Fred_76

La colle silicone est en place. 24h à attendre… je croise les doigts !

Je pense surtout qu’il a la flemme d’éteindre. De temps en temps il éteint, mais souvent (trop) ça reste allumé. Il a aussi installé plein d’éclairage à détection automatique autour de son jardin. Son jardin est aussi un immense entrepôt pour plein de bazars. Un de mes voisins qui a une vue directe sur ce jardin, a essayé de discuter avec lui - mais ne recommencera pas car l’individu « fait peur »… a-t-il dit. Ah dernière chose, l’individu est aussi coutumier de balancer des feux d’artifices au dessus des toits des autres maisons (il ne vise pas, c’est le vent), et ça fait rire ses invités. Bref, pourvu qu’il déménage un jour !

Merci ! j’espere d’ici la fin de la semaine. Ca sera une seconde vie pour ce miroir qui a déjà donné beaucoup de belles images à M. Vaubourg, son ancien propriétaire.

Araignée montée, en plat carbone 10x1 mm : La vis de réglage de profondeur du secondaire sera coupée plus courte une fois le miroir en position, parce que je pense qu'elle risque de gêner.

Il sont très ajustés en fait. Mais j'ai juste "conifié" avec une petite fraise, à la main, l'entrée des trous pour faciliter l'insertion. Ce cône ne fait même pas 1 mm de profondeur. Le tube entre avec un chouya de friction jusqu'à la buté. Les angles sont en bois massif (du chêne), c'est super dur. Il me restait quelques tasseaux de charpente d'un bâtiment historique près de chez mes beaux-parents... Maintenant je m'attaque au montage du secondaire.

Le bidule commence à prendre forme !

Suite du week end, la caisse du primaire et le système de collimation. On sent très bien la différence entre la planche en bouleau (support du primaire) et celles en okoumé avec la ponceuse à bande. Ah au fait, le miroir étant un 210 mm de 38 mm d’épaisseur en verre blanc, un barillet 3 points est largement suffisant. Par contre ventilation obligatoire… c’est pas du borosilicate ! Le jour où éventuellement je fais l’acquisition d’un 250 mm, je ferais juste une autre caisse et des tubes carbone adaptés, et je pourrais réutiliser le reste.

Le type derrière chez moi laisse ses lumières blanches allumées H24 7/7. Ce ne sont pas des lampes extérieures, mais des plafonniers dans les pièces. Je ne sais pas où il a trouvé un éclairage aussi puissant, ni pourquoi il a besoin d’autant de lumens dans ses pièces de vie, jour et nuit. Il y a pourtant 200-300 m entre lui et mon jardin, mais je peux sans problème lire. Évidemment pour l’astro c'est foutu de ce côté du jardin ! On ne peut dans ce cas rien faire du tout… il faut ce qu’il veut chez lui.

J'ai placé un petit fil en inox de 2 mm de diamètre, affiné en dessous, sous la plaque support du secondaire (dans une petite saignée gravée dans la plaque epoxy), de cette façon la cornière ne reprend plus d'effort car tout est distribué dans la plaque support.

Voilà le support est fait. Enfin j’espère ! C'est vraiment tout petit. Les entretoises sont serties sur une bonne épaisseur d'alu, l'epoxy assure que ca tienne bien. Les deux vis moletées de collimation sont trop courtes… ça va pour celle de réglage de profondeur. Je ne trouve pas de vis en laiton M3 de 30 mm de longueur. Celles que j'avais commandées étaient vendues pour 30 mm, mais il s'agissait en fait de la longueur hors tout, pas de celle du filetage... qui ne fait que 20 mm. J'ai commandé des vis moletées en inox 304 qu'on trouve en 30 mm de filetage. Je mettrai une petite plaque de laiton sur la cornière pour empêcher que l'inox grave trop vite l'alu.

Reçu à l’instant les tubes carbone, le plat carbone, des joncs carbone et de la quincaillerie… Ca en fait des pièces !!! J’attends tj la planche de remplacement de celle qui était voilée…

Question filtres, j'ai un OIII de chez Omega Optical, 500.7 nm FWHM de 2 à 10 nm (j'ai aussi un Ha 656.3 nm FWHM de 12 à 50 nm et un SII 672.4 nm FWHM de 2 à 10 nm mais d'aucune utilité en visuel). J'avais les courbes de mes filtres, mais je ne les retrouve plus... Il me faudra donc aussi un UHC, et visiblement de ce que j'ai compris, Astronomic et Lumicon font l'unanimité. Chez Astronomic on trouve deux types d'UHC, l'UHC et l'UHC-E. Voici les spectres. Lequel serait le plus adapté pour le diamètre de 208 mm à f/5.8 ? L'UHC-E transmet un chouya moins (courbe bleue un peu plus basse) mais est moins sélectif que l'UHC.

Merde !!! C'est franchement pas clair !!! Ca serait bien de le préciser sur les plans de façon plus évidente (par exemple en mettant les cotes : 2x1.5 mm ou bien préciser que c'est doublé)... Pour celle là, ça va, je peux ajouter un plat en dessous : Mais pour celle ci, impossible, je dois la refaire... pffff...

Merci @yannick78, c'est effectivement ce que j'ai réalisé cette nuit entre deux sommeils profonds. C'est fou ce qu'on peut réfléchir pendant le sommeil paradoxal 😁 ! Je suis parti de l'ellipse du secondaire pour tracer la plaque époxy. J'ai déterminé les axes principaux de l'ellipse avec la méthode de Ritz, un peu long mais efficace. Puis j'ai tracé les traits de base des cornières. Découpe de la plaque. Je ne me suis pas pris la tête, la cornière du bas est restée en 15 mm, ça rentre sans problème en allongeant légèrement la plaque (en rouge), celle du haut a été passée à 10 mm (c'est chiant à faire par contre à partir d'une cornière de 15 !), comme sur le plan d'origine. L'astuce pour percer les cornières bien face à face, pour que les trous soient bien alignés, c'est de coller les cornières avec une petite goutte de cyanoacrylate, mais sans poncer l'alu. Ca tient mais pas trop. Les pièces sont alors solidaires, on peut les percer, puis après on peut les décoller avec un coup sec (marteau + tournevis bien aiguisé). J'ai mis une petite plaque de plexi de 1 mm d'épaisseur en attendant la plaque de carbone. Il me reste encore à finir la partie sur la plaque d'époxy, mais j'attends les entretoises filetées M3 en laiton (c'est leur nom) : J'en avais une petite et j'ai testé sur un bout d'alu de 1.5 mm d'épaisseur. Il suffit de faire un trou de 4.5 mm de diamètre, puis de sertir l'entretoise dedans (entre les mors d'un étau). Ca tient très bien. On peut ajouter de la résine époxy de part et d'autre pour que l'entretoise soit fermement prise.

Mise à jour. Pour le calcul de l'offset, je me suis servi des formules de Serge Bertorello. Avec les données : D = diamètre du primaire = 207.5 mm f = focale du primaire = 1200 mm p = distance axe optique primaire vs point focal à l'oculaire = 158 + 45 + 8 = 211 mm a = diamètre du secondaire = 50 mm Avec ces valeurs, le champ pleine lumière fait 16.4 mm (équation 5 sur cette page). Et en utilisant les équations 9, 10 et 11 j'arrive à un delta de 2 mm à appliquer dans les deux directions vers le primaire et à l'opposé du secondaire) :

.

Voilà, la vis à ressort est installée. C’est une M6 de 10 mm de long que j’ai insérée dans une cale en bois collée à l’epoxy (il y a un petit manchon M6 collé dans la cale). On peut régler sa pression avec une clé Allen 3 mm depuis un trou percé de l'autre côté à côté du PO. La vis à bille ne bougera plus avec un peu de frein filet. Sur le porte filtre, il suffit de faire des petits trous de même pas 0,5 mm de profondeur et 1,5 mm de diamètre. Quand un de ces trous passe devant la bille, on entend très bien un « clic » et une petite résistance franche.

J'espère que ce tableau pourra aider. J'ai regroupé la liste des pièces par type de pièces (chaque ligne) et par endroit où elles sont utilisées (colonnes). La colonne total permet de savoir quelle quantité acheter. Ca devrait limiter le nombre d'aller/retours dans les magasins de bricolage ! table_pieces_regroupees_strock.xlsx Attention, les quantités, types de pièces et dimensions sont celles du tableau entre les pages 4 et 6 du PDF de Magnitude78 (aussi contenu sur le site Futura Science et dans le livre de Richard Rydel). Il faudra adapter la liste si vous changez les dimensions, en particulier pour les dimensions des panneaux de bois. Il est aussi possible de regrouper certaines pièces, par exemple il faut 4 vis CHC4x16, 1 vis CHC4x20 et 6 vis CHC4x30. Il est tout à fait possible d'acheter 11 vis CHC4x30 que vous couperez pour avoir les 16 et 20 mm. A+ Fred

Bonjour Je pense qu’outre le champ, la qualité de l’optique prime. Il vaut bien mieux avoir un 68° de très bonne qualité qu’un 82° de mauvaise qualité. a+ fred

Oui c’est certain ! Je reçois demain les vis à ressort. Ça me semble plus facile à mettre en place que le ressort d’origine et moins compliqué que les aimants.

Je te rassure, j’ai essayé sur la maquette avant de me lancer, il n’y a pas de pb entre les vis et le réglage du PO. j’ai presque terminé le porte filtre, il ne reste plus que le ressort ou des aimants de repérage à placer. j’ai utilisé une plaque de plexi opaque que j’avais dans mon fourbi, de 2,5 mm d’épaisseur. Comme je n’ai pas trouvé de U, j’ai utilisé deux cornières de L6x1 collées à l’araldite. Ca marche tres bien.

je me suis posé la même question, mais en fait il y a deux avantages: - moins de balourd, vu que les oculaires que j’utilise sont assez lourds (ce ne sont pas des TV) - plus de rigidité sur le support des oculaires, ça va avec le poids des oculaires. Il n’y a aucun risque de clash avec les vis et les oculaires. Il reste encore 30 mm entre l’oculaire et la planche… Pour les tubes de carbone, avec un HC-1 ils auraient été encore plus longs…

Ce matin, en fait pour bien savoir où placer le porte filtre je dois installer le PO. Donc voilà. J’ai aussi enfoncé encore un peu le PO en ajoutant une épaisseur de 5 mm. Je gagne ainsi 12 mm au lieu de 7. J’en ai profité pour enlever une partie du diaphragme de ce PO comme l’avait fait @joker0247. J’en n’ai pas retiré que lui autant cependant.

ES 24 arrivé ! Et en prime le Pierre Sizaire que je recherchais depuis des lustres 🕵️ Et l’autre qui attend au bar 🍺🍺🍺