Fred_76

C’est expliqué dans le manuel, « balance des blancs personnalisée ». Voir en page 117 https://olivierborderieux.fr/wp-content/uploads/Manuels/Canon - EOS 600D.pdf

Et voilà. 26 poses de 6 s f/2.0 50 mm, 1600 ISO, pas de suivi, empilement avec Siril, post traitement PS

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

Sans commentaire ! … mais de nos jours, tout le monde trouve ça absolument normal…

Tout à fait !

En fait, la Terre se situe exactement au centre de l'Univers Observable, et Dieu n'y est pour rien...

Énigme simple... ou pas ? On cherche :

Faut il aller vraiment fort pour voiler une VSF !!! L'arbre fait 6 mm de diamètre et c'est pas de l'acier à ferrer les ânes ! De plus une VSF flambée donnerait juste une EP plus importante mais régulière, pas des à coups. Aucune utilité sauf s'ils sont complétement détruits. Les périodes associées aux défauts de ces roulements (défaut sur piste intérieure/extérieure/bille) sont de l'ordre de plusieurs heures, sans conséquence sur l'EP. Au pire ça fait rater 1 ou 2 photos sur une session. Oui, ça peut avoir un effet. Les périodes associées aux défauts sur ces roulements sont de l'ordre de 2 à 3 minutes donc peuvent générer des problèmes sur toutes les photos. Les roulements des VSF sont des 686 (ou 618/6 chez SKF). Le graissage des roues dentées ne sera efficace que si les engrenages ont été soigneusement nettoyés. Tyler a testé une multitude de graisses, il dira laquelle est la meilleure. Par contre il ne faut pas graisser les roulements si ceux ci sont équipés de flasques (rondelle noire qui empêche de voir les billes, cf photo), ils sont graissés en usine, à vie. Un peu de lecture sur l'identification des défauts en fonction des fréquences mesurées : Analyse et diagnostic des défauts (2) - myMaxicours Il y a un logiciel qui pourrait tout calculer assez facilement (mais courbe apprentissage costaud), gratuit . C'est Scilab (Dassault) : Scilab | Scilab Sinon on peut aussi utiliser PecPrep : PECPrep (sourceforge.net) mais il ne calcule que le Spectre avec la transformée de Fourier directe, à partir duquel il est assez difficile de mettre en évidence les périodes secondaires des défauts. Pour ça il faudrait calculer les cesptres, ce que Scilab peut faire...

L'IA me dit : Résidu de fonderie : Probabilité élevée : Les caractéristiques métalliques brillantes et les textures variées correspondent bien aux résidus de fonderie. De plus, si la pierre a été trouvée près d’un site industriel, cela renforce cette hypothèse. Météorite : Probabilité moyenne : Bien que les météorites puissent avoir des caractéristiques similaires, comme une densité élevée et des propriétés magnétiques, il est moins courant de trouver une météorite par hasard. Des tests supplémentaires (comme le magnétisme et la densité) seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Malachite ou Chrysocolle : Probabilité faible : Les zones verdâtres peuvent indiquer la présence de ces minéraux de cuivre, mais les caractéristiques métalliques brillantes et les textures variées sont moins typiques de ces minéraux. De plus, le contexte géologique de la découverte jouerait un rôle important

🎶🎵🤣 non, je parle de la roue dentée qui entraîne la VSF, elle a bien 44 dents. La couronne a 144 dents et est listée après.

Je reviens sur les périodes associées à l'EQ5 : Roue moteur : nb dents = 12 | période roue = 122.4 s | période dent = 10.2 s Roue de transfert plateau moteur : nb dents = 48 | période roue = 489.6 s | période dent = 10.2 s Roue de transfert plateau VSF : nb dents = 36 | période roue = 489.6 s | période dent = 13.6 s Roue VSF : nb dents = 44 | période roue = 598.4 s | période dent = 13.6 s VSF : nb dents = 1 | période roue = 598.4 s | période dent = 598.4 s Couronne VSF : nb dents = 144 | période roue = 86164 s | période dent = 598.4 s Rapport de réduction = 704:1 Si une roue est voilée ou son axe tordu, la période associée est celle de la roue divisée par 2. Si deux roues sont trop serrées ou pas assez serrées, la période associée est celle de la dent divisée par 2. Le serrage des roues dentées se fait en plaçant un bout de papier d'alu alimentaire entre les dents (des roues, pas les tiennes !), son épaisseur servira de gabarit. Tu pourras retirer le papier d'alu en tournant les roues. Certains utilisent du papier à cigarettes. Pour le moteur, il s'agit d'un moteur pas à pas à 200 pas/tour, avec 32 micropas/pas. période pas = 0.61 s. période micropas = 0.0191 s (ou 52.29 Hz, c'est entre un Sol# et un La dans l'octave -1) résolution = 0.2876 secondes d'arc par micropas. Pour les roulements : Roulement de l'axe AD 6007-RZ Période d'un défaut sur la piste intérieure = 3.74 heure Période d'un défaut sur la piste extérieure = 5.20 heure Période d'un défaut sur une bille = 4.03 heure On voit que ce sont des périodes très longues, donc sans impact sur les fluctuations de EP pour une pose de quelques minutes Roulement des VSF (686 Z ou 618/6 chez SKF) Période d'un défaut sur la piste intérieure = 124 s Période d'un défaut sur la piste extérieure = 190 s Période d'un défaut sur une bille = 132 s

Oui, très curieux, sauf si la VSF n’est pas adaptée à la couronne … Normalement, mécaniquement, l’avance de la couronne est d’autant de dent qu’il y a de filet sur la VSF, par tour de VSF. Les VSF des montures n’ont qu’un seul filet (une seule hélice), donc l’avance est d’une dent/tour. Mais si la VSF n’a pas le pas adapté à la couronne, avec les jeux ça peut passer, mais ça n’ira pas à 1 pour 1… je pense.

essaye l’eau écarlate

Ca semble être écrit 686Z. Tu peux les remplacer mais ça n’aura pas beaucoup d’effet sur l’erreur périodique… sauf si à l’analyse tu retrouves une période associée à l’un de leur défauts, mais c’est extrêmement peu probable.

Quel impact ces « vraiment plein » de graisses ont eu sur le comportement de ta monture ?

Peux tu mettre les références de chaque roulement à billes et les nombre de dents de chaque roue dentée ? On voit un roulement 6007-RZ. Il semble être sur l'ascension droite. Il tourne donc à 1 tour toutes les 23h56min4s (86164 secondes). Les périodes associées aux défauts sont de Pip=3.74 , Pep=5.20 et Prp=4.03 heures. Elles seront totalement invisibles sur l'erreur périodique. Donc sauf s'il est vraiment HS (ce qui est peu probable, c'est un RZ donc les billes sont protégées), inutile de le changer. C'est pareil pour le roulement de buté, pour lequel il faut juste vérifier que les surfaces d'appui de disques de roulement sont en bon état. Attention à bien remettre en place les disques en plastique, ce sont des cales qui assurent le bon écartement. Elles ne glissent normalement pas l'une contre l'autre ni sur une surface métallique donc inutile de les graisser. La graisse synthétique BelleVille de chez Grizzli est luxueuse ! Elle tient à -60° et +150°C c'est vrai, mais elle est très chère. C'est une graisse au lithium, et une plus basique aurait suffit... on n'a pas si souvent -60°C dans nos contrées. La graisse au lithium de 3-en-1 qui tient à -20°C est largement suffisante.

En ce qui concerne les roulements, celui de la VSF est un SKF 618/6 (ou 686 dans les autres marques). Les périodes associées sont, selon SKF : - fip : passage d'une bille sur un point endommagé de la cage interne : 124 s - fep : passage d'une bille sur un point endommagé de la cage externe : 190 s - frp : passage d'un point endommagé d'une bille sur une des deux cages : 132 s Si le roulement est endommagé, c'est l'une de ces 3 périodes qui sera visible, selon l'endommagement. Cela dit, si une bille est endommagée, la période associée (frp) sera difficile à voir car la zone endommagée ne sera pas forcément en contact avec l'une des cages à chaque tour de bille... Les autres roulements ont des périodes qui se comptent en heures, donc sans aucun impact visible sur l'erreur périodique.

Bonjour L'EQ5 a une couronne de VSF de 144 dents. Elle fait 1 tour à la vitesse sidérale, donc en 23h 56 min 4 s, soit 86164 s. Une dent de la couronne passe donc toutes les 86164/144=598.4 s (9 min 58 s), qui est aussi la période de la VSF. La VSF est entrainée par une roue dentée qui tourne a la même vitesse. Elle a 44 dents, la période d'une dent est de 598.4/44=13.6 s Cette roue engrène sur une roue à 2 étages, sur 36 dents, qui fait donc 1 tour en 13.6x36=489.6 s (8 min 10 s) Le deuxième étage tourne à la même vitesse que le premier (ils sont solidaires) et a 48 dents, ce qui fait qu'une dent passe toutes les 489.6/48 =10.2 s. Le pignon moteur ayant 12 dents a une période de 12*10.2=122.4 s (2 min 2 s). On a donc les périodes suivantes associées à l'EQ5, et leur harmonique : - VSF : 9 min 58 s (598.4 s) harmonique 4 min 59 (299.2 s) - roue dentée intermédiaire : 8 min 10 s (489.6 s) harmonique 4 min 5 s (244.8 s) - pignon moteur : 2 min 2 s (122.4 s) harmonique 1 min 1 s (61.2 s) - dents des engrenages : 13.6 s et 10.2 s La ratio entre la VSF et la sorti moteur est de 44 : (36*12/48) = 44 : 9. Pour mettre une courroie il faudrait une poulie de 9 dents sur la sortie moteur et de 44 dents sur la VSF. Problème, on ne trouve pas de poulies à 9 dents ! Le minimum usuel est de 10 ou 12 dents. Il faudrait donc passer à 18 et 88 dents... Mais si on peut trouver des poulies à 18 dents, pas de chance, on ne trouve pas de poulies à 88 dents ! On doit alors utiliser un kit fabriqué spécialement... donc cher. Admettons qu'on trouve des poulies à 9 et 44 dents. Les périodes seront : - poulie 44 dents et VSF : 9 min 58 s (598.4 s) harmonique 4 min 59 (299.2 s) - poulie 9 dents : 2 min 2 s (122.4 s) harmonique 1 min 1 s (61.2 s) - passage d'une dent : 13.6 s (mais comme plusieurs dents sont toujours en contact avec la courroie, l'amplitude d'EP associée sera très amortie, c'est l'avantage des courroies). Note que les tolérances d'usinage des poulies sont plus mauvaises que celles des roues dentées, donc l'amplitude de l'EP va grimper, mais elle sera bien plus régulière, ce qui est bon pour l'autoguidage. C'est moins bon en revanche pour la mise en station selon les méthodes de dérive (King & co) qui prendront bien plus de temps à converger, et c'est moins bon aussi si tu souhaites faires des photos sans autoguidage... Je te laisse le soin d'apprendre le vocabulaire associé aux poulies, courroies, roues dentées et erreur périodique... c'est largement accessible avec une simple recherche sur Google.

Pour info, si Ed Byers est décédé en décembre 2019, sa société existe toujours : Edward R. Byers Company Ca pourrait être utile de les contacter, ils ont peut-être des archives intéressantes sur cet instrument. On ne perd rien à leur demander... au pire ça sera pas de réponse, ou "on n'a rien trouvé". A+ Fred

Quelque soit l’origine de la monture, elle doit être nettoyée et réglée à réception. Tu n’imagines pas les horreurs qu’on trouve parfois dans les montures (copeaux, graisse solidifiée…). Même quand elle vient de Pierro Astro qui propose le nettoyage et le réglage (il remplace aussi parfois des pièces défaillantes) rien que le port risque de la dérégler : donc une vérification du réglage s’impose. Il faut donc régulièrement vérifier les réglages de pression entre les roues dentées et avec la vis sans fin (VSF), ainsi que la propreté et le graissage. Pour le graissage, ça ne tourne vraiment pas vite (quelques tours par heure pour les roues les plus rapides alors que les graisses pour engrenages sont faites pour des vitesses qui se comptent en dizaines de tours par seconde) et la pression est très faible (quelques poignées de kg alors que les graisses sont faites pour plusieurs 100aines de kg), surtout si la charge est bien équilibrée. Donc inutile de mettre des graisses hyper évoluées. Un peu de lecture : https://www.samaro.fr/app/uploads/2022/09/samaro_guide_de_selection_lubrification_et_maintenance_industrielle.pdf Une graisse de bonne qualité adaptée aux températures basses de ta région suffira largement. Les graisses au lithium pour vélos sont suffisantes et pas chères. Les roulements à billes sont rarement source de problèmes. Souvent on lit que l’on a une amélioration en changeant les roulements… mais comme cette opération est toujours accompagnée d’un nettoyage, dégraissage-regraissage et réglage complet de la monture, difficile d’affirmer que c’est juste les roulements qui étaient la cause des problèmes ! J’ai posté quelque part dans WA les périodes associées aux défauts des roulements (ainsi que des engrenages et VSF), pour HEQ5, EQ6 et AzEQ6 mais WA ayant évolué la page est quasi illisible… Si tu me passes les caractéristiques de tout l’entraînement (ordre et nombre de dents de chaque roue dentée depuis le moteur AD jusqu’à la couronne de la VSF, références des roulements), je pourrais donner les périodes associées. Ça permet en analysant le spectre de l’erreur périodique, de déterminer quelle sont les principales périodes de l’EP et de déterminer les composants susceptibles d’être à l’origine de ces défauts. Mais c’est généralement du chipotage. Un simple nettoyage/graissage/réglage suffit à rendre une monture correcte. Une dernière chose. Passer des engrenages aux poulies courroies ne va pas fondamentalement changer l’amplitude de l’erreur périodique. Celle ci est causée en grande partie par les défauts de la VSF et de la couronne d’entraînement en AD. Et ça n’est pas amélioré avec la courroie. Par contre la courroie va diminuer les fluctuations de courtes périodes et amplitudes causées par les roues dentées. Ça n’a d’utilité QUE pour l’autoguidage et à condition d’être gêné par ces fluctuations de courte période. Tant que tu ne fais pas d’autoguidage, inutile de passer sur des courroies… (cela dit la monture sera moins bruyante avec les courroies, ça peut être intéressant pour ne pas réveiller les voisins !).

Apres 2 mois d’intense activité tu ne sais pas ce qu’est l’axe AD ? … donc la maîtrise est toute relative… Bref,comme je le disais, apprend à bien utiliser ta monture, à la régler comme il faut, avant d’envisager de la modifier. Il y a des tonnes de tutoriels qui expliquent comment régler une EQ5. Tyler t’a donné un excellent lien. Donc pour résumer : 0.1) apprendre le vocabulaire de l’astrophotographie 0.2) lire le manuel de la monture 1) réglage de la monture 2) réglage du viseur polaire 3) apprendre à bien équilibrer la monture 4) faire une bonne mise en station 5) initialiser le Goto (c’est pas si simple au début) 6) connecter la monture et l’imageur à l’ordinateur avec tous les bons logiciels (Nina par exemple, mais il y en a pleins d’autres) 7) apprendre pointer un objet 😎 enfin prendre des photos !

Ok, avant de bidouiller ta monture, tu devrais plutôt apprendre à bien l’utiliser… C’est pas en 2 mois qu’on le fait ! Rien qu’un bon équilibrage permet déjà de gagner en précision, sans parler évidemment de la mise en station. Apres tu peux régler la VSF et les roues dentées, changer les roulements (mais c’est pas vraiment efficace) et la graisse. PS: quel poids tu mets sur ton EQ5, j’espère pas un Newton 200/1000 comme on le voit un peu partout maintenant… (tu verras dans 3 ans ils vendront ce télescope sur une EQ3.2). Et puis tu peux ensuite faire de l’autoguidage. Pas si simple que ça, il faut du temps pour le maîtriser. Mettre des poulies et courroies, tu pourras l’envisager plus tard !

Rien à voir entre les 45 s de temps de pose, et les 45´´ d’erreur périodique. Par contre l’erreur périodique limite le temps de pose effectif, sauf à faire de l’autoguidage (et encore ça dépend de la façon dont l’erreur périodique varie). Plus de détails ici pour estimer justement le temps de pose max dans autoguidage.

Euh non, c’est une unité d’angle…