120x 30 secondes => 60 minutes au total Et compare les résultats des différents empilements. La règle des 3 sigma elle sert à ça, à savoir quel sera le meilleur compromis des 6 façons de poser 60 minutes au total, sans avoir justement besoin de faire 6 heures de tests. Ca s'arrête là, inutile de se prendre la tête plus que ça.

Salut, sur ta Eco-Worthy (si on parle bien de celle qui est équipée du BMS Bluetooth) tu lances l'appli Bluetooth et tu auras la conso instantanée en ampères et en watts. Tu y branches uniquement ta monture, d'abord en suivi simple, puis en rattrapage comme si elle avait l'autoguidage et enfin en Goto et tu auras les 3 valeurs de conso. Il ne faut jamais se fier au pourcentage de charge batterie, comme dit au-dessus il faut l'étalonner en faisant plusieurs cycles charge/décharge à fond pour avoir une valeur à peu près fiable.

Je pense que vous pouvez relire mon article sur ce sujet, je n'ai jamais dit que 5 sigma était un maximum à ne pas dépasser, déjà tout dépend de l'objet que vous imagez, si vous vous en foutez de saturer vos étoiles ou pas, si vous vous foutez de saturer le cœur d'une galaxie ou d'une nébuleuse ou pas, etc... Relisez bien l'article (il est dans ma signature), j'y ai passé suffisamment de temps dessus avec tout un tas de tests... Je dis juste que dans la pratique, rester entre 3 et 5 sigma c'est bien. Sur les sites pollués (et pour ce qui est pollué on peut difficilement faire pire que chez moi !) on atteint de toutes façons des sigmas indécents en seulement quelques secondes de pose, si on monte encore les sigma on arrive à une image totalement blanche en quelques minutes sans filtre. Et c'est pas pour autant qu'on sortira un objet faible. Par expérience, sur une caméra de la famille des 533, 571 et 455 (à gain 100), le seul cas où il est utile de dépasser les 180s c'est dans le cas du narrowband serré (typiquement 3nm) avec des objets faibles typiquement le calamar (là je monte à 300s). Dans tous les autres cas, il vaut mieux poser 3x120s que 1x360s, à cause du vent, des aléas de la monture (genre tu marches à côté...), des passages de satellites, des passages nuageux et j'en passe. Si tu perds une pose de 120s tu t'en remets, si tu perds une pose de 600s tu pleures... Sous le ciel le plus parfait du monde (je suis allé au Chili, je connais un peu !), on pourrait se dire qu'on peut monter à un temps de pose infini, dans la pratique s'arrêter à 5 sigma et empiler plus d'images c'est toujours mieux. (sauf en spectro) Par exemple au Chili, on se heurte facilement à l'Airglow qui te pourrit tes images rapidement. T'en sais rien en fait, si ça se trouve ya des nébulosités trop faibles que tu sors pas justement à cause de ça et qui restent noyés dans le bruit de lecture. Faudrait comparer avec une image à 3x sigma pour voir s'il t'en manque pas quelque part. Dans mon article j'ai justement posté la même, depuis mon jardin parisien la veille du solstice d'été avec une Lune gibeuse (dans mon jardin à l'oeil nu on a même du mal à voir le triangle d'été...). je dépasse les 20 sigma sur ces brutes, et pourtant sous un ciel noir j'en sors 3x plus en bien moins de temps avec 3 sigma seulement. Je le dis dans mon article, Les sigma ça se mesure sous un ciel noir, au zénith, sans Lune, pour savoir justement quel sera le temps de pose le plus court qui permettra de sortir les plus faibles nébulosités du bruit. Poser plus n'aura pas d'intérêt en soi, sinon de saturer les étoiles, un objet à brillance surfacique élevé, risquer de pourrir sa pose avec tous les aléas. Mesurer les sigma sous ciel pollué n'a strictement aucun intérêt.

Ok, donc 2 fois moins qu'une image issue de la 2600. Il serait donc logique d'avoir un temps de lecture 2 fois plus rapide. Mes CPL c'est ceux-là. De l'ASiair je pars en RJ45 vers le premier CPL (le petit, non Wi-Fi). J'ai une rallonge de 20 mètres qui part de ce CPL et va sur un touret, qui alimente également la prise Camping de mon camion. Dans mon camion j'ai une multiprise qui est branchée sur le disjoncteur du camion, sur laquelle est branché le second CPL, Wi-Fi celui là. Ma tablette dialogue avec ce second CPL, aussi bien à l'intérieur du camion que proche de l'ASiair quand je fais le Polar Align notamment.

C'est moi J'ai pas gagné mon titre de Gourou Bignole par hasard quand même Oui.

Combien de Mo une image sur la 294 ? Sur la 2600 c'est 51Mo de mémoire. Il y a un temps incompressible de l'ASiair pour afficher l'image (environ 10s) et ensuite c'est le débit qui va accélérer ou pas le transfert. As-tu fait des essais selon plusieurs méthodes décrites dans la DOC de l'OPAL, chez moi yavait clairement un mode (et un branchement) qui était plus rapide que les autres, et je montais à près de 25-30Mo/s. On parle bien de mégaoctets/seconde, en anglais MB/s (à ne pas confondre avec Mb/s qui veut dire mégabits, soit 10x plus rapide). En gros 100Mbits/s te donne 10Mo/s maxi. Et donc pour dépasser ça et atteindre le 1Gbits/s (ce dont est normalement capable l'ASisair Plus) il faut le bon câble RJ (classe 6 mini voire 7) et la bonne connexion. Avec mes 2 CPL j'atteins au max 44Mo/s, c'est pour ça que je privilégie depuis maintenant un moment les CPL à mon OPAL (et surtout parce que maintenant je pars souvent sur des spots où j'ai accès au 220V).

Alors plusieurs choses quand même : - se passer de dark c'est que font certains astrams ici ou même en face (Fredogoto notamment), mais ça implique quand même un bon dithering pour virer les vrais pixels chauds et le bruit télégraphique. - moi il m'arrive de traiter certaines images sans DOF, pour voir rapidos ce que ça donne, mais je continue quand même la soustraction de dark parce que c'est pas ça qui prend le plus de temps dans le pré-traitement de toutes façons. - les bias je n'en fais plus depuis un bon moment, j'utilise des bias synthétiques sous SiriL (j'ai fait un script SiriL spécifique avec bias synthétiques pour la famille 2600/6200 et méthode d'empilement en test de déviation extrême beaucoup plus efficace que les méthodes classiques. Pour le pré-traitement SiriL est quand même beaucoup plus rapide que Pix avec un résultat quasiment identique (voir les tests à ce sujet de @danielo). - en fait j'ai l'impression que ce sont plus les bias synthétiques qui permettent un bruit moins élevé notamment, que l'absence de dark en elle-même. Mais je n'ai pas fait plus de tests que ça, je me fie plutôt à mon instinct. Les puristes diront que de toutes façons les DOF c'est un truc indispensable si on veut faire un peu de science, photométrie, détection etc..

Et tiens un autre de 180s cette fois avec la 2600 mono pour comparer, toujours en auto-ajustement sous SiriL :

Tiens en voilà un de 180s à -10°, un crop de la full en mode auto-ajustement sous SiriL : Et en auto-stretch sous Pix : Ces images ne me choquent pas du tout, en autostretch l'histo est fortement étiré. Si tu prends l'image en linéaire, on ne voit que les vrais pixels chauds :

Le capteur du Z7 c'est un IMX2400 non (ou 4400, mais c'est pareil) ? Pixels plus gros. Je vais essayer de retrouver des darks de ma 6200, mais une remarque quiand même : je ne vais jamais au-delà de 300S avec mes poses, et encore ça c'est uniquement en narrowband sur des cibles faibles comme le Calamar par exemple. La plupart du temps je reste à 180s. 600s c'est beaucoup je trouve, c'est peut-être la cause des pixels chauds colorés. Est-ce que ces pixels se retrouvent d'une pose sur l'autre ? Si oui : pixels chauds Si non : bruit télégraphique.

La règle c'est de toujours faire ses darks la nuit, déjà pour la température plus fraiche mais aussi pour éviter des fuites de lumière quelque part, notamment avec les bouchons plastiques qui laissent passer les infrarouges. Oui 92% pour -10° c'est beaucoup trop, ça veut dire que le Peltier va avoir du mal à réguler correctement. Pour les points colorés, ça fait longtemps comme je te disais que ma 6200MC n'est pas sortie mais j'ai pas souvenir d'avoir eu ces points sur la mienne. Une question à poser aux autres possesseurs de 2600/6200 couleur.

Non non je l'utilise toujours depuis maintenant 4 ans, que du bonheur. Pour distribuer. Mais peut-être aussi pour charger, selon les types de BMS intégrés, tu peux charger et décharger avec la même connexion, c'est le cas du mien d'ailleurs. Je ne sais pas comment est foutu leur chargeur fourni, mais ya des chances qu'il soit équipé d'une prise XT60 également. Sinon ça sera sur les 2 bornes standard. C'est le BMS intégré qui possède une connexion Bluetooth et permet via une appli de dialoguer avec ton smartphone. C'est aussi le cas du mien. Cette appli te donne accès à tous les paramètres du BMS et aussi l'état de charge, la conso etc.. BMS : Battery Management System. C'est un circuit électronique qui gère la charge et la décharge des différents accus, gère l'équilibrage de chaque accus et s'occupe de toutes les sécurités. Le BMS stoppe la charge ainsi que la décharge sur une valeur de tension paramétrable, généralement 14.6V pour la charge et 10.8V pour la décharge. Sur des accus LiFePo4, la décharge sera très linéaire, avec une valeur constante autour de 12.8V, puis en fin de charge ça va s'écrouler très rapidement, une dizaine de minutes en gros, et le BMS coupera automatiquement les accus quand la valeur basse sera atteinte, par sécurité (les accus Lithium détestent être déchargés à fond).

La lunette et le train d'imagerie reste en bagage cabine, constamment avec moi. La monture est dans sa mallette ZWO bien rembourrée à l'intérieur de la valise (Samsonite à mémoire de forme) en soute, depuis 4 ans jamais eu de problème dans ces conditions. Ca revient bien moins cher que d'y aller en véhicule, rien que le Ferry c'est plus de 300 euros aller-retour, plus le pétrole et le péage c'est quasiment un billet de 1000 maintenant depuis Paris. D'ailleurs cette année, j'irai directement depuis l'Espagne juste après l'éclipse.

Ah mais j'ai pas de débat là-dessus, chacun voit midi à sa porte et en fonction de son rapport plaisir/emmerdement Je trouve juste que ces stations d'énergie sont très chères compte-tenu de la capacité réelle de leur batterie intégrée. Ici pour moins de 200 euros tout compris (chargeur et câbles) on propose quand même 600Wh, à comparer avec les tarifs des stations pour la même capacité. EDIT : l'équivalent (à peu près) chez ECOFlow c'est la River 2 Max qui fait 512Wh : https://www.amazon.fr/électrique-ECOFLOW-générateur-extérieur-camping-cars/dp/B0CZLMKTZP/ref=asc_df_B0CZLMKTZP?mcid=97bcb7a3498b369996ba2f304c39ef48&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701535511819&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17624833336210439781&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056628&hvtargid=pla-2300880467652&hvocijid=17624833336210439781-B0CZLMKTZP-&hvexpln=0&th=1 400 euros soit le double du prix pour bénéficier de 2 prises 220V (inutiles dans notre cas) et quelques connecteurs en plus. Bon allez bref j'ai dit que je m'acharnais plus Fais ton choix camarade, tu as toutes les billes en main. PS : regarde quand même ce que propose Kanavano sur AliExpress en 40 ou 50Ah avant l'achat compulsif

Bon après je vais pas m'acharner hein, j'ai l'impression que ton choix est déjà fait

Est-ce que tu as bien regardé ? J'ajoute : si l'allume cigare ne te plaît pas : https://www.amazon.fr/Switian-Adaptateur-XT60-Équipements-Électroniques/dp/B0F64W2S3G/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2FZLHXY57MHNO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qFj4tBvZhA_eDpoxfrCsdKbnxE3DDkLjIHUKgRkvj_D7O84yYK7lKFOWK9rvdeEXIvtXegtufdMgfCoNcgW9eUqVSZKfkkxaajoBne8brvJyv_enWhkb5yx3tA1V89Okm2q2-UW4ahzvXahn1pv6kj7eNDT-BbzFPIlApyaxPIgvpas9MqIGyoszNDRD_Z2S_Smt9AR8fu2TLuNyWtHu9dljvaj6wpl---YaT417KtiQ7NjrzRZpEum37SASL8XngFl2EZ9KSk7Uzxx4OCrdayJNb8icQm_ximBQ5zhrL8s.JSmZaVbDM_8rQ4RDNalT5nQQpex_tKtkunwAzCLCptA&dib_tag=se&keywords=connecteur%2BXT60%2Bvers%2B5.5%2F2.1&qid=1779216814&sprefix=connecteur%2Bxt60%2Bvers%2B5.5%2F2.1%2Caps%2C124&sr=8-1&th=1 10 euros, et tu as toutes sortes d'adaptations du XT60 vers ce que tu veux (genre le 5.5/2.1 en mâle au lieu de femelle), c'est mieux que l'allume-cigare oui. D'ailleurs les stations pour la plupart (hors Ecoflow qui propose généralement 2 jack 5.5/2.1 en plus) ne proposent aussi que de l'allume-cigare.

T'as cliqué sur mon lien ? En plus tu as une appli smartphone qui te donne toutes les indications du BMS, comme sur la mienne (conso instantanée, état de charge etc..). Pour 180 balles franchement que demande le peuple ? Faut se méfier des stations énergétiques, on te vend très cher des fioritures dont tu n'auras pas forcément besoin (convertisseur 220V, etc..) au détriment souvent de la batterie (qui est généralement bas de gamme dedans). Eco-Worthy j'ai plusieurs copains qui en ont en en sont très contents. Il y a souvent des promos dessus, j'ai déjà vu plusieurs fois la 50Ah en promo à 150 euros (chez Mano-Mano notamment). Si tu trouves que 50Ah c'est trop, alors tu as aussi la 30Ah pour encore moins cher, mais là on est en limite pour tenir une nuit complète surtout en hiver.

50Ah (ce qui fait 600Wh) , chargeur compris, 179 euros. Et en plus t'as la prise allume-cigare. As-tu réellement besoin d'un convertisseur 12V/220V ? As-tu réellement besoin de toutes les fioritures ? Je dis ça je dis rien, mais tu risques de regretter de ne pas avoir pris un peu plus que 255Wh. Et faudra pas venir chouiner ensuite hein

239 euros pour 288Wh passe ton chemin, regarde plutôt les modèles que je t'ai cités. 288Wh ça te fait à peine 24Ah sous 12V je trouve ça TRÈS cher. Ce n'est même pas elle qui consomme le plus, la mienne est généralement à 60% toute la nuit et ça représente à peine 0.5Ah (sous 12V).