yannick78

non ce n'est pas que esthetique, le bois doit être protégé de la rosée. peinture, vernis, lasure ... il faut qqch. Yannick

tu vas trop vite la peinture n'est pas encore seiche c'est pour cela que ça colle encore !! si ça continue tu mets un petite couche de vernis mat avec un bon sechage au soleil Yannick

les cotes au dessus sont les cotes théoriques, tu as besoin de la largeur pour le verouillage sur les branches pour la hauteur c'est moins précis car tu as la jupe donc si tu la mets le bas est déjà caché. Pour définir le besoin, tu fais un montage avec les feuilles de papier pour similer le baffle et en regardant au travers du PO (PO rentré completement, pire cas) tu vas chercher à voir le contour du baffle au plus large possible et tu notes le contour avec un feutre, comme cela tu as la surface minimale de masque. tu as le droit de prendre 2 chemises et de les coller ensemble pour atteindre la bonne longueur, ça renforcera la charniere. tu prends une feuille carton format A2 pour dessin en noir normalement disponible au dessin. si elle n'est pas assez epaisse tu y mets un film plastique autocollant pour couvrir les livre scolaire ou du polyphane à l'exterieur. Yannick

pour le baffle ne te prend pas la tête. tu prends une chemise cartonné noir comme décrit page 11. pour les T il faut chercher dans les boutiques spécialisées ici par exemple: https://www.cerfvolantservice.com/contents/fr/p49052_Jonction-de-baguette-speciale-cerf-volant-4D-Prism-Kites.html https://www.cerf-volant.ch/magasin/jonglerie_contact/index.php?main_page=product_info&cPath=4_212&products_id=1903

superbe travail, très pro... on sent une belle réflexion dans le choix des techniques utilisé pour simplifier la réalisation. j'ai une question : à quoi sert la forme en carbone forgée, ça semble trop spécifique pour faire de la déco. Yannick

regarde bien des dessins de l'araignée, tu verras que les cornières sont doublées, ça permet de faire du guidage pour les vis et garantir une meilleure raideur.... le ressort tire assez fort. Yannick

je vais que tu as supprimé ton message de détresse, je pense que tu te prends un peu trop la tête, il faut comprendre ce qui est important et ce qui est secondaire. Pour les épaisseurs des pièces, j'ai déjà répondu plus haut avec la cornière de 15mm partout. Tu as posé la question de la position de la platine derrière sur le miroir, si la platine est rectangulaire tu fais les repères au dos, sinon tu fais une ellipse en te servant de ton miroir comme gabarit. où placer le repère ? sur le dessin en dessous, tu vois que la projection du centre de la face optique est décalé de 0,5mm de la vis ; une fois la position de la vis trouvé c'est facile. T'as trouvé la valeur de l'offset, tu l'utiliseras dans le montage final, tu feras une modification de la longueur de la branche courte de l'araignée pour ajuster la position. pour le Z ça se fera par la longueur de la vis. Pour la fixation du miroir le plus simple et sur est de faire un trou dans la platine et de mettre un Omega en fil de fer qui va traversé le platine, ça forme une boucle qui va recevoir le ressort. il faut juste que le fil soit assez fin pour passer dans l'epaisseur de la colle.

c'est pas mal tout ça. il faudra peindre le passe-filtre en noir car en blanc ça pourrait diffuser et dégrader le contraste Yannick

le carbone de decathlon n'est pas top, pas gratuit en vendu en 1,6m dans mes souvenir donc tu aurais bcp de chutes. les diamètre externe ne sont pas très précis, c'est pas du 6/4 par exemple mais du 5,9/4,1 et le diamtre externe et interne ne sont pas concentrique donc si tu veux couper les tubes avec un raccord pneumatique ça va pas bien marcher. --> carbonetube.net Yannick

C'est ton interpretation, où est ce que tu vois qu'il y a une contradiction ? on peut faire du 10mm avec du 15mm. Pour limiter la diversité de fourniture tu prends du 15mm et à partir de là tu réduis à 10mm, en plus en 1,5mm c'est plus costaud et comme c'est coupé à 45° la surface d'encollage est plus importante en ép1,5mm . Yannick

ne mets pas le ventillo au centre, les levier sont très rapprochés dans ton cas. sinon, pour les tourillons, je pense que tu as essayé de les positionné dans le sens qui autorise le plus de latitude. si c'est trop juste tu peux faire un gros chanfrein dans les angles et aussi comme les 2 tourillons sont en contact tu peux enlever de la matière sur la face interieure de la petite hache. Yannick

je refaire commencer par la cage secondaire ( la plus complexe) et construire de la plus petite piece à la plus grande pour éviter les plus surprises et maitriser les jeux ( 1 à 2mm autour de chaque piece). on fait tout à la cote mais on est pas dans un monde idéal il y a toujours des tolérance sur les cotes dans la construction qd elles s'annulent c'est parfait qd elles s'additionnent on peut avoir des pb. Yannick

c'est pas grave si ça depasse un peu mais il faut pas que ça dépasse du coté CP pour avoir un bon placage, mais 0,5mm ça devrait etre bon. Yannick

pour etre sur que le plat d'alu reste en position tu peux mettre une petite vis dans la tranche de chaque coté du plat. Yannick

pour les coins de la caisse primaire, je te conseille de traiter le pb en 2 pieces comme sur l'image en dessous comment faire ces pièces ? pour la pièce jaune c'est un bout de CTP de 5mm qui reprendre la forme et dans lequel vient se loger un écrou griffe. Pour la pièce grise, il y a une méthode qui est décrite sur le site je crois. si tu veux faire des trous avec le bon angle il faut une perceuse colonne et faire tous les trous dans la même pièce en bois. Tu pars d'un cube de 100x100x 30mm, les coins de la CP seront les coins de ce cube la flèche représente le foret de la perceuse colonne, dans l’étau de la perceuse tu places le cube sur une cale qui a le bon angle (#5°) et tu perses l'angle, puis tu tournes le cube pour faire les 4 trous penchés vers l’intérieur et tu recommences l'opération avec la cale orienté dans l'autre sens pour faire les 4 autres trous. Yannick

il ne faut pas se presser pour le formica, c'est seulement à la fin qd tu devras juger de la souplesse des mouvements que tu en auras besoin ou pas. Parfois le contact peinture/teflon est bon et ne nécessite pas d'ajout supplémentaire. comme dit Joker0247, on cherche de la texture donc le masque pour le vitre est très bien il faut juste prendre le plus rugueux. Yannick

tu connais ton miroir, tu l'utilises déjà dans une structure fermée. Est ce que tu fais une mise en température de 3h qd tu utilises ton télescope actuellement ? est ce un pb dans ta structure actuelle? les ventillo de 40mm de coté ne souffle vraiment rien, je ne suis pas convaincu du gain de mis en température. il faut être pragmatique : - si c'est un vrai pb pour toi, il faut une vraie solution de bourin --> exemple stupide, tu le mets dans la glacière en journée pour qu'il ne prenne pas le chaud. Tu ne fais pas de métrologie avec ce genre de télescope donc on est tout de même très tolérant, le pb est plus les veines d'air chaud dans le tube si tu ne mets pas la jupe c'est moins sensible. - une soirée d'observation ça se prépare, donc tu sais qu'il faut sortir le télescope avt d'observer. Entre le montage de jour et la première observation tu as déjà une heure. - en debut de soirée tu ne feras jamais de haute résolution, si c'est trop bas sur l'horizon, la turbu sera pas bonne donc images pourries avec ou ss miroir en température, sinon ce sont des objets que tu pourras observer plus tard. - un miroir qui n'est pas en température n’empêche pas d'être utilisé, tu revois la mise au point et la collimation plus souvent et tu observes que des objets étendus en attendant... nota : sur nos T400, les miroirs font 12kg pour les plus lourd, pour le T600 le miroir fait 24kg, on a jamais mis de ventillo et pourtant ils restent en plein soleil toute la journée à Pradines et on vit très bien avec la mise température. Avec ta logique ne ferait pas d'observation en été. Yannick

les ventillo ne servent à rien, ils sont trop petits. tu sortiras la télescope 30min avt l'observation ça sera plus efficace. avec les petits ventillo c'est comme si tu allais souffler sur un chaudron de soupe avec une paille, c'est epsillon... si tu veux vraiment faire qqch tu prends un ventillo de bureau en USB que tu mettra par dessus, l'helice fera 15cm de diamètre ça causera un peu plus et comme tu auras laissé un peu de place autour du miroir avec une boite de 250 ça permettra de laisser respirer la bête. en 20ans j'ai jamais vu un strock allumer son ventillo, c'est que de la deco. Yannick

Bonjour, Tous les principes sont décrits ici : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-planche-equatoriale/ Pour bcp de tes questions on ne peut pas te repondre car on ne sait pas ce que tu vas mettre dessus. les solutions pour une telescope de 10kg ne vont pas etre les memes que pour un telescope de 50kg. la hauteur du telescope va aussi jouer. Yannick

oui mais le proto est bien différent de la version 250, ce n'est pas une homothétie...le proto faisait 340x340x170, une base carrée au lieu de rectangulaire et avec la même largeur que le 250 ou presque, toi tu l'as réduites de bcp... mais , tu fais comme tu veux. Yannick

c'est pas ce que tu as écrit la page précédente. pourquoi garder un format 250 ? On a pas jamais validé les formats inférieurs à 250mm (c'est écrit sur le doc 250-315mm), avec un format 250mm tu auras un meilleure stabilité à l'utilisation, l'équilibrage sera plus facile avec un 250 car si tu réduis la taille de la boite tu vas aussi devoir réduire la taille des tourillons... Yannick

j'ai l'impression que tu es parti pour faire les corrections avec l'écart de diamètre.... je pense que c'est une connerie. tu as tout interet faire comme si tu avais un miroir de 250mm de diamètre. Yannick

si tu veux du ctp de bouleau de qualité aviation en 5mm tu en trouves ici. https://www.lmifox.com/fr/8-contreplaque-aviation?q=Dimensions-75+x+75+cm. et tu peux prendre du 9mm au lieu du 8 et du 10mm, il y a juste quelques petite adaptation sur les plans +1mm ou -1mm. https://www.vexi.fr/details/panneaux/contreplaque/bouleau-brut/bouleau-9mm/ yannick

oui elles sont placées dans le sens de la hauteur donc oui. Pour rappel, le strock 250 est sorti en 2004, depuis il y a plusieurs dizaines d'instruments de réalisé voire centaines, donc on peut dire que c'est éprouvé, le pb est plus la mise en oeuvre et un degré d'exigence dans la réalisation que le matériau en tant que tel. tu peux prendre plus épais ou plus large mais tu devras toujours réduire la hauteur de la branche au niveau du support de miroir si tu ne veux pas changer les cotes tout le télescope. Yannick

non tu peux prendre du 10mm ou du 12mm en épaisseur il y a zen qui fait du 10 ou 12mm https://www.costruzioniottichezen.com/wp-content/uploads/2025/11/listino2025-2026.pdf orionoptics en 10mm https://www.orionoptics.co.uk/product-category/optics/elliptical-flats/ tous les chinois font du 10mm en 50mm.