yannick78

sur les cotés que tu as définis doivent recevoir les grenouillères donc il faut prévoir la position. pas de pb pour faire de la gravure (c'est pas de la sculpture !!), pourquoi faire des trous, un télescope c'est un pas gruyère... tu seras embeter qd les objets que tu mettras dans le rocker au rangement sortiront par les trous !! yannick

pour les coté de la boite il y a plusieurs risques de fragilité : 1- les zones etroites dans le couvercle en bleu 2- pour maintenir la raideur de paroi il faut minimiser les trous dans le rocker (zone en rouge), je préconise de ne pas percer, par contre pour les gravure tu fais ce que tu veux . Yannick

pour les tourillons, tu as besoin de conserver les zones de vissage rond orange (fleche rouge) en preservant le pourtour exterieur à la ligne bleue. tu peux faire toutes decoupes que tu veux à l'interieur du contour bleu, par contre il ne faut pas tout évider en gardant des liaisons entre les contours exterieurs pour maintenir de la raideur (ligne violette). qd je te dis de nous donner un exemple c'est comme ça avec des trous à la scie cloche :

plutot que de poser des questions qui ne sont pas claires et interprétables, pourquoi ne pas nous partager le dessin? Yannick

belle réalisation j'ai hâte de voir cela aux Nats 😉 c'est marrant de voir le miroir flotter très haut au dessus du barillet, mais je suis inquiet sur la rigidité des axes qui te servent de supports de touches latérales (mais y a pas de gros plan) surtout avec un miroir de 30kg qd tu vas pointer le télescope bas sur l'horizon tu risques de perdre la collimation... c'est du vécu sur le T600 M78, les 36mm de CPT des coins de la Caisse primaire n'était pas suffisant pour supporter les 24kg du miroir on les avait mis dans le sens perpendiculaire au miroir et pas dans son plan. Yannick

Patcubitus, c'est un bel instrument il faut que tu fasses une post sur le forum pour y mettre plus de photos, on veut en savoir plus. quelles sont les caracteristiques, je crois comprendre que c'est un 600 ? Yannick

Salut Alix, je vais repondre à tes questions dans l'ordre. 1 - tu as pris du CTP en peuplier donc un bois léger ce qui est bien mais le corolaire c'est qu'il ne faut pas trop en enlever, sur le rocker et le couvercle, tu gardes les évidements qui servent de poignée et c'est très bien, faire des gros trous partout ça degrade bcp le raideur des cotés de la boite et ne pas oublier que les patins des tourillons sont juste au dessus, donc tu peux avoir des flexion de ces faces lors des rotations du telescope. Avec le choix de cette essence de bois tu as déjà fait le gain d’allégement !! 2 . Pour les haches c'est plus libre, il faut juste conserver les zones où sont placées les vis et environ 3cm au bord apres tu fais le dessin que tu veux mais il faut rester raisonnable et pas vider. la hache doit rester raide et pas se tordre à l'usage qd tu observes bas les haches vont travailler en flexion donc si tu ne veux pas mettre de tube entre les haches dès le debut il faut pas trop enlever de matière... 3 - le biseau est ici : 4 - oui c'est surtout utile pour les assemblages de cornieres alu autour de l'araignée, mais aussi pour les equerres de fixation de l'araignée sur la caisse 5 - les tubes des leviers, on ne trouve plus de tube carré de 6mm et difficilement des tubes de 8x8 donc faut voir ce que tu trouves, comme tu as du ctp de 10mm dans le fond tu peux prendre des 8x10 ou 10x10. on oublie l'impression 3D ici il faut du raide car c'est la collimation qui en depend. Pour les billes des triangles, soit tu mets de la resine dans le tube ou une cale en impression 3D pour bloquer la bille ou alors tu passes aux rotules de modelisme. 6- pour le miroir comme dejà dit 25mm d'épaisseur sera très bien. pour le F/D=5 c'est le max, apres c'est chiant pour la longueur des tubes et pour l'equilibrage. F/4,5 sera le mini c'est confortable de pouvoir observer assis au zenith, tu prends un F/4,5 ou 4,8 comme ça tu auras des tubes un peu plus court pour le rangement. Et en plus tu auras un peu de gras sur les tubes 1m que tu acheteras, parfois avec un F/D5 c'est un peu juste. 7- supprimer des faces ou faire des trous dans la cage secondaire c'est une CONNERIE sur le strock. c'est grace à toute les face que tu as une tres bonne raideur, malgré les 5mm d'épaisseur de bois. 8- Pour les tubes, le top c'est de mettre des raccords pneumatique comme ici en bas de la page. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-evolutions/ Yannick

tu as en effet certainement un peu plus de vignettage, c'est pas forcement visible facilement qd il est leger sauf à faire un flat ;-), c'est qqch que l'on a déjà avec la réglette passe-filtre dans ton cas tu as aggravé un peu la situation, si tu gagnes en confort et que ça ne se voit pas, il ne faut pas se prendre la tête. nota : je ne comprends pas l'interet d'avoir une butée dans le fond du PO, elle se fait sur le dessus.... c'est pas pour rigidifier le PO ? si ça sert à rien tu peux aussi jouer de la dremel pour la virer. Yannick

super !!

notre amis voulait commencer par plus petit que 350mm donc il ne va pas prendre un 200 ou 250 en 50mm d'épaisseur !! Yannick

justement pour faire un strock ça ne marche pô c'est bcp trop lourd !! à choisir je prends les blank proposé par Stathis. https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm Yannick

Le disque proposé pour l'adresse que tu as donné est bcp trop épais pour ton usage. pour une 200/250mm F/D5ou6 tu peux prendre une épaisseur de 25mm pour un 300/350 30-35mm F/D 4 ou 5 d'épaisseur c'est raisonnable. 50mm d'épaisseur pour un petit diamètre c'est pas raisonnable on n'est plus en 1970, de nos jours les télescopes doivent être transportable!! Yannick

il faut faire les calculs par rapport au prix blank brut (https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm) et des abrasifs, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant financièrement, un miroir non terminé vaut pas bcp plus cher que le blank ou presque, mais ça fait gagner du temps. L’intérêt du doucissage et du polissage permet de se faire la main avt d'attaquer les choses sérieuses, commencer direct sur une parallélisation comme débutant c'est chaud, c'est un coup a faire de l'astigmatisme. Yannick

En 20ans au club, je pense que que 4 ou 5 miroirs ne sont jamais sortis et 3 ou 4 sont sortis avec l'aide des copains, pour une bonne dizaine sortie, les principale cause sont le manque de temps et l'assiduité. je ne suis pas sur d'être clair mais si la finalité est d'observer avec pas bcp de place et pas bcp de temps, tu peux acheter le miroir et faire la structure, la structure est déjà un gros travail. Dans la hiérarchie de tes priorités, est ce que tu veux faire ton télescope pour observer avec un cahier des charges pas dispo dans le commerce grand public ou est ce que tu veux faire un télescope pour comprendre comment ça marche, avoir la satisfaction de l'avoir fait et vivre cette aventure autant que la finalité ? Pour commencer le polissage, le plus intéressant est de commencer par un 250, un 150 ça dépend de la focale si c'est F=4 ou 5 n'est forcement plus facile qu'un 200 ou un 250 car c'est assez petit donc pas facile à manipuler avec des grandes mains si c'est pour un F/D>6 ça sert un peu à rien car tu ne vas pas parabolique bcp (c'est proche de la sphère) et le mesure seront pas facile avec des petites fenêtres sur le masque au foucault. Un 200 ou un 250 c'est pas très différent en terme de difficulté et en luminosité sur le ciel y a un gros gap, donc pas d'hésitation un 250mm c'est le bon standard pour commencer. Le polissage d'un 250 ça va te prendre minimum 4 mois avec un travail assidu. Si tu le fais, c'est pour faire quoi avec un telescope, le vendre pour financer le 350.... Autre question : est ce que tu as de l'experience dans le bricolage, dans la construction de telescope ? déjà faire une structure est pas simple surtout si tu as pas les plans, il faut en faire la conception. Yannick

beau projet !! avant de parler technique, il faut parler motivation et disponibilité. Tailler un miroir c'est pas qqch que l'on peut faire entre la poire et le fromage, pour arriver au bout il faut avoir du temps et de l'assiduité et de la place avec un local à #20°c toute l'année où tu ne dois pas tout déménager à chaque séance et qui ne craint pas d'être sali. 1- pour l’ébauchage, ça va faire du bruit pdt 10 à 15h. si tu es en appartement tu vas avoir des pb avec les voisins 2- pour le doucissage, il faudra compter 6-8h avec du bruit aussi même si c'est plus supportable. par contre à partir de là, il faut être soigneux dans un environnement propre et organisé pour pas faire de rayure. 3- le polissage environ 10h silencieux mais toujours bcp de soin. 4- la parabolisation plusieurs dizaines d'heures, bcp de soin avec un travail tous les jours ou presque car la poix ne permet pas de travailler 1h par semaine, c'est un matériau "vivant" qui a une dureté variable dans le temps et donc les retouches ne sont pas reproductibles. Ensuite il y a la réalisation des mesures, mais maintenant il est possible d'automatiser un peu les choses donc ça peut enlever un peu de difficulté. il faudra un lieu en dehors de tous courants d'air assez long 2x la focale +1bon metre pour l'opérateur et le foucault pour toi ici 4,5m. si tu n'es pas en mesure de lever ses contraintes, le mieux est d'acheter le miroir qque soit son diamètre. Yannick

toujours le même débat, on peut retourner le pb dans tous les sens, pour le visuel il faut du diamètre sinon en étant honnête on voit pas grand chose, ça commence à parler à partir de 200mm. les solutions de dobsons ultralights au dessus sont les plus adaptés. Si c'est pour prendre une lunette de D60 autant prendre un bonne paire de jumelle au moins ça servira aussi de jour en plus on peut mettre des filtres OIII en 2pouces devant pour mettre encore plus en évidence les nébuleuses. Yannick

Tu vas voir la programmation avec arduino c'est pas compliqué. Par contre pour débuter ça peut être interessant de prendre un kit chinois avec un breadboard pour faire les montages, ça évite de refaire les soudure 10x sur un carte arduino micro qui va pas aimer les surchaufffes liées à la soudure. Pour le driver si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux prendre aussi ce genre de boitier : https://www.omc-stepperonline.com/fr/pilote-numerique-pas-a-pas-0-3-2-2a-10-30vdc-pour-nema-8-11-14-16-17-moteur-pas-a-pas-dm320t Pour ma table Eq j'ai une option en tête, sur la base d'ajouter un module wifi ou bluethooth pour régler la vitesse sur l'iphone en gardant l'oeil à l'oculaire, ça peut meme permettre de chercher un objet en AD. On pourrait aussi faire un suivi du temps restant, verif de la tension d'alimentation, température, humidité.... Yannick

parce qu'un objet de 10kg peut etre considéré comme une arme, ils pensent que ça peut servir de bélier pour défoncer la porte. Yannick

pour le trait, je fais une bonne collimation à la première lumière, je note la position de la pointe de la vis au crayon sur le support du miroir puis je demonte le support et je trace le trait au crayon . En parrallele, je prends 2 petits morceaux d'alu avec une tranche limé à 45° de façon faire une gorge une fois collé à l'époxy bord à bord. la gorge se superpose au trait au crayon. Sur l'impression 3D plus haut, il y a une emprunte pour y mettre un petit cylindre, tu peux faire la même chose avec le tracé au crayon puis tu mets un coup de lime sur le tracé avec la pièce tenue dans l'étau. nota : le trait est orienté vers le point. yannick

ça fait 20ans que l'on parcourt la planète avec le miroir en cabine dans sa sacoche, le principal problème est que le miroir faire 11kg si à l'embarquement ils pèsent les bagages cabine c'est un peu pénible en négociation, avec le nouveau miroir de 6kg on aura plus de pb. la structure est dans la valise et le miroir dans la sacoche noire. Yannick

tu peux imprimer le logement du point, mais pour le trait c'est un peu plus joueur : - il faut qu'il soit bien placé, normalement ça devrait être ok si tu imprimes le support des vis, par contre si tu mets des inserts laiton il faut pas les sertir avec un angle. - je préfère avec un trait avec un matériau "dur" car le frottement sera plus important que pour le point. si ça merde tu pourras toujours coller de petits morceau d'alu par dessus. - il faut voir qu'elle est la conséquence d'un collage décalé du miroir sur son support, est ce que ça va tomber sur le trait ? Yannick

ça fait des années que le miroir du club a subi une mésaventure saharienne qui a créé des éclats sur une bonne partie du pourtour et il en est devenu meilleur, en planétaire pas de pb... je pense même que ça a supprimé le bord rabattu. Donc, qques éclats c'est pas redhibitoire faut tester.... D'ailleurs il va être en vente pour une bouchée de pain (on l'a remplacé avec un miroir de 25mm d'épaisseur pour gagner 5kg dans les bagages cabine). Yannick

j'avais donnée la valeur pour ordre de grandeur. tu as l'explication à cette adresse : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-planche-equatoriale/ le cercle (TNBC) doit faire un tour en 24h, tu as un galet d'entrainement qui a un certain rayon et donc un certain périmètre, cela fait un 1er rapport de réduction, ensuite tu as un moteur avec un réducteur (rapport à définir) et enfin tu as la vitesse du moteur. donc en détail : - le diamètre du TNBC pour une table de strock250 : #750mm - le diamètre du galet d'entrainement : 10mm --> 750/10 = 75 tours de galet pour 1 tour de table en 24h - reducteur de moteur exemple : 1/20 - donc 1 tour de table en 24h soit en 1440min pour 75x20=1500 tours de moteur donc dans ce cas environ 1tour/min ce que je disais c'est que le reglage doit être fin et donc il faut avoir de le la précision autour de 1tour/min donc le potentiomètre doit avoir sa pleine amplitude entre 0 et 2 tours par minute et pas entre 0 et 100 tours/min

je ne vois pas d'information sur la possibilité de travailler en micropas. la doc est pas super clair. le pb c'est qu'il faut faire tourner le moteur lentement très lentement, ici on peut changer : - le nb d'impulsion & la durée entre impulsion --> pour regler la vitesse ça peut faire des à-coups - la vitesse en tour/min --> notre besoin est une variation de quelque chose comme entre 0.2 et 0.23 tours/min --> je ne suis pas sur que la précision de réglage soit suffisant. pour le retour à zéro, on s'en fout il suffit de lever le telescope du galet d'entrainement, c'est leger ! pour la fin de course il suffit de faire un butée physique pas besoin de coupe circuit dans la pire des cas ça patinera. sinon il suffit de mettre un coupe circuit sur l'alimentation du moteur, mais il existe un bouton d’arrêt. yannick