Colmic

Ca fait 9 ans que j'image avec des FSQ (une 85 et deux 106). Tu peux aller chercher ici-même certaines de mes images avec ces FSQ. J'insiste : tu te fourvoies à vouloir calculer une distance de backfocus, et j'insiste encore : soit tu as la MAP soit tu ne l'as pas, ne cherche pas plus loin que ça. Si tu n'as pas la MAP parfaitement, alors non seulement les étoiles au centre seront un peu floues, mais les étoiles sur les bords seront déformées, c'est exactement ça le principe du Petzval. Commence par affiner parfaitement ta MAP, en commençant avec un masque de Bahtinov par exemple. TRES TRES (très très) mauvaise idée. le doublet arrière possède un traitement qui ne supporte vraiment pas un tel échauffement. A éviter impérativement. La FSQ s'utilise avec filtre avant (astrosolaar ou filtre verre pour lumière blanche, ou ERF pour halpha) et surtout pas avec un prisme de Herschel par exemple.

Merci aux derniers arrivants Absolument, je m'étais longtemps posé la question du pourquoi le soufre et pas le carbone par exemple. Christian y a apporté une réponse très claire et limpide. A noter qu'on pourrait quand même utiliser l'hélium sur les néb planétaires, et à ce moment-là on pourrait tout à fait utiliser R=Ha, V=OIII et B=HeII, reste à trouver des filtres HeII (et dans le bon diamètre et dans une épaisseur compatible) dans le commerce, c'est pas gagné. Merci Fred Je suis en train de la traiter actuellement

Salut, j'ai moi aussi une FSQ106 EDX4... La réponse est très simple : si tu as la MAP sur la caméra, alors ton backfocus est correct Et ceci est valable également avec le gros réducteur 645 (calculé spécifiquement pour la EDX4). En revanche avec le petit réducteur 0.73x, alors là oui il y a un backfocus à respecter (de 72.2mm si ma mémoire est bonne). Une chose très importante sur la FSQ : la mise au point varie beaucoup avec la température (dû au principe Petzval), donc il faut impérativement refaire le focus à chaque degré d'écart. Tu te prends trop la tête avec cette histoire de distance, avec la FSQ c'est pas compliqué : tu as la MAP ou tu l'as pas EDIT : faire les dentelles en L ça sert pas à grand chose, fais du SHO ou du HOO pour bien apprécier l'objet.

Je t'invite à aller lire mon article sur les filtres multibandes (lien dans ma signature). Je me cite :

Clairement non. Je vais te donner un exemple très simple, la semaine dernière sur mon image des dentelles. En début de nuit, HFD de 2.20" environ, puis ça monte à 2.80" subitement alors que la température n'a pas bougé, et enfin ça redescend à 1.90" quelques minutes plus tard. C'était tout simplement la turbulence du moment qui était grimpé, sans doute à cause de petits passages de cirrus ou autres ou du vent d'altitude. Si tu avais fait un refocus sur cette variation, ça n'aurait rien changé à part te faire perdre du temps. Aucun constructeur n'utilise la variation de la HFD pour jouer sur la MAP, il y a trop de paramètres qui entrent en jeu pour nous pourrir cette HFD justement. A titre perso je mets toujours 1° pour l'autofocus, que ce soit sur ma FSQ (très sensible à la température) mais aussi sur mon APM qui est pourtant un peu moins sensible, et je n'ai pas autant de refocus que ça dans une nuit. J'ajoute même un refocus toutes les heures au cas où la température ne varie pas trop.

Merci à tous pour vos commentaires et encouragements Je t'avoue que j'ai failli abandonner moi aussi pour me concentrer sur du HOO tellement plus simple. J'y ai passé des heures sur ces couleurs (moi qui en plus suis daltonien !!) aidé par les copains sur place, trop de vert, pas assez de rouge, trop flashy, trop de bleu, bref au bout d'un moment on ne voit plus rien et il faut bien s'arrêter sur une version. Bien sûr qu'on trouve du vert en astro Ici on travaille en ce qu'on appelle fausses couleurs. Les filtres sont effectivement Soufre, Hydrogène et Oxygène et les couleurs sont placées dans une palette qu'on appelle la palette Hubble. Sachant que le soufre et l'hydrogène ionisés se trouvent tous les 2 dans le rouge, les gars de la NASA ont décidé de placer l'hydrogène dans le vert car c'est la couleur que l'oeil voit le mieux et que c'est le gaz le plus abondant dans l'univers. Le soufre se retrouve naturellement dans le rouge et l'oxygène (plutôt bleu-vert) dans le bleu. Sauf que... Ici dans le cas des dentelles, il s'agit d'un rémanent de supernova, donc on a de l'hydrogène en pagaille, à tel point que si je prenais bêtement SHO à valeurs égales, on avait du vert partout. J'ai donc volontairement poussé S et O à 140% en conservant H à 100% (la plupart des astrophotographes qui font du SHO sur les dentelles appliquent un coef qui varie selon les individus). Donc le vert que tu vois sur cette photo, c'est bien de l'hydrogène, pour obtenir du rouge c'était plus compliqué puisque l'hydrogène est confondu avec le soufre à pas mal d'endroits, donc on obtient plutôt un jaune-orangé. En tout cas, c'est pas simple du tout de trouver une palette qui convienne à tout le monde, le HOO est vraiment plus simple et plus naturel sur les dentelles, mais on perd ce liseré vert qui est à mon sens tellement photogénique

Salut Pascal, alors sur certaines tablettes Android il y a actuellement un bug. Les coordonnées sont perdues systématiquement si on éteint l'ASiair, elles ne restent même pas en mémoire au niveau de la monture. Chez moi j'ai une tablette où ça fonctionne et l'autre non, chez 3 copains de notre séjour en Drôme ça ne fonctionne pas non plus. Il faut donc systématiquement remettre en manuel les coordonnées GPS du lieu (sur nos tablettes Android le GPS n'arrive pas à calculer les coordonnées pour l'ASiair, aussi bien en mode précis qu'en mode approximatif ; ça fonctionne en revanche sur iOS). Peut-être que tu t'es trompé entre les coordonnées EST et Ouest, ça m'est déjà arrivé et la monture part effectivement à l'envers.

Salut Olivier, j'ai un copain qui prête l'accès à sa TOA150 à un autre copain via l'ASiair et liaison sur sa BOX. Je vais lui demander ce qu'il utilise exactement. A titre perso j'ai déjà utilisé mon Asiair connecté directement à ma LiveBox par RJ45. Il faut aller dans le setup de la Box, trouver l'ASiair et lui affecter une adresse IP, ensuite tu mets l'ASiair en mode Station. Cette méthode a l'avantage de pouvoir bénéficier sur la tablette de l'internet en plus de l'accès à l'ASiair. Maintenant pour piloter l'Asiair à distance via internet, il faut déjà pouvoir taper la Box à distance, donc avoir tous les droits d'accès à celle-ci bien sûr.

Salut à tous, ben oui ça va faire presque un an que je n'interviens pratiquement plus sur WA, pas plus que sur AS. La faute à un manque de temps, de gros ennuis de santé en début d'année, et de perte de motivation dans le traitement... Mais cette nouvelle édition du séjour Chavadrôme m'a faire remettre le pied à l'étrier. 7 nuits claires d'affilée, ça n'était pas arrivé depuis pas mal d'années maintenant. J'ai pratiquement 1 an d'images à traiter en retard, mais je m'y remets doucement en commençant par cette image réalisée la semaine passée, dans la Drôme donc, sur 4 nuits. Je vous présente ma version de la grande Dentelle du Cygne, ou NGC6992, rémanent de supernova ayant explosé il y a environ 20.000 ans et dont il ne reste rien de l'étoile d'origine. Instrumentation : - Lunette APO APM130 F/6 + correcteur Riccardi + EAF, sur monture EM400 Temma2 - Caméra ASI2600 mono + roue EFW 7x36mm et filtres ZWO - Diviseur optique OAG-L ZWO et caméra de guidage ASI174 mini - ASIair Plus avec 2 CPL TPLink AC1200 et 50 mètres de rallonge électrique - Résistance chauffante sur la lunette pilotée par l'ASiair - Toujours ma batterie LiFePO4 "Boîte-Accus" 37Ah - Et tout ceci en mode auto pendant que le bonhomme ronfle dans son camion Prise de vue : - 60x180s de pose par couche S, H et O, réparties sur 3 nuits - 120x30s de pose par couche R, V et B - soit un total de 12 heures de pose Traitement : - Script mono Siril pour chacune des couches, avec retrait des darks uniquement (pas de flats) - Réalignement de chacune des couches, toujours dans SiriL - Composition RVB via PixelMath des couches SHO avec les variables suivantes : Sx140%, H, Ox140% (pour éviter une trop grande représentation du vert) - Suppression des étoiles de la couche SHO via StarXterminator - Récupération des étoiles de la couche RVB via StarXterminator - Recomposition de la couche SHO avec les étoiles RVB - Histo via étirement hyperbolique généralisé dans SiriL - Un très léger BlurXterminator sous Pix On aimera ou on n'aimera pas les couleurs de cette palette Hubble, je ferai une version HOO plus tard... Cliquez dans l'image pour obtenir la full : EDIT : et voici une version HOO basique :

Salut, normalement le guidage multistars de PHD ne se sert plus du centroïde et ça permet justement de guider correctement sur des étoiles patatoïdes ou en forme de comètes.

Salut, tout astram qui se respecte devrait toujours avoir dans son sac ceci : A 12 euros l'ensemble, ça devrait être remboursé par la sécu ce truc, parce que ça sauve des nuits, et en ce moment on n'en a pas beaucoup Combien de fois ça m'a sauvé la vie je ne les compte plus

Magnifique animation Paul. Les boucles magnétiques sont suffisamment rares pour qu'on les laisse passer En 30 ans de Solaire j'en ai vu que 3 fois, et la 3ème c'était pendant les RAS de cette année, je sais je remue le couteau dans la plaie Paul, mais je suis de tout cœur avec toi dans ton combat. Je pense que ton animation mérite plus d'enthousiasme de la part des astrams, et je sais très bien tout le boulot qu'il y a derrière pour réaliser ce genre d'animation.

Salut, alors j'ai moi aussi une FSQ106 mais le dernier modèle (EDX4) plus lourd que les premières fluorites. Je l'utilise avec une ASI2600MM et diviseur optique, le tout sur une AM5 sans contrepoids et son trépied ZWO. L'ensemble a déjà voyagé 2 fois en avion (la monture dans la valise en soute et la FSQ en bagage cabine). L'AM5 fait un superbe boulot, j'ai d'ailleurs revendu mon EM200 sans regret (pour du plus gros j'ai l'EM400). Je trouve curieux que tu n'aies pas privilégié l'AM5 car elle reste plus légère que l'AM3 + contrepoids. Pour le temps de pose de guidage, je lis partout que ZWO conseille des poses de 1 à 1.5s, mais moi je reste sur 3s pour ne pas guider sur la turbu justement. Et ça marche très bien comme ça.

Le délai annoncé par Aliexpress c'est la date à laquelle on peut demander un remboursement en cas de non-réception. Généralement ça arrive bien avant, mais pour du Lithium compter quand même un bon mois car ça ne peut pas transiter par avion, à moins que le produit soit en stock dans un entrepôt en Europe, auquel cas c'est bien plus rapide.

Le délai annoncé par Aliexpress c'est la date à laquelle on peut demander un remboursement en cas de non-réception. Généralement ça arrive bien avant, mais pour du Lithium compter quand même un bon mois car ça ne peut pas transiter par avion, à moins que le produit soit en stock dans un entrepôt en Europe, auquel cas c'est bien plus rapide.

Règle des 3 sigma... Lien dans ma signature Il me semble te l'avoir déjà dit en face, mais je le refais ici : bravo pour ce magnifique héron

Salut, ça fait assez longtemps que je suis pas intervenu sur WA, mais j'ai l'impression que là tu te méprends sur l'échantillonnage. Tu prends comme réf la résolution du scope au lieu de prendre le seeeing. Et en CP longue pose, c'est pas du tout la même chose. Pour un capteur comme celui de nos 533/2600/6200, c'est à dire 3.76µ, la meilleure focale à utiliser dans nos contrées françaises c'est entre 1000 et 1400mm, avec un bon ratio autour de 1250mm de focale. Cette focale c'est précisément celle d'un SCA260, ou d'un CCA250 de chez Taka (à trouver d'occase of course). SCA260 qui a été testé par mon pote Marco (Katchadourian) dans le dernier numéro de l'Astronomie de la SAF, et dont il m'a loué les performances. Mais un bon Newton de 250 à F/4 optimisé aux petits oignons ferait déjà un excellent boulot. Et là t'as plus de problème de place dans ton abri De rien

Tu réponds à une question de 2019

Regarde la photo postée par @thierry fernandez un peu plus haut, c'est celle que j'ai mentionnée 2 pages au-dessus. Liitokala c'est clairement quelques crans au-dessus des trucs bleus, en LiFePo4 et en 640Wh pour 120 euros (mesurée à 45Ah pour 50 annoncés). C'est ce que j'ai dans mon contrepoids-batterie qui tient depuis 3 ans maintenant. oui, si c'est un chargeur 10A alors c'est environ 5 heures de charge.

187 euros pour 26Ah, ben autant prendre l'arnaque d'Aliexpress à 64 euros du coup Au passage, je l'ai reçue hier, elle a mis le temps Je l'ai même pas déballée, effectivement le colis ne pèse même pas 1kg, ça risque pas de faire 40Ah Bon de retour direct...

J'y ai bien pensé mais je ne peux pas puisque le produit a déjà été envoyé avec un numéro de suivi.

Vue l'arnaque caractérisée, il faut éviter de discuter avec le vendeur directement, bien au contraire. Je vous invite tous à remonter l'arnaque à Aliexpress qui fera en sorte de bannir le vendeur. J'ai fait des copies d'écran de l'annonce du produit, sauf que moi je ne l'ai pas encore reçu bizarrement.

Je sais pas si tu le sais mais j'ai remplacé mon EM200 Temma2 par une AM5 l'an dernier, notamment pour aller en Corse en avion. Et c'est un bonheur à utiliser couplée à l'ASiair, avec la FSQ106 dessus, j'ai un setup parfaitement nomade en avion (FSQ en bagage cabine et AM5 dans la valise en soute avec le trépied). Il faut effectivement autoguider si tu veux que le dithering fonctionne sur l'ASiair. Pour l'alim, je doute que 150Wh suffise, ça fait 12Ah seulement, il faut mini 25Ah pour être tranquille avec ASiair et AM5, et entre 30 et 40Ah pour une nuit complète avec résistance chauffante et caméra refroidie.

Je n'ai toujours pas reçu la mienne, et visiblement c'est tant mieux car sur Astrosurf les témoignages sont identiques. Il s'agit d'une pure arnaque, et Aliexpress devrait rembourser sans problème, peut-être même sans devoir retourner le produit. Donc vous pouvez vous replier sur la Liitokala sans soucis, là on sait que c'est du correct et le prix est canon pour 50Ah. C'est sûr qu'à 64 euros c'était tentant

My 2 cents... J'ai une 6200MC et une 2600MM (et accessoirement une 183MM aussi qui ne sort plus du tout). C'est strictement le même capteur hormis la taille. Depuis que j'ai la 2600MM, la 6200MC n'est quasiment plus sortie, hormis pour faire de grosses mosaïques qui seraient chiantes à faire en LRVB. En ce moment je shoote les galaxies en mono uniquement, c'est rapide à faire et la luminance seule est bien supérieure en résolution à la OSC, en plus d'avoir des brutes bien plus propres. On attend toujours l'IMX383 sur une caméra, qui pourtant équipe certains APN comme le Fuji RX100. C'est le remplaçant du 183 visiblement sans l'ampglow. ça en ferait vraiment le capteur idéal pour les focales autour de 800mm.