Search the Community

Showing results for tags 'Paysage'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Bienvenue sur le forum
    • Webastro
    • Présentation
    • Sites
  • Les sciences
    • Actualité
    • Astronautique
    • Astronomie & Astrophysique
    • Logiciels
    • Les métiers
    • La médiathèque
    • FAQ Astro
  • Le coin des observateurs
    • Support débutants
    • La communauté de l'astro
    • Le matériel
    • L'actualité du ciel
    • Observation visuelle
    • Observation en Visuel Assisté
    • Astrophotographie
    • L'astro autrement
    • Le Soleil
  • Discut'
    • Science
    • Quizz, Jeux, détente
    • On fait une pause
  • Linux et astronomie's Software
  • Linux et astronomie's Raspberry, Tinkerboard, etc...
  • Linux et astronomie's APN et autres matériels
  • Paysages de nuit's Tutos et Astuces
  • Paysages de nuit's Matériel
  • Paysages de nuit's Questions traitement
  • Paysages de nuit's Photos
  • L'impression 3D en astronomie's Discussions générales
  • L'impression 3D en astronomie's Logiciels de conception 3D
  • L'astronomie vintage !'s Discussions générales
  • L'astronomie vintage !'s Restauration de matériels anciens
  • L'astronomie vintage !'s Photos de vos antiquités !
  • L'astronomie vintage !'s Le vintage sur le terrain
  • L'astronomie vintage !'s Intruments anciens, catalogues et documentations diverses
  • Jumelles et petits instruments's Matériels
  • Jumelles et petits instruments's Les cibles et programmes
  • Jumelles et petits instruments's L'astronomie nomade croa
  • Jumelles et petits instruments's Généralités et discussions.
  • Achat groupé's Achats
  • Météo's Sujets

Categories

  • Files
  • L'impression 3D en astronomie's Banque de fichiers 3D

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Product Groups

  • Association Webastro
  • Mug Webastro
  • Posters
  • Autres Goodies

Calendars

  • Communauté
  • Lancements spatiaux et événements de l'ISS
  • Paysages de nuit's Évènements

Categories

  • Astronomie générale
    • Histoire de l'astronomie
  • Astronomie amateur
  • Astrophotographie
  • Observation en Visuel Assisté
  • Observation
    • Keskifovoir
  • L'astro autrement
  • Les bricoleurs
  • Logiciels
  • Les différents matériels
  • Tests de matériel astro
    • Les télescopes
    • Les lunettes (apo, achro, etc...)
    • Les montures
    • Oculaires
    • Les jumelles
    • Les filtres (visuel et astrophoto)
  • Médiathèque
    • L'Univers Express
    • Jeux
  • Fiches pratiques
  • Les fiches techniques

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Résidence


Intérêts


Occupation


Matériel


Site Web


A propos de vous

Found 26 results

  1. C'est une image assez clivante, a la fois plutôt reposante et poétique, mais aussi entachée (littéralement) par la pollution lumineuse présente partout, y comprit dans des zones relativement préservées... La grande tache de lumière à l'horizon est celle de Saint-Malo; située à une douzaine de km (vol d'oiseau) de la pointe du Grouin, nous pouvons quand même très bien la voir. Même avec l'emploi d'un filtre permettant de réduire la pollution lumineuse, ce n'est pas suffisant, elle est beaucoup trop forte ! Sans le filtre, cette zone de l'image aurait été cramée, ce n'est pas le cas ici, même si sur certains écrans cela y ressemble) J'ai été surprit de cet élément qui n'était pas prévu, pas de cette intensité en tout cas. Il est temps que les mesures et les textes de Loi soient appliqués... car ils existent depuis peu, mais ils ne sont pas pris en compte. Le paysage se prête à de belles images terrestres et céleste s'il n'y aurait pas tout cela... A l'opposé, la "Pleine Lune Rose" émergeait de l'horizon, éclairant le sol et le ciel, ce qui lui donne cette belle teinte bleutée... par-dessus la pollution lumineuse. Côté technique, quelques essais ici : première fois que je me met en scène sur l'image avec la frontale (pour faire comme tout le monde... même si je ne suis pas vraiment fan de ça ) et gestion de la profondeur de champ avec une double mise au point (une sur le ciel, une sur moi; seul l'horizon est un peu flou). L'image pleine définition est impressionnante de détail, grâce à l'utilisation du Samyang 35mm f/1.4, très piqué à f/2.8 même sur des cibles à 3m et de nuit. Matériel et EXIFS : Nikon D750 Astrodon Samyang 35mm f/1.4 AS UMC NiSi Natural Night Tête panoramique Nodal Ninja VI RD-16 II Embase de mise à niveau EZ-Leveller II Panoramique de 16 images, projection mirror ball Pour chaque image : 8s, 3200ISO, f/2.8, 35mm Traitement des RAW sur DxO Optics Pro 11 Elite Assemblage du panoramique sur Autopano Giga 4.4.1 Retouches sur Lightroom CC Image traitée sur moniteur Samsung F2380M calibré
  2. Thierry Legault

    Aurore islandaise sur le Kirkjufell

    Peu d'aurores fin mars sur l'Islande, mais quelques heures avant de reprendre l'avion (pas l'avion prévu à l'origine d'ailleurs, puisque la compagnie aérienne a fait faillite durant mon séjour ) j'ai pu faire la photo que je voulais à l'endroit où je le voulais : au Kirkjufell, un endroit très beau le jour aussi. C'est ça qui est bien avec l'Islande, même sans aurores c'est merveilleux
  3. Bonjour à Tous, J'étais ces derniers jours en vadrouille en Algérie, plus précisément le long de l'Atlas Saharien. J'en ai donc profité pour prendre une petite photo de la voie lactée en toute fin de nuit (il était 5h du matin) depuis la région de Djelfa. Exifs: Sony A7s défiltré avec un Sigma Art 20mm f1.4 ouvert à 1.4, pause de 30" à 1600 ISO Voila j'espère qu'elle vous plaira :) Zaccar by Zaccar_spirit, sur Flickr Bon ciel Faouzi
  4. Archer92

    Time Lapse, Santorin

    Hello à toutes et à tous Time Lapse, plage de Santorin, Il y a 2 jours 339 photos 24 images / sec Sous Virtual Dub MW_(1).avi
  5. Bonjour à tous, Après plusieurs mois de silence astro j'ai eu l'occasion de partir dans le nord de la Norvège en janvier pour observer les Aurores Boréales, Arrivée en début de soirée à Tromsø, notre hôte Gunnar nous interpèle sur la présence certaine d'Aurores! Ils n'en ont pas vu depuis plusieurs mois à cause de la neige tombée en très grande quantité... coup de bol! Le ciel est parfaitement dégagé, par contre la lune est presque pleine ... on avait pas pensé à ça lors de la réservation des billets... Les aurores sont visibles depuis la ville mais on ne voit que des bandes grises verdâtres, on espère que c'est mieux que ça! On prend la voiture et on file sur un plateau entre les Fjord, la lune est cachée par la montagne, parfait. L'intensité est Kp 5 environ, les aurores sont puissantes, elles dansent dans le ciel. Le vert est profond et du rose/violet apparait par moment sur les plus puissantes... c'est véritablement majestueux !!! Le froid commence à nous prendre, on est bien équipé mais il fait -20°c, heureusement il n'y a absolument pas de vent. L'air est très sec, je n'ai pas besoin de chaufferette pour l'objectif, j'utilise mon A7s astrodon avec un Irix 15mm. La plupart des clichés sont faits à 2000/3200 iso, pour les aurores les plus puissantes 1sec de pose suffit, sinon cela varie entre 3 et 10 secondes. Je m'étonne de la longévité éphémère de la batterie, parfois elle ne tient que 2 minutes puis l'appareil s’éteint .... le froid empêche la connexion de se faire entre la batterie et le boitier... je réchauffe donc aussi les batteries, en plus de mes doigts... j'ai l'impression qu'ils sont en carton, je ne les sens plus, plus aucune sensibilité.... le plaisir l'emporte, Le ciel sera dégagé toute la semaine, l'intensité des aurores décroit au fur et à mesure des jours, Voici quelques photos de ce qu'on a vu, un vrai régal! D'autres sont sur ma page FlickR https://www.flickr.com/photos/156479716@N07/page1 Thibaut
  6. Photopills une App pour préparer une séance de photo de paysage astronomique Version 2.10 1 Présentation Photopills est une application disponible sur smartphones et tablettes Android et Apple. Elle est dédiée à la préparation des sorties photo pour réaliser des paysages de nuit. Son prix est très léger - 10€ - au regard du nombre et de la qualité des outils qu’elle compile. Il serait ambitieux d’en expliquer toutes les fonctions, tant il y en a, je vais donc me cantonner à une description très sommaire des fonctions, puis une explication détaillée de l’outil « Planner ». Il fait partie intégrante des applis dont je dispose pour mes photos de nuit ! Une aide en ligne très complète est disponible, mais en anglais seulement. A noter que les nombreuses vidéos proposent maintenant un sous titrage en français. De nombreuses fonctionnalités sont ajoutées à chaque mise à jour. Je vais tenter de faire le tour de cette application, avec quelques cas pratiques. 2 Les onglets de l’application Quand on lance l’application, le panneau propose 3 onglets : 2.1 Mon contenu L’onglet « Mon contenu » propose les outils suivants : Liste des plans sauvegardés Liste de photos d’utilisateurs de PhotoPills, vous avez accès à plein de détails sur les conditions et lieu de prise de vue, ce qui peut être utile. Liste des points d’intérêts que vous avez sauvegardés Permet de sauver ses points d’intérêt, plans, planifications et d’importer une sauvegarde. Accède aux réglages de PhotoPills, en particulier les unités, le format des affichages de degrés… 2.2 Outils L’onglet « Outils » propose les outils suivants : Pour préparer une sortie, c’est l’outil central de PhotoPills. Il fait l’objet d’une description complète en Section 3. Pour des infos sur le Soleil, horaires... Idem mais pour la Lune. Permet de calculer l’exposition (ouverture, temps de pose, ISO) équivalente à une autre, par exemple afin d’optimiser un temps de pose, ou le réglage ISO. Permet de calculer la profondeur de champ en fonction des caractéristiques de son matériel. Ce tableau résume les profondeurs de champs selon un ensemble de réglages. Ce tableau résume l’hyperfocale selon son matériel. Calcule l’angle de champ observé par un objectif sur son boitier. Détermine à quelle distance on doit se trouver d’un objet pour qu’il entre dans le champ de son objectif. Permet de comparer deux ensembles de matériels différents pour qu’ils puissent observer la même scène de la même façon. Utilise la caméra de la tablette ou téléphone pour filmer la scène en face de soi, et superpose des éléments du ciel (voie lactée, soleil, lune…) pour se rendre compte de leur position en réalité augmentée Permet d’estimer la durée totale de poses à cumuler pour que les étoiles tournent d’une certaine quantité qu'on règle graphiquement sur l'écran Cet outil permet de calculer le temps de pose idéal pour que sans suivi, les étoiles ne laissent pas de filé visible sur l’image. On accède à deux calculs, la règle de 500, obsolète, et la règle NPF (mon invention ;-) ) bien plus fiable. Outil d’aide au calcul des durées des timelapses en fonction des poses effectuées, des intervalles entre poses, de la durée du film final… Indispensable pour cuire un œuf mollet. Cela dit il ne prend malheureusement pas en compte l’altitude ! 2.3 Académie L’onglet « Académie » propose les outils suivants : Ouvre la page Internet avec l’aide en ligne de PhotoPills, très complet, mais en anglais uniquement. Accède aux tutoriels (en anglais) sur PhotoPills, ils sont extrêmement bien faits pour qui comprend l’anglais. Articles de mise en pratique de la photo de paysages de nuit, toujours en anglais. Boutique en ligne des Goodies de PhotoPills Trombinoscope des développeurs de PhotoPills Évaluation de l’application N’hésitez pas à poser vos questions, en anglais, espagnol ou catalan. Les réponses sont très rapides et très pertinentes. Glossaire très complet de termes associés aux photographies. En anglais.
  7. Bonjour, Voici deux photos de coucher de Soleil, prises de très loin (17 km du centre ville du Havre). Exifs : Canon EOS 6D, Canon 70-200 mm f/4L USM 1/800s 400 ISO, 200 mm f/4 Combinaison de 20 à 22 photos (prises en rafale) avec AutoStakkert pour améliorer les détails et réduire le bruit
  8. Bonjour Si on se place très loin pour photographier le Soleil (ou la Lune) avec un paysage en premier plan, on se retrouve avec des images déformées par la turbulence atmosphérique. Sauf à ne prendre que des photos au petit matin après une nuit fraîche, la turbulence est d’autant plus gênante que la température a été forte dans la journée. J’ai été confronté à ce problème en souhaitant prendre une photo de la ville du Havre à près de 20 km de distance, avec le Soleil se couchant derrière des bâtiments emblématiques de la ville, dont l’Hotel de Ville. J’ai donc shooté des salves d’une 20aine de photos en rafale, que j’ai ensuite combinées avec AutoStakkert. Le résultat est bluffant, je trouve. Photo stakkée : Photo unitaire : EXIFs : poses de 1/800s 200mm f/4 400 ISO Canon 6D, Canon 70-200 f/4 USM combinaison de 13 sur 20 photos avec Autostakkert, choix manuel des points, drizzle x3 puis réduction. Comparaison des images : On voit bien comment les détails ressortent (par exemple les fils électriques, ou les grues), et comment le bruit dégringole. a+ Fred
  9. Vous avez aimé le lever de lune sur le lac de la Ganguise En voici un autre le lendemain, la nuit étant alors tombée. Chaque soir c'est différent, c'est toujours un beau spectacle que j'avais envie de partager
  10. PlanetTracker

    Navigateur Interstellaire

    Après pas mal d'années, je suis enfin retourné chez moi en Martinique j'en ai profité pour naviguer dans les Grenadines avec des amis. J'ai évidemment amené mon petit sony avec moi qui ne me quitte plus et qu'on m'a piqué pendant que je grimpais ! Et ça rend vraiment bien Ça bougeait bien 😛
  11. Bonsoir, Comme déjà mentionné sur le forum, j'ai utilisé Sequator pour empiler des images d'un paysage nocturne. Pour le ciel, le résultat semble satisfaisant. Mais j'ai un soucis de qualité avec le premier plan: mauvaise colorimétrie (trop de verts), textures un peu baveuses, pixels de défaut rajoutés par le logiciel. J'ai pourtant appliqué un masque le plus précis possible. Quelqu'un pourrait-il me donner son avis pour éviter ces problèmes de premier plan dégradé ?? Merci d'avance ! Gaël
  12. Bonjour Etant nouveau sur le forum, je me lance Voie lactée prise il y a une semaine. Santorin, Sud / Sud-est de l'ile, face à la mer, 4h30 du mat Ciel dégagé, pas de vent, les conditions étaient idéales Jupiter au centre Nikon D3400 non défiltré + Tokina 11-16 mm f/2.8 1 seule prise de 30 secondes
  13. BEETLE JUICE

    Ciel d'hiver, tu me remplis!

    Salut à tous, une série hivernale en Savoie à 1500 m d'altitude à l'A7S Astrodon, avec quand même pas mal de pollution lumineuse, vos commentaires sont les bienvenus! Serge un pano de 70 photos vers l'Ouest, 55 mm 1.8 ouvert à 2, 2500 iso 4s. un pano de la grande Ourse à Orion: 52 photos , 55 mm 1.8 ouvert à 2, 4000 iso pendant 4 s. Enfin, un cliché unique: 55 mm 1.8 ouvert à 2, 2500 iso pdt 4 s.
  14. max66m57

    Vl au col du Tourmalet

    Bonsoir à tous, On traite les fond de tiroirs, une Vl faite au Col du Tourmalet. Sony A7s Samyang 35mm 17x8s 3200iso.
  15. Bonjour, Une photo prise lors d'une sortie hier soir, le château de Pouzauges (Vendée) , la Lune est intéressante pour éclairer les bâtiments et les paysages. C'est même un peu trop ! J'ai un peu assombri pour garder un aspect plus naturel. Sony A7rIII + sigma 14-24 f2.8 à ; poses de 8s à 1000 ISO - 165 photos assemblées avec PS puis traitement avec Lightroom En-dessous une autre photo de la même soirée prise sur un autre site, la colline aux moulins
  16. stefg1971

    Timelapse Saturne & Vénus

    Bonjour, Un lever très matinal, un peu de café et c'est parti pour 196 poses ce matin pour le lever de Saturne et Vénus en conjonction serrée. Jupiter était déjà là.
  17. Un spectacle toujours aussi magique à voir et à photographier ✨ La scène, qui s'est déroulée le 30 janvier dernier à 19h08, valait le coup de monter un peu dans les montagnes pour aller la saisir, par -12°C (et ce n'est pas la température ressentie... il y avait du vent ❄️) et depuis une pente plutôt prononcée. La Station Spatiale Internationale a traversé le ciel d'Ouest en Est, avec un éclat blanc intense qui lui est propre. Au moment d'arriver "dans" la constellation de la Grande Ourse, l'ISS est passée dans l'ombre de la Terre : remarquez le changement de couleur de son trait lumineux, du blanc vers l'orange. Pour les astronautes à bords, ils voyaient un coucher de soleil ! Au centre de l'image vers le haut, l'Etoile Polaire brille un peu isolée des autres étoiles lumineuses. L'image est donc orientée parfaitement vers le Nord. Au sol, le Mont Pelvoux (à gauche), la pointe des Arcas (au centre gauche, au fond) et le trio de la Cime des Condamine / Tête des Lauzières / Tête d'Amont (centre droite et droite) se partagent le paysage de second plan, tous éclairés par Vallouise, le village en fond de vallée. Matériel et EXIFS : NIkon D750 Astrodon Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC Filtre NiSi Natural Night 77mm Tête panoramique Nodal Ninja IV ID-16 Embase EZ-Leveller II Panoramique de 40 RAW + 17 pour le suivi de l'ISS + 1 pour Vallouise (Smart Digital Blending) Ratio 2:1, projection stéréographique Sol, ciel et ISS : 10s, 2500ISO, f/2.8, 35mm Vallouise : 6s, 1600ISO, f/4, 35mm Traitement des RAW sur DxO Optics Pro 11 Elite Assemblage panoramique sur Autopano Giga 4.4.1 Retouche et placement de l'ISS sur Photoshop CC 2017 (2 panoramiques à faire concorder ensemble, le morphing manuel des 2 grandes images était rigolo à faire !) Image traitée sur un moniteur Samsung F2380M Calibré
  18. gehelem

    Rétrospective enneigée

    Hello On a jusqu'à fin janvier pour souhaiter la bonne année, non ?
  19. Bonjour Voici une vue de l'éclipse du 21 janvier 2019, prise depuis une ancienne base de l’OTAN où 3 anciens chalands en béton ont été échoués dans les années 70. Boitier : Canon EOS 6D Objectifs : Sigma Art 14 mm f/1.8 et Canon 70-200 f/4 (pour la Lune). La Lune était à cet endroit sur les photos prises au 14 mm mais avec bien moins de détails. J’ai donc placé la Lune prise juste avant avec le 70-200 à 200 mm, évidemment remise à la bonne taille. a+ Fred
  20. [Tutoriel PhotoPills] Composer une scène avec le Soleil ou la Lune On souhaite reproduire la scène du tableau « Étretat : impression Soleil couchant » de Claude Monet, peint en 1883. 1 Analyse de la photo Il faut commencer par analyser un peu ce tableau et la géographie des falaises d’Étretat pour déterminer l’endroit où Claude Monet s’est placé. Monet a peint la « Falaise d’Aval », avec en premier plan l’Arche, et en arrière-plan l’Aiguille, rendue célèbre par Maurice Leblanc qui en a fait le repaire des trésors d’Arsène Lupin. Sur le tableau, on constate que la base de l’Aiguille dépasse à peine à l’intérieur de l’Arche. Ca nous donne un axe pour orienter la perspective. Comme la base de l'Arche est à peu près au même niveau que la base de l'Aiguille, Claude Monet était près du niveau de l'eau, ça exclut donc une position en hauteur sur le plateau, il devait se tenir sur la plage ou la jetée. 2 Déterminer où prendre la photo On utilise Planner. La vue satellite Google est plus adaptée que la vue satellite Apple car l’ombre de l’Arche se découpe bien sur la mer. On place l’épingle noire sur la base à gauche de l’Aiguille et on cherche l’endroit où poser l’épingle rouge pour que la ligne qui relie les deux épingles passe juste le long de l’intérieur du pilier de l’Arche. Il faudra se placer sur la plage, au niveau de la Chapelle Notre Dame de la Garde. On ajustera sur place la position précise. 3 Recherche de la focale Une fois l’endroit trouvé, il faut qu’on recherche la focale pour embrasser le paysage. On constate que Monet a quasiment centré sa composition sur l’horizon et le bord gauche de l’Arche et coupé la falaise juste à gauche du petit replat au centre de cette photo trouvée sur Internet, un peu à gauche d’un éperon rocheux qu’on distingue bien sur les vues aériennes : Muni de ces précisions, on peut maintenant lancer l’outil Champ de Vision dans Planner : Le champ observé s’affiche depuis l’épingle rouge vers l’épingle noire. Trois lignes sont affichées qui délimitent les bords droit et gauche de champ de vision ainsi que l’axe de visée. Il faut paramétrer son boitier en cliquant sur l’icône en haut à gauche, pour moi le Canon 6D, puis le format de la photo en sélectionnant Paysage (flèches jaunes). Trois ronds noirs (flèches rouges) permettent d’ajuster le champ de vision. On va dans cet ordre : Positionner le bord gauche (1 - ligne du bas) du champ de vision juste à gauche de l’éperon rocheux Ajuster le bord droit (2 - ligne du haut) du champ de vision pour que l’axe du champ arrive juste au raz du bord gauche de l’arche (on voit son ombre sur l’eau dans la vue satellite Google). Quand l’axe du champ (3 - ligne centrale) est bien placé, c’est qu’on a trouvé le bon angle de vue On peut lire la focale recherchée (flèche jaune ci-dessus), c’est 70 mm. Avec un boitier APS-C on aurait trouvé 105-110 mm.
  21. Sequator est un logiciel gratuit qui ne tourne que sous Windows. Il permet de faire les choses suivantes : - alignement des étoiles et addition des images recalées (il s'agit d'une addition arithmétique) - alignement des étoiles et addition avec élimination des pixels déviants (par sigma clipping) - addition des images pour faire un filé d'étoiles (avec ou sans élimination des pixels déviants par sigma clipping, avec ou sans effet comète) - il accepte les fichiers RAW des appareils photos et exporte le résultat en TIFF 16 bits, avec soit un profil couleur sRGB, AdobeRGB ou linéaire Il permet en outre de traiter séparément le ciel du paysage après avoir défini un masque. On le télécharge ici : https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download L'installation se passe généralement sans problème, à moins d'avoir l'erreur MSVCP140.DLL introuvable, au tel cas il faudra télécharger et installer Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64) .
  22. Les filtres au didymium ou didyme (verre dopé dans la masse avec des oxydes de praséodyme et de néodyme) coupent bien les longueurs d'ondes des lampes à vapeur de sodium entre 560-600 nm), ainsi qu'on peut le voir sur ce graphique qui simule l'effet du filtre sur le spectre : - La bande du dessus traduit la façon dont un appareil photo (ici un Canon EOS 450D) voit la lumière naturelle issue du Soleil, - La deuxième bande simule l'effet d'un filtre fait avec du verre "didymium" (ici un Optima PNB-586, sans traitement antireflet donc moins bonne transmission, courbe source Optima), genre Hoya - La troisième simule l'effet des filtres avec traitement antireflet, genre Nisi, Rollei... (courbe source Paul Reiffer) - La quatrième simule l'effet des filtres au néodyme (genre Lonely Speck Pure Night) Simulation des différents types de filtres "anti PL" À noter que d'un lot à un autre, l'emplacement exact des bandes d'absorption peu légèrement varier de même que leur taux de transmission. Cela dépend de la proportion de praséodyme et de néodyme. Les verres au néodyme uniquement (comme le Pure Night de Lonely Speck apparemment) sont moins sélectifs dans la bande 560-600 mm. On remarque deux atténuations dans le vert entre 500 et 550 nm, et une grosse coupure dans le jaune-orange entre 570 et 600 nm, ce qui correspond à des raies d'émission du mercure et du sodium (mais pas toutes). Le reste du spectre est légèrement atténué, plus avec le Hoya qu'avec les autres. Le fait que les filtres traités antireflet laissent mieux passer le bleu que ceux sans traitement explique certainement pourquoi les couleurs paraissent plus froides avec ceux-là qu'avec le filtre Hoya. Un détail important, c'est que la bande OII juste après 550 nm n'est pas coupée, elle est la principale contributrice de la "lueur de l'air" (en anglais air glow). Les filtres laissent donc voir cet effet naturel assez photogénique quand il est présent. Les objectifs grands angles et très ouverts largement utilisés en paysage de nuit ne permettent pas l'usage des filtres interférentiels. Ces filtres se comportent en effet différemment selon l'incidence du rayon lumineux, et avec les grands angles, la variation de l'incidence est extrême d'où l'apparition d’artefacts de vignettage, ou des colorations annulaires curieuses. Il faut oublier les filtres internes type CLS, UHC... largement utilisés en astrophotographie, si on utilise des focales inférieures à 100 mm. Effet d'un filtre interférentiel utilisé avec un grand angle (source Kenko) Seuls les verres traités dans la masse, tels ceux au didyme, sont utilisables avec nos objectifs, d'où leur succès. Les vendeurs de filtres au didyme sont les suivants : Rollei Astroklar Haida NanoPro MC Clear Night (pas distribué en France, il faut chercher des boutiques en ligne en Allemage, Suisse, Espagne et Belgique) Nisi Natural Night (le plus cher mais très utilisé, aurait un rendu plus froid que le Hoya d'après un test de Maxime Oudoux, probablement à cause des traitements de surface, on retrouvera certainement ce même problème avec les filtres Rollei et Haida qui semblent fabriqués de la même façon) Hoya R54 Red Intensifier ou Enhancer (le moins cher, ne propose que des filtres circulaires, n'a pas de traitement anti-reflexion/poussières/buée et est souvent en rupture de stock sur de longues durées) Kenko Red Enhancer n° 1 (probablement un clone des Hoya) H&Y "PureNight" (propose des filtres carrés et circulaires, pas simple à trouver) D'autres fabricants proposent de tels filtres mais semblent bien moins distribués en Europe : Kase Wolverine (semble avoir repris l'activité de LonelySpeck, avec traitement antireflet et hydrophobe) Lonelyspeck Pure Night (mais il ne semble plus en vendre, vient des USA, attention aux taxes d'importation+TVA) BreakThrough Photography Night Sky (plus cher que Nisi, non distribué en Europe, vient des USA, attention aux taxes d'importation+TVA) Maxime Oudoux présente sur son site un test du Nisi Natural Night : https://maximeoudouxphotographie.fr/test-filtre-nisi-natural-night-astrophotographie/ Ian Norman de Lonely Speck a fait un test du Hoya Red Intensifier : https://www.lonelyspeck.com/hoya-intensifier-review-an-affordable-light-pollution-filter-for-astrophotography/ Il présente aussi une comparaison avec sa solution PureNight : https://www.lonelyspeck.com/purenight-faq/ Giovanni Corona a fait un test (très subjectif) avec quelques uns de ces verres : https://www.giovannicorona.com/the-big-4-comparisons-night-filters Il existe d'autres façons de trouver de tels filtres. Le verre au didyme est fabriqué par et sous les références : - Kopp Glass : 5121 - Schott : BG36 et BG20 - Hoya : V10 - Optima : PNB-586 De nombreuses sociétés chinoises proposent ces verres, souvent en Optima PNB586, taillés dans les dimensions de son choix (généralement de forme carrée ou rectangulaire, plus rarement ronde), avec ou sans traitement antireflet, à des prix bien plus intéressants que les filtres Nisi et Hoya. Mais la commande doit être groupée car généralement un nombre minimum de 10 voire 100 pièces est exigé. Par exemple, avec un fournisseur contacté, le prix pour 1 verre de qualité optique Optima PNB586 de 150x150x2 mm est de l'ordre de 60€/verre (avec une commande mini de 10 unités), ce à quoi il faut ajouter les frais de port, les frais de douane et la TVA, soit un total d'environ 90€/verre. Ils proposent le traitement antireflet mais ne m'ont pas encore fait d'offre de prix. Ils ne proposent pas de traitement hydrophobe. Ces fournisseurs sont donc des bonnes alternatives économiques aux vendeurs "classiques". Il faut juste être assez nombreux pour grouper la commande.
  23. Voici une rapide description en images des principales aberrations optiques qu'on peut rencontrer sur nos objectifs, avec une illustration de ce qu'ils provoquent sur l'image. On se rend compte que l’on a deux familles de défauts : Ceux qui affectent uniformément l’ensemble de l’image, à savoir le chromatisme longitudinal et l’aberration de sphéricité, aussi appelés sphéro-chromatisme et la courbure de champ. Ceux-là sont globalement bien corrigés sur les optiques de milieu et haut de gamme, moins sur les objectifs bas de gamme. Ceux qui s’aggravent quand on s’éloigne du centre de l’image (chromatisme latéral, coma, astigmatismes). Ils sont bien plus difficiles à corriger que les autres et rares sont les objectifs qui en sont exempts. Les aberrations fonctionnent généralement de concert. On cumule très souvent la coma avec l'un des astigmatismes (voire les deux), ce qui produit les étoiles en forme de mouettes... Dans tous les cas, ces aberrations diminuent quand on ferme l’objectif. Par exemple l'objectif Sigma Art 20 mm f/1.4 ne commence à donner le meilleur de lui même qu'à f/2.2 environ. Mais il est dommage de posséder un entonnoir à photons très ouvert et de devoir le fermer drastiquement ! Malheureusement, les objectifs les mieux corrigés sont généralement aussi les plus chers (quoique). Il faut donc faire des compromis entre la qualité de l’image qu’on attend et les moyens dont on dispose. On peut aussi recadrer les images pour n'en conserver qu'une zone centrale "raisonnablement corrigée" et les assembler en panoramas pour reconstituer un plein champ non entaché d'aberrations : c'est fastidieux mais c'est possible. Aberration Description Partie affectée / traitement Exemple Chromatisme longitudinal Les rayons de lumière qui arrivent dans l’axe optique ne convergent pas au même endroit selon leur longueur d’onde. Si on fait la mise au point, par exemple sur une longueur d’onde moyenne dans le vert, les rayons rouges seront focalisés derrière le capteur et les bleus devant. Ensemble de l’image Les objectifs de hautes et moyennes gammes sont bien corrigés. Ce défaut peut aussi se corriger en post traitement. Chromatisme latéral Le phénomène est le même que le chromatisme longitudinal, rend compte de l’incidence du rayon, les lentilles auront un comportement différent selon l’épaisseur traversée par les rayons lumineux. Responsable des franges pourpres sur les objets contrastés en bord d’image. S’aggrave quand on s’éloigne du centre de l’image. Les objectifs de hautes et moyennes gammes sont bien corrigés. Ce défaut peut aussi se corriger en post traitement. Sphéricité Pour réduire les coûts, les fabricants privilégient les lentilles à surfaces sphériques. Mais ces surfaces ne sont pas idéales et ne focalisent pas les rayons de façon idéale. Les fabricants utilisent donc diverses lentilles convexes, concaves… pour pallier ce défaut, voire utilisent des lentilles asphériques bien plus couteuses à fabriquer. Ensemble de l’image Affecte surtout les objectifs de bas de gamme. Les objectifs de haute et moyenne gamme sont moins touchés. Se réduit quand on ferme l’ouverture. Coma La coma est causée par un écart de focalisation des rayons hors axe passant par les lentilles. Plus on s’éloigne du centre, plus l’image d’une source ponctuelle s’étale en forme de goutte d’eau. Ce défaut est difficile à corriger et touche donc même les objectifs de plus haute gamme. Les zooms en particulier ne sont vraiment corrigés que pour une petite gamme de leurs focales. S’aggrave quand on s’éloigne du centre de l’image. Affecte d’autant plus les objectifs qu’ils sont ouverts. Se réduit quand on ferme l’ouverture. Courbure de champ La zone où l’image focalisée se projette est rarement aussi plane que le plan du capteur. Ainsi, si la mise au point est effectuée correctement au centre du capteur, il est possible qu’elle ne soit plus correcte un peu au-delà. Le photographe doit donc faire la mise au point de façon à maximiser la plage de netteté, en trouvant un compromis. Affecte toute l’image, mais se concentre sur un anneau selon l’endroit où la focalisation est effectuée. Se réduit en fermant l’ouverture. Astigmatisme tangentiel Étale l’image d’une étoile dans un axe allant du centre de l’image vers les bords, d’autant plus que l’étoile est éloignée du centre de l’image. Très difficile à corriger, ce problème affecte même des objectifs de haute gamme. S’aggrave quand on s’éloigne du centre de l’image. Affecte d’autant plus les objectifs qu’ils sont ouverts. Se réduit quand on ferme l’ouverture. Astigmatisme radial ou sagital L’image de l’étoile s’étale sur le bord d’un cercle centré sur le centre de l’image. Les étoiles ont l’aspect d’une mouette. Très difficile à corriger, ce problème affecte même des objectifs de haute gamme. S’aggrave quand on s’éloigne du centre de l’image. Affecte d’autant plus les objectifs qu’ils sont ouverts. Se réduit quand on ferme l’ouverture. Illustrations tirées de https://www.handprint.com/ASTRO/ae4.html On trouve ensuite d'autres problèmes sur les objectifs d'occasion ou ceux qui ont du vécu. Ces objectifs ont souvent reçu des coups ou tout simplement l'usure du du temps et leurs lentilles ne sont plus toutes parfaitement centrées sur l'axe optique. Le groupe mobile peut aussi avoir un biais qui va perturber la mise au point et l'image sera nette, mais elle changera un poil quand on bougera l'objectif... On pourra aussi constater que la focalisation n'est pas homogène sur toute l'image, par exemple que les étoiles seront bien nettes à droite, mais floues à gauche. Ou encore que la coma ou les aigrettes d'astigmatisme ne seront pas orientées depuis le centre de l'image comme on s'y attendrait. Il n'y a alors pas d'autre choix que d'envoyer l'objectif en révision chez le fabricant, s'il le permet, sans garantie de résultat car les réglages des fabricants ont un cahier des charges "diurne" bien éloigné de l'exigence des photographes du ciel nocturne.
  24. Avant de vous lancer dans l'achat d'un objectif pour faire des paysages de nuit, il faut choisir la bonne focale selon ce que vous souhaitez faire. Un paysage de nuit doit être une composition mélangeant et une part de paysage terrestre, et une bonne portion de ciel. Sachant que le zénith est à 90° au dessus de l'horizon et que la Polaire est entre 42° et 51° au dessus de l'horizon en France métropolitaine, si on place l'horizon au 1/3 inférieur de l'image, on se rend compte que le champ que doit couvrir l'objectif est très large. Horizon+Zénith : >135° Horizon+Polaire au sud de la France : >63° Horizon+Polaire au nord de la France : >77° Évidemment, le champ dépend de la taille du capteur et de la focale de l'objectif. Et surtout, vous cadrez comme vous voulez ! Sur plein format 24x36 24 mm : champ de 74°x53° En format paysage, la Polaire sera vraiment en haut de l'image alors que l'horizon sera tout en bas. Par contre en format Portrait, on aura l'horizon à peu près sur la ligne de force 1/3 basse. Le 24 mm devra être utilisé en portrait surtout, pour des panoramiques. 20 mm : champ de 84°x62° On peut cadrer l'horizon et la Polaire en format paysage et en format portrait, mais pas le zénith. La Polaire reste quand même assez haute en format paysage (horizon sur 1/4 inférieur). Cette focale est bien dans le Sud de la France et plus bas, mais moins intéressante quand on remonte vers le Nord car la Polaire monte dans le ciel... Mais cette focale est malgré tout très intéressante surtout qu'elle est généralement un peu moins chère que la 14 mm et qu'elle ouvre un peu plus. 14 mm : champ de 104°x81°, On peut l'utiliser aussi bien en portrait qu'en paysage pour cadrer la Polaire et une bonne portion du sol. On peut même cadrer le zénith et l'horizon en format portrait, donc c'est pratique pour faire un pano 360°. Exemples : filé d'étoiles Exemple : Voie Lactée Sur APSC 24 mm : champ de 49°x35°. C'est trop juste pour cadrer en même temps la Polaire et l'horizon. Ce n'est pas une focale vraiment adaptée pour les paysages de nuit. 14 mm : champ de 76°x56°, On est à peu près dans la même configuration qu'un 24 mm sur 24x36. 12 mm : champ de 85°x64° On peut l'utiliser aussi bien en portrait qu'en paysage pour cadrer la Polaire et une bonne portion du sol. On ne peut cependant pas cadrer le zénith et l'horizon en format portrait, donc il faut faire 2 bandes pour un pano 360°. 8 mm : champ de 108°x86° On est à peu près dans la même configuration qu'un 14 mm sur 24x36, mais ces objectifs déforment souvent beaucoup. Exemple : filé d'étoiles Exemple : Voie Lactée Pour une liste d'objectifs, voir ce sujet :
  25. Bonjour, Il y a un moment, Maxime Oudoux a rédigé un article très détaillé sur le filtre Nisi Natural Night destiné à réduire la PL sur vos photos de paysages de nuit. Il est aussi fait mention du filtre Hoya Red Intensifier. https://maximeoudouxphotographie.fr/test-filtre-nisi-natural-night-astrophotographie/ A+ Fred