yannick78

je vais faire polémique, mais il y a orionopticsUK et les chinois. Yannick

pour repondre à tes questions dans l'ordre: - oui la focale est la bonne 1250mm donc F/D 5. pas de pb pour les longeurs de tubes, normalement ils vont faire 92 à 95cm de long. - pour les tube carré des leviers. il faut une section carré de 8mm (ou de 10mm si tu trouve pas) et un truc à mettre dedans pour pouvoir bloquer la bille, sur les plans c'est un tube de 6 dans un tube 8. mais si tu passes section de 10mm tu n'as pas de pb de raideur et tu pourrais couler de l'époxy dans la zone pour bloquer la bille à la bonne hauteur. - pour la branche de l'araignée, le 2mm est surdimensionné mais ça ira, il faudra juste en tenir compte dans la position du miroir (même si tu ne verras pas la difference avec 1mm d'écart. - pour les triangles 2mm ça va faire le job. en fonction du process de fabrication et de l'alliage d'alu on a pas la meme raideur. - pour le passe filtre, l'impression 3D est le plus simple, sinon avec un plaque de plexi en 3mm ou 4mm ça marche, mais pas en alu. - le kineoptic est sans contestation la meilleur solution pour le strock250 meme si la demultiplication est un peu trop forte. par contre si tu l'achetes passe directement par les USA il est à 100$, en europe c'est n'importe quoi, ils le vendent à 235€ c'est de l'escroquerie, même avec la douane tu seras gagnant. - Pour les miroirs secondaires, il y a certes la qualité mais il faut aussi la bonne épaisseur ici 10mm sinon c'est le bordel sur la position de l'araignée et du PO. les miroir d'Antares sont très épais. - pour le support du miroir, les copains on répondu, il y a 15ans on est parti sur le l'alu; maintenant je le fais en impression 3D avec un couche de carbone de chaque coté, mais en collage de plaque de carbone ça sera aussi très bien. Pour les oculaires, il vaut mieux prendre des oculaires parafocaux, tu seras bcp moins embêter pour faire la mise au point, ça sous-entend de rester sur les memes modeles pour toute la serie, l'un des meilleurs rapport/qualité sont les explore scientific (24mm en 68° en base, un barlow parafocale et ensuite tu vois quels oculaires il faut pour avoir une bonne progression dans tes grossissements ) Yannick

Pierre n'a jamais posé de brevet, les gens peuvent copier il n'y a pas de pb, d'ailleurs on peut voir que depuis 20ans plusieurs s'en inspirent ici et là mais tous ou presque n'ont pas compris les concepts les plus intéressants comme l'araignée ou le barillet et la collimation. pour les miroirs j'avais pas compris si c'etait avec ou sans. yannick

les data sont un peu biaisées. - tu prends les plus lourds et les plus simplistes des dobsons chinois en reference, tu annonces un gain de 7kg. De mon coté je prends un strock250 en réference qui fait 7 à 8kg tout nu, donc le Sevunscope est plus lourd de 10kg .... quelle reduction!! - pour la compacité tu annonces 61cm*24cm*24cm pour Sevunscope, le strock250 fait mieux 42cm x 35cm x 15 cm. Il tient dans un sac à dos pour passer en bagage cabine avion (j'oubliais on aura bientot plus le droit de prendre l'avion ;-)) - je comprends que le Sevunscope est une structure vendue seule sans les optiques, donc il faut ajouter le prix des optiques aux 700 à 1200€ de la structure. une structure de strock250 va couter 300 à 400€ en plus des optiques, en plus c'est une réalité éprouvée dont on a arrêté de compter le nombre d'exemplaire. Une vente de telescope type strock en kit repondrait mieux à ce cahier des charges pour une somme de 600€ à 700€ pour faire une marge... Il n'y a pas que le strock250, il y a d'autres exemples mais c'est ce que je connais le mieux. il y a aussi l'exemple des sumerian optic,... nota : en général on ne fait pas de visuel et de photo avec le même télescope, pour le visuel il faut du diamètre et pour la photo c'est la focale qui importe, et je ne parle pas de la monture. Yannick

belle initiative, bcp de motivation, on voit qu'il y a de la recherche sur les process et matériaux et de la belle gestion de projet. Je ne comprends toujours pas l’intérêt du concept, mais pourquoi pas, je ne suis pas dans la cible. Par contre j'ai toutes les craintes sur la dispersion des énergies sur un instrument couteau-suisse + monture qui peut tout faire mais qui ne fait rien de bien. Déjà sortir un tube qui marche serait bien, pour la monture il y a assez de chinoiserie avec lesquelles vous ne pouvez pas rivaliser au niveau rapport qualité/prix. L'argument de la compacité et du poids pour le transport m'a fait rire, car si l'on veut mettre en avant ces critères on fait un dobson sur monture compact et pas sur une monture avec trépied.... 😉. marketing quand tu nous tiens!! Yannick

C'est super de voir que la realisation du strock250 ne t'as pas degouté de la fabrication 😉 !! certain en font encore des cauchemars... tu peux nous en dire plus sur le cahier des charges de ton T400. Tu as choisi quoi comme miroir ? tu as pensé le telescope en version montée et rangée ? De ce qu'on peut voir tu pars sur du robuste, avec du CTP assez épais même pour la cage secondaire. Lors la fabrication j'ai l'impression que tu as commencé à l'envers. Normalement, on commence par la cage secondaire en minimisant la masse ; on peut ainsi estimer/valider la position du centre de gravité, en première approximation j'ai constaté cette petite formule pour une taille de tourillons assez grands : la masse de la caisse primaire+ miroir+ tourillons # (masse cage secondaire+ oculaire+chercheur) * (F/D) ; ainsi on peut revoir la taille des tourillons si nécessaire. Tu es parti sur une philosophie de figer les tourillons et d'ajouter de la masse ou alors peut être de revoir la position des fixations des tourillons sur la caisse primaire. je viens de voir que tu as collé les écrous griffes sur les leviers, ça ne va pas marcher, il faut que l'écrou soit libre pour accompagner la rotation du levier.... regarde comment tu as fait sur ton strock250 Yannick

C'est un compliqué à vérifier car on ne connait pas les regroupements de pièces que tu as fait. tu as pris en compte la première version des plans sur la page de 2005. je te conseille de prendre la version du strock paramétrable, la version de base est le 250. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-parametrable/ le lien vers le pdf de cette page est ici : https://magnitude78.astrosurf.com/wp-content/uploads/2023/02/Strock-250-325__M__mo__PS__2014.10.31.pdf Dans ce que j'ai détecté dans la liste des découpes que tu as demandé, je te conseille de mettre le fond de la boite en 8mm ald 5mm. yannick

quelle efficacité !!! tu vas voir comment c'est confortable à utiliser en comparaison de ton système précédent. Yannick

On oriente toujours le trait vers le point sur tous nos télescopes et ça marche très bien, on fait le trait après la 1er vraie bonne collimation qd tout est ok. Avec les jeux de construction ça serait con que le trait soit sur une // à la position de la vis pour avoir un bonne collimation et crée un défaut de rotation 😉 Yannick

tu vas trop vite !! En 20h, y a plein de reponse à lire.... presque toutes les reponses ont été apportée, si je resume. - ton dernier montage avec les 2 ressorts en compression ça va marcher. - la rotule c'est les point, le trait doit etre orienté avec le point c'est ce qui faire le blocage en rotation. - je suis assez d'accord sur le fait que tu ne profite pas de la surface caché par le miroir, en écartant les vis tu aurais plus de précision mais surtout plus de stabilité pour contenir les porte à faux du miroir secondaire. tu tires une vis un peu longue que tu loges dans le support des branches et ainsi tu as un réglage sans clé allen qui risque de tomber sur le miroir. Comme dit plus haut tu peux virer la pièce intermédiaire qui porte tes vis, ainsi tu peux mettre des ressorts en compression plus loin de la rotule, ils seraient tenu entre des ergots sur le support araignée et le support miroir (ressort en orange et ergot en bleu. Yannick

le point/trait/plan c'est ce qui équipe tous les télescopes de Magnitude78 depuis 15 ans ça marche sans clé du 200mm au 600mm. tu peux retrouver le détail sur notre site ou sur les exemples en dessous. C'est une configuration iso-statique, le réglage en Z est fait avec une vis (la plus haute, le point), une des vis arrières bloque la rotation et l'autre règle le tilt. un ressort en traction maintient le tout en place. sur le strock250 milieu de la page section "Le support du miroir secondaire" : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-concept/ l'exemple d'un des T400 : https://magnitude78.astrosurf.com/t400-starfinder-refonte-3/ sur le T600 ACA avec 4 branches: https://magnitude78.astrosurf.com/t600-aca-principes/ Tu as aussi une variante avec une bille avec une rotule à la place de la vis avt (pour faire le point) et le rappel est fait sur l’arrière avec un élastique raide, les 2 vis arrières sont toujours le trait et le plan. https://magnitude78.astrosurf.com/t355-ultra-leger/ Ah oui avec les vis à bille ça marche en effet bcp mieux, mais y a toujours le pb de blocage de la rotation....

je trouve regrettable que ton système de réglage de tilt soit avec 3 vis serrantes, cela oblige à dévisser une vis pour pouvoir en serrer une autre. et au dernier serrage on dérègle la collimation..... Quand les télescopes industriels font ça c'est une horreur, y a pas de finesse et en plus il n'y a pas de verrouillage en rotation... bref, y a mieux avec un système point /trait/plan !! Yannick

Je suis en train de réfléchir un T400 de voyage et j'ai retenu les tubes télescopique aussi. la société carbonetube.net fournit des tubes avec un jeu de 0,1 mm entre les tubes, ils ont aussi le systéme de serrage qui va avec. https://www.carbonetube.net/produit.php?cat=TCT1 Yannick