Fred_76

Meme avec 1000 kg ça irait !!!

Faut pas exagérer, on n’est pas sur une machine tournante lourde et à haut regime dont la puissance se compte en MW ! 100 kg, c’est rien du tout. Et 1 tour en 23h56 min, pffff, j’ose même pas calculer la fréquence 🤣

Pourquoi ?

Note que ton tube de 290 mm de dia interne, rempli de béton, et chargé avec 100 kg de matériel en tête, s'il fait 1 m de haut, devrait avoir une fréquence du premier mode propre de l'ordre de 75 Hz. S'il fait 1.25 m de haut, la fréquence tombe à 57 Hz, et avec 1.50 m, c'est 46 Hz. MecaTools : Fréquences propres d'une poutre console (free.fr) Pour les tiges filetées, inutile de se prendre le choux, on est déjà à plus de 300 Hz avec 4 x M8 de 25 cm de long, donc avec plus gros et plus court, ça sera largement plus élevé. Sachant que la fréquence d'excitation du moteur d'entrainement est généralement assez éloigné de ces fréquences (en gros 200-250 Hz), il y a peu de risque de rentrer en résonance.

Sur le poteau en béton, il y a une énorme marge. Si je reprends le poteau de 1 m de haut, de 20 cm de côté, avec un béton C20/25 et un fer à béton de 8-12 mm de dia à chaque angle, on a une capacité de l'ordre de 40 tonnes... Ce ne sont pas les 100 kg de la monture qui vont faire bouger le poteau. Pour les tiges filetées, là encore on a de la marge. Une tige filetée M10 de 10 cm de long, encastrée d'un côté, sur pivot (articulation guidée) de l'autre, peut reprendre environ 600 kg en compression avant de flamber. Et tu as 3 ou 4 tiges sous la monture, donc en gros une capacité de 1,8 à 2,4 tonnes... à comparer aux 100 kg de matériel. Pour la platine, évidemment il ne faut pas prendre une feuille de clinquant ! Mais si elle fait l'épaisseur d'un disque de frein (c'est ce qui est le plus facile à trouver), là aussi il y a une marge énorme. PS : j'ai tout calculé à la main, à partir de mes (vieux) cours de BAEL 91 - merci à M. Jean PERCHAT. Mais vous pouvez calculer votre poteau avec les formules à jour, en Eurocode, ici : https://www.calculs-eurocodes.com/ Il faut ensuite cliquer sur le logo du site pour accéder à la liste des formulaires en ligne.

~40 cm suffiraient... En espérant qu'il n'y aura pas de poche d'air dans le béton s'il n'a pas bien rempli le tube.

Prenons un poteau en béton C25/30 de 20 cm de côté, et 1 m de long, si on lui applique une charge horizontale de 25 kg en tête, il se déplacera (flèche) de 0.02 mm avec un angle de 6" environ. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, un ensemble de 4 tiges filetées M10 de 20 cm de long, séparées de 10 cm, soumis à la même charge horizontale en tête aura une flèche de 0.006 mm avec un angle de 10" environ : plus que le poteau en béton ! Si tu utilises des tiges M12 de même longueur, la flèche sera de 0.003 mm et l'angle sera de 5", autant que le poteau en béton. Mais si tu utilises des tiges M8 de 5 cm de long, ce qui est largement suffisant pour mettre la platine de niveau, la flèche sera de 0.0002 mm et l'angle de 1", soit un gain x 40 sur la flèche et x 10 pour l'angle par rapport aux tiges M10 de 20 cm de long . Tu vois qu'il est plus important de raccourcir les tiges filetées au strict nécessaire que d'augmenter leur diamètre. Cela dit des tiges M8 sont vite tordues pendant la mise en place, il est donc préférable de prendre plus gros. Bref, prendre des tiges M10 à M14, peu importe, mais pas plus longues que ce qui est nécessaire pour mettre la platine à l'horizontale. 5-6 cm environ devraient suffir largement. Les armatures métalliques dans le poteau doivent être au moins à 4 cm de profondeur pour la protection contre la corrosion des armatures. Les tiges filetées seront positionnées à l'intérieur du ferraillage pour qu'une partie soit enfoncée de 30 x le diamètre nominal de la tige dans le béton (généralement on prend 60x mais c'est pour une tige lisse et une charge à la rupture, on en est loin). Pour le béton prendre du C25/30 de préférence au C15/20. Eviter les bétons sans indication de la classe de résistance (genre ceux de PRB ou Leroy Merlin). Attention à bien doser l'eau selon la fiche du fournisseur, mettre trop d'eau rend peut être le béton plus fluide et facile à mettre en oeuvre, mais ses caractéristiques s'effondrent. Par exemple avec le béton prédosé Gedimat Performance Pro C25/30, il faut 2,8 litres d'eau par sac de 25 kg, avec le Weber béton renforcé 350 C25/30, il faut 2,5 litres par sac de 25 kg. Si vous avez peur que le béton ne soit pas assez fluide pour être mis en oeuvre, je vous conseille de mettre un peu de superplastifiant, tout en réduisant un peu la quantité d'eau (en retirant env. 0,2 à 0,3 litre par sac de 25 kg). Par exemple il y a le ParexLanko 314, pas cher, il faudra en mettre 1 dose (max) par sac de 25 kg de béton (vérifier la fiche fournisseur). Vous n'oublierez évidemment pas de bien vibrer le béton... Je recommande de faire des chanfreins à tous les angles du poteau pour éviter des blessures sur les angles vifs et l endommagement du béton sur ces points faibles. Une simple baguette de section triangulaire 25x25 placée dans le coffrage suffit.

Itou !

Le 1000d n’est pas bon du tout à 1600 ISO. Il est préférable de l’utiliser à 400 ISO si tu as un ciel avec beaucoup de pollution lumineuse, et 800 ISO si le ciel est bon. Mais le 1000D est très ancien (sorti en 2008) et très bruité malgré tout. Pour moins de 300€ maintenant tu peux acquérir un 2000D (sorti en 2018) qui sera bien meilleur et que tu pourras defiltrer partiellement toi même, voire même un 6D. Il y a des tutoriels sur le net. Voici la timeline des Canon. Plus c'est récent, mieux c'est (mais plus c'est cher). Eviter absolument le 1100D qui souffre d'un effet de trainée noire sous les étoiles saturées. J'ai mis en rouge le 1100D qu'il faut proscrire, en orange ceux qui supportent une version non aboutie de Magic Lantern, et en vert ceux qui supportent Magic Lantern. Ceux qui sont en gris ne supportent pas Magic Lantern. Magic Lantern permet en particulier d'ajouter un vrai intervalomètre dans le boitier, pratique pour l'utilisation en nomade ou pour faire des timelapses. Sur tes images, on voit que tu ne fais pas de dithering. C'est pas bien, il faut absolument en faire, surtout avec le 1000D.

🤣🤣🤣

Sur la base de l’erreur périodique de cette monture, qui est d’environ +/-50", avec une période de l’ordre de 8 minutes, on peut utiliser la méthode expliquée ici pour estimer le temps de pose raisonnable pour faire des photos sans trop de déchet : https://sahavre.fr/wp/temps-pose-sans-autoguidage/

L’astro est souvent pratiquée par des personnes plutôt âgées pour certaines pas très au fait des pratiques Internet, et le prix du matériel est assez élevé. Voilà deux raisons de cibler cette activité…

m’en souviens plus… zazamere quand tu nous tiens… j’vais demander à Drucker…

Oui, et puis tu connais la dernière ? Jean Nohain est mort !

Ça laisse perplexe…

Non, ca deviendrait difficile à gérer et en plus on constate que tous ceux qui font ça finissent par ne maintenir que la version « pro » et délaissent la version de base (par ex. SkySafari ou encore les sondes de calibration des écrans). J’appelle ça de l’arnaque.

Bonjour, J'ai compilé les remarques faites : Boitier 1) Installer le logement des piles sous la carte électronique et non pas du côté des composants, de façon à ne pas devoir manipuler la carte pour changer les piles. D’autant plus qu’on a vite fait de tordre la LED ou de casser la rallonge du bouton poussoir. Cela permettrait aussi d’utiliser un boitier avec une trappe d’accès aux piles, dans le genre de celles des télécommandes de TV, histoire de ne pas devoir utiliser de tournevis. 2) Ajouter un interrupteur pour déconnecter complétement la carte de l’alimentation. Non seulement ça évitera de fait le bug de surconsommation, mais ça facilitera la réinitialisation du boitier, sans avoir à retirer les piles. 3) Ajouter une prise USB pour alimenter le boitier sans les piles. La fiche USB pourrait aussi permettre de faire la mise à jour du firmware sans devoir renvoyer le boitier chez MemStar. A défaut, ajouter une prise Jack pour alimentation externe de 3.3V à 12V (et protéger l’électronique contre inversion de polarité). 4) Ajouter des encoches au boitier sur ses côtés pour pouvoir facilement le clipser à des supports qu’on pourrait fabriquer en impression 3D. Le site MemStar pourrait alors proposer une bibliothèque de fichiers STL. Mode d’emploi 1) Mieux préciser comment installer le boitier. De ce qu’on peu lire sur les forums, les schémas indiqués sur le manuel utilisateur ne sont pas si compréhensibles que ça par tous. Il y a probablement un graphiste qui pourrait faire ça, par exemple : 2) Par exemple, il faudrait préciser que lorsque l’on pointe sur l’horizon, le MemStar doit se trouver à plat, la flèche orientée vers l’endroit pointé sur l’horizon. Il ne doit pas se trouver sur la tranche. Application 1) A la place de « Installation » je propose de dire « Calibration », et à la place de « Mise en station », d'utiliser « Synchronisation » comme c’est utilisé sur les logiciels (Carte du Ciel…). 2) Lors de la calibration, ajouter une carte du ciel indiquant les zones et noms des étoiles préconisées pour la calibration sur 4 étoiles. La carte serait asservie aux mouvements du téléphone pour un repérage plus simple (comme le mode Boussole dans SkySafari). 3) Au lieu d’ajuster le pointage (synchronisation) sur l’azimut uniquement, faire l’ajustement sur les deux axes. 4) Filtrer la liste des objets en fonction de la zone d’observation, de la saison, du type d’objet (galaxie, nébuleuse, planète, …), un peu comme Sky Safari. D’ailleurs il serait peut-être envisageable de faire une interface avec Sky Safari ? 5) Quand on a une liaison Internet, pouvoir charger la base des objets du Minor Planet Center pour les comètes et astéroïdes du moment et garder cette liste en mémoire. 6) Pouvoir saisir ses propres coordonnées pour les objets non répertoriés, par ex. une comète. 7) On pourrait peut-être faire la calibration Alt-Az plus simplement, une première étape pour définir le plan de rotation horizontal, juste en plaçant le télescope à l’horizontale avec un niveau à bulle et en le faisant tourner de 360° en 3 fois en azimut (pas besoin d’étoiles). Puis le plan de rotation vertical en pointant une étoile identifiée élevée dans le ciel, la synchronisation sur d’autres étoiles permettant petit à petit d’affiner le modèle de pointage. 8 ) Il devrait aussi être possible de modéliser le pointage pour une monture équatoriale. La procédure de calibration serait nécessairement différente.

Il fonctionne sur les montures alt-az, dont la base des Dobsons est une sous famille. Le type d’équipement porté (réflecteur, réfracteur…) n’a aucune incidence. Par contre si le champ apparent cadré est trop étroit (moins de 1°), il sera difficile d’utiliser MemStar car sa précision ne sera pas suffisante.

Tu parles de Magic Lantern ? Ca ne marche que sur Canon et pas tous. Si tu parles du Mirror Lockup, j’en ai déjà parlé 2 messages au dessus avec le lien vers la documentation.

Je n’ai jamais eu de problème avec les vibrations. Il suffit de s’assurer que la monture est bien stable et que toutes les fixations sont bien serrées. Et si tu as peur malgré tout de ces vibrations, active l’option « blocage du miroir » de ton appareil photo. https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/en/09_release_mode_03.html

Pas de live view pendant les prises de vues. Ça consomme pour rien et en plus ça fait chauffer le capteur et l’électronique. Que des mauvaises choses.

VNA, il est précisé dans les premières lignes que je venais des USA en passant par l’Atlantique et quelque part au sud du Groenland… c’est loin du Pacifique !

Voici les annotations. Je suis surpris de voir une constellation aussi australe (la Poupe)... Astrométrie par Nova Astrometry.

Bonjour Revenant d'un voyage aux USA hier matin, j'ai tenté de prendre une photo du ciel en avion, quelque part au dessus de l'Atlantique, au sud du Groenland. La ciblé était imposée à cause de la pleine lune et du peu d'espace disponible pour placer l'appareil photo devant le hublot. Même si en business on a de la place, les hublots restent les mêmes. J'étais malheureusement orienté au sud, et le vol étant complet, impossible de me placer du coté nord à l'abri de la Lune... En plus j'étais juste au dessus de l'aile, donc dur de ne pas avoir la loupiote dans le cadre. Matériel Boitier Canon R6 mk II + objectif Canon EF 24-70/2.8L mk II + mini trépied Leofoto MT03 (l'un des rares dignes de ce nom acceptés en cabine) + la couverture enroulée autour pour enlever les reflets parasites. 4 poses de 10s (sur une 20aine), f/2.8, 800 ISO, alignées manuellement avec PS pour les étoiles, automatiquement avec PS pour l'aile. Tout d'abord l'installation au hublot (une fois la lumière de la cabine éteinte). Et la photo finale : C'est pas terrible, j'en conviens, la Lune projetant ses reflets partout, mais le résultat montre qu'il est tout à fait possible de prendre des photos du ciel depuis un avion. Il faut en prendre beaucoup par contre car il y a énormément de déchets, et avoir la chance d'avoir un hublot propre et pas parsemé de givre. Une autre, pose unique de 5 s à 400 ISO, quand un autre avion nous accompagnait. Il y avait un peu de buée sur le hublot. A+ Fred

Peux tu clarifier ta question ? De quelles actualités parles tu, parce qu’il suffit de regarder pour se rendre compte que les fils de discussion sont toujours actifs…