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Alk

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  1. @xs_man attention, les mines peuvent faire un peu de bougé sur les images lorsqu'elles sont déclenchées ! Plus sérieusement, je comprends le problème mais je suis de l'avis qu'à la campagne, perdu au milieu de nul part, il est peu probable qu'une personne vienne dérober du matériel astro. Surtout si une voiture est là. A quelques mètres. Je serais plus inquiet si le setup était visible depuis une route ou une intersection par exemple... Mais comme toute statistique, ce n'est pas parce que la probabilité de se faire voler est faible qu'il faut ignorer le problème. Du matos astro photo c'est pas donné ! Même si la probabilité est faible, en cas de vol, le préjudice est important, et il suffit d'une seule fois. Si vous fédérez assez de personnes dans cette craintes, cotisez-vous pour dédommager le type à qui ça arrive dans la décennie. Bonne chance pour juger de qui est éligible et qui est négligeant ! La solution du détecteur de mouvement avec alarme semble être intéressante. Il faudra penser à le désactiver avant de bouger le matériel. Ne perdez pas la clef dans les hautes herbes ! Sinon, selon votre niveau de paranoïa, vous pouvez installer un périmètre laser 3 points à ~1m de haut (pour éviter les petits animaux) en vous aidant du terrain. Ca protégerait la zone que vous jugez être adéquate mais ça vous fera quelques mises en station à faire en plus. Je ne sais pas combien coute ce genre de matos, je n'en ai jamais utilisé. bon ciel
  2. Bonsoir ! Comme le dit @JMDSomme, trouver exactement les mêmes pièces que dans d'anciens listing peut etre difficile ou impossible. Dans la conception du mien j'ai pris le risque de ne pas trop m'attacher à ce listing. Au final, en cherchant à répondre à un besoin plutôt qu'à une description physique issue du listing on peut avoir une plage de solutions de remplacement acceptables en allant dans le magasin de bricolage du coin et sur le web pour les objets un peu plus spéciaux. Le formica est un bon exemple. Je n'en ai jamais trouvé ! J'ai employé un revêtement PVC adhésif conçu pour redonner une seconde vie aux meubles à la place. Ca fait le job ! Peut etre que c'est nul comparé au formica, mais comme j'en ai jamais vu, je ne saurais dire. Ce que je sais c'est que mes patins en téflon ne collent pas. En re-regardant, les loquets et ma poignée en cuire ne sont plus disponibles à la vente, sans doute remplacés par des équivalents quelque part d'autre sur le web. C'est que c'était pas des grandes marques de toute façon. La visserie... J'ai acheté des Kits M3 à M12 6 pans dont les restes me servent sur d'autres projets. Et pour les vis moletés bon j'ai triché un peu : J'ai fait des têtes pour aller sur mes vis 6 pans avec mon imprimante 3D. Le coup du bouchon de dentifrice n'a pas bien marché pour moi. Certains diront qu'il faut suivre rigoureusement les plans d'origine (et donc les listings). Certes c'est surement un bon conseil... Mais pourquoi le suivre quand on peut volontairement changer des pièces et finir dans une galère pas possible à devoir raboter des trucs et des machins parce que "ça ne passe plus" ? Je ne comprends pas, c'est ça la partie fun ! Alk
  3. -1 pour le PVC ! J'ai utilisé des tiges en carbone sur le mien. Avant de les couper trop courtes j'ai fait un test avec des tiges PVC de diamètre identique pour bien placer ma cage secondaire. Et waou. C'est encore + flexible que ce qu'on s'imagine. Une vraie catastrophe. Tu peux (dé)collimater en regardant un peu trop fort les tiges. +1 pour bambou ! J'ai hâte de voir ce que cela donnera. Tu laisses quelques feuilles pour le look ? Alk
  4. Ça sera effectivement bien meilleur ! Attention à bien prendre un convertisseur de qualité avec un courant suffisant. J'ai déjà essayé d alimenter mon pc à partir d'un convertisseur de conception douteuse. Mon pc n'a pas souffert mais il arrêtait la charge au bout de qq minutes. La sortie était sans doute trop bruitée et pas assez puissante... Il faudra penser à bien vérifier les montages... Ça fait pas mal de matériel coûteux potentiellement détruit en cas de pépin. Je décline toute responsabilité bien-sûr ! En cas de doutes, ne pas hésiter à solliciter le reste de la communauté A+ Alk
  5. Merci pour les images. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans le système. C'est ce "redresseur 12VDC". La batterie au plomb typique fourni une tension allant de 11V à 14V (sauf pour les adeptes de la décharge profonde). La batterie LiFePO4 fera sans doute entre 10V et 14,6V. Mais il se trouve que dans le cas du LiFePO4 la courbe de décharge est très plate et est centrée sur 12.8V. Courbe de décharge d'une batterie LiFePO4 quelconque. Dans le cas de la batterie de 80Ah déchargée en 5h on est sur la courbe rose. > https://www.microbatt.com/media/pdf/AML9131_FR.pdf pour + de courbes. La monture EQ6 doit avoir une certaine tolérance autour de 12V. Si elle est conçue pour décharger les batteries de voiture des astrams les plus négligents, alors elle doit pouvoir supporter d'être directement connectée à ta batterie. D'ailleurs j'ai déjà alimenté une EQ5 pro directement depuis une petite batterie au plomb. La doc de la EQ6-GT indique que l'alim doit etre entre 11 et 16V. Tu pourrais donc alimenter directement avec ta tension de batterie. Tout en sachant, que dès que tu auras atteint 11V, la batterie sera de toute façon déjà quasiment vide. Pour le convertisseur 12V/USB il fonctionnera très bien avec la tension brute de la batterie. Ma question est donc : Quel est ce mystérieux redresseur ?
  6. Bonjour ! Le LiFePO4 est en effet assez cher. Mais sur le long terme peut être + économique que des batteries au plomb étant donné leur meilleure tenue au cyclage ! Et il parait, moins susceptible que le li-ion. Pour le dimensionnement... L'idéal serait de monter ton setup à la maison et alimenter le tout à partir d'une ou plusieurs alim 12V secteur montées sur une multiprise tout en mesurant la consommation. Cela est possible en utilisant un puissance-mètre à bancher au niveau de la prise 230VAC au mur.1 à 2 heures à prendre des photos du plafond étoilé devraient suffire. Ca donnera une bonne estimation de la consommation moyenne du système à mon avis. Tu auras aussi probablement une idée du pic de puissance instantané maximum (ce moment vicieux où la monture, le PC, le chauffage et les appareils photos décident de tirer le maximum en même temps !).En faisant cela, tu surestimeras la consommation du setup d'un facteur égal à l'inverse du rendement de tes alim 12V... Sans doute un facteur 1/0,8 ? Il te manquera quand même le chauffage. Mais ce dernier pourra être ajouté par la suite au calcul. A moins de faire l'expérience dans le jardin de nuit dans le froid ? La bête noire dans ton installation c'est clairement l'inverteur surtout avec le PC derrière. Comment les caméras sont alimentées ? Suggestion de calcul : - PC : 100/0,9 = 110W (rendement suggéré pour l'inverteur) - 1 caméra générique : 2A @ 7V = 14W. => passage par un convertisseur (90%) => Disons 20W - 1 autre caméra 20W - 1 monture : Sans doute entre 1 et 2 A @ 12V = ~20W de moyenne (à confirmer avec une mesure !). A moins de faire un marathon messier à la zapette... Dans ce cas là ça serait peut etre 4A de moyenne ! Total vu par le convertisseur DC 12V : 110+20+20+20 = 170W. Vu par la batterie en supposant une conversion efficace à 90% = 190W 80Ah sous 12.8V donnent 1kWh environ. 1kWh est consommé en un peu plus de 5h à 190W. Cela serait sans chauffage et en supposant que la batterie a bien la capacité indiquée. Penser à utiliser la datasheet de la batterie pour ajuster l'estimation de l'énergie disponible en fonction de la température. Isoler la batterie du froid peut être une bonne idée. Mais attention aux risques de surchauffe/incendie. Si la batterie est équipée d'un BMS ou d'un circuit de protection elle devrait se déconnecter avant d'atteindre une température destructrice. Le circuit de protection sera un bon dernier rempare face aux autres accidents de la vie pour une batterie (décharge profonde, surcharge, court-circuit...). La puissance maximale vue par la batterie serait d'environ (150/0,9 + (2*4*7)/0,9 + 4*12)/0,9 = ~310W. Soit 24 A ? Attention à bien protéger la batterie (et les équipements) avec un fusible adéquat et à choisir des sections de câble adaptées au différentes charges. Comment serait rechargée / surveillée la batterie ? Pourrait-on avoir des photos du projet ? A+ Alk
  7. En effet @den. Ils me bouffaient régulièrement mes plannings par le passé !
  8. J'ai noté vos propositions ! Je vais donc acheter une vache, remplir 4 bassines de bière, faire marcher la vache dedans, enrouler du papier de verre sur les 4 jambes, m'installer sur son dos, placer des pierres dans ma cage de primaire et je devrais être bon jusqu'à mon prochain post : "Comment éviter les attaques kamikaze d'insectes volants au moindre allumage de la frontale ?" Plus sérieusement , une fine couronne de papier de verre sur le contour de la cage primaire serait une solution plus pratique pour se prémunir du risque gastéropode. Merci ! Mon miroir est en effet un peu sale, mais je le nettoierai par d'autres moyens qu'avec des escargots ! Et ce n'est pas sur-fait ! Un certain GRK a eu le même problème sur le forum le 7 mai 2010 visiblement :o. Alk
  9. Bonsoir ! L'autre nuit j'observais avec un ami à l'aide de mon Strock250. Comme souvent le soir, il arrive que le sol devienne très humide et que la rosée finisse par se déposer. Ces conditions font que les escargots sortent de leurs cachettes et s'aventurent un peu partout. Il arrive d'en écraser en marchant aux environs du télescope malheureusement. Sauf qu'en rangeant le télescope j'ai remarqué qu'un escargot avait grimpé le long d'une de mes tiges en carbone. Il avait l'air de redescendre en plus. Peut etre que la cage du secondaire ne lui a pas plu. Mais à ce moment je me suis dit "Et si cette créature avait décidé de prendre un autre chemin et avait laissé une trace de bave sur mon primaire ?" Se faisant, il aurait trainé poussières, sables et autres matières abrasives sur la délicate surface du primaire. Heureusement, ce soir là, aucun escargot n'a dégradé mon miroir. Seulement de la bave sur le bois lasuré et les tiges en carbone. Ma question aux possesseurs de Dobson/Strock et autres instruments où le miroir est proche du sol ET où il est possible pour un escargot d'arriver au primaire sans devoir remonter tout un tube : Comment faites-vous pour ne pas avoir d'escargots sur vos primaires ? J'ai peur de sortir à nouveau !! Désolé pour la photo floue Alk
  10. +1 pour @22Ney44... Cependant, peut être que cela pourrait aider d'autres personnes si les réponses apparaissent dans ce fil si les mots-clés sont les mêmes etc... Après tout, Si Capitaine Pizza a écrit ici avant même de passer par la section présentation ou potentiellement tout autre contenu du forum, c'est peut-être qu'un puissant moteur de recherche l'y a peut être directement conduit. Et si Capitaine Pizza ne s'intéressait aucunement à l'astronomie ? Je ne sais pas si on le reverra Astronomicalement ! Alk
  11. Oups, j'ai mis des branches d'aluminium de 2mm d'épaisseur sur le mien... C'est grave ? 2€/m difficile de faire moins cher... Je m'en étais procuré chez leroy. "Plat aluminium brut argent, L.1 m x l.1 cm x H.0.2 cm". A anodiser ou peindre si possible... En noir le plus mat possible. Attention, difficile, voir impossible à braser avec l'alliage de brasure classique d'électronicien pour faire un contact électrique éventuel. Se colle bien à l'epoxy araldite bleue si la surface a bien été préparée. Bon courage pour la construction ! C'est génial comme télescope.
  12. Etant donné que cela s'est déjà produit... Ils l'auraient reconnu le µ-onde ! Mon hypothèse : Un Starlink a cramé un ampli en orbite et a poussé ce cri RF avant de se taire à jamais... Tout ce qui lui reste à faire, c'est de lentement redescendre à mesure que la haute atmosphère le ralenti. >> Je n'ai pas l'abonnement je ne peux pas lire l'article 😢 snif
  13. Si la phrase commence par "vous ne pourrez pas faire avec FreeCad" il y a toujours la réponse un peu joker "A moins de développer un atelier ou un script python pour le faire". Mais il faut avoir une petite fibre programmation et un certain nombre d'heures en trop. Si la première condition est parfois remplie, la seconde l'est rarement ! Mon but n'est pas de réinventer la roue. D'autant que la comparaison FreeCad / PLOP semble déjà avoir eu lieu sur Astrosurf... Ce qui me motive à passer par FreeCad c'est de pouvoir disposer du reste du télescope en 3D et des autres pièces optiques en plus du miroir primaire. Je dois avouer que je compte beaucoup sur le développement du module optique pour cela. Le dev (ou plutot son redéveloppement...) a repris assez récemment. Le forum FreeCad anglais est actif sur le sujet ce qui est très encourageant. Au cas où cela ne soit pas clair, FreeCad est développé par la communauté des utilisateurs. Ces gens sur le qu'on croise sur le forum FreeCad sont littéralement les gens qui développent le soft. Bénévolement. Je suis sûr que ces questions sont traitées par des logiciels d'opticiens avec facilité. Mais je préfère garder mon argent pour autre chose. En ayant le reste du télescope on pourrait penser intégrer les effets thermiques sur la structure mécanique et la flexion de la structure associée au pointage (Zénith vs Horizon...). Je vous accorde que cela demande de passer + de temps sur le PC et d'avoir une maitrise du logiciel et de python plus profonde que ce qui peut etre acquis en une demi-journée. Mais le résultat obtenu est quand même la connaissance de l'effet des déformations du télescope sur le front d'onde lors de l'utilisation. Pour avoir fait des collimations sur un Dobson serrurier, je dois avouer que le "flex" est bien présent. si la collimation est faite à Alt=0°, 45° ou 90°... C'est pas la même chose ! Je ne recommande pas la collim en visant le Zénith. C'est un coup à perdre son primaire ! et le secondaire en passant Si j'ai l'occasion d'approfondir mon travail sur la déformation de télescope/miroir sur FreeCad, je penserai à updater ce post des fois que des gens veuillent se lancer là dessus. Même si j'ai des doutes sur l'intérêt de ce que je suis entrain de faire d'après vos retours. A+
  14. Bonsoir, Merci @eroyer ! Je n'étais pas tombé dessus étrangement... C'est génial que des gens aient déjà comparé un petit peut FreeCad et PLOP et qu'ils aient aussi essayé d'aller + loin. Je n'ai pas fini d'explorer entièrement le topic sur Astrosurf partagé par eroyer... Mais la phrase "Après le must serait de pouvoir (se qui me semble possible mais pas encore réalisé) extraire la surface déformée sous forme de nuage de point et le transformé en front-d’onde pour l’examiné optiquement, et ainsi l’analyser par exemple avec DFTFringe." Résume bien ce que j'essaie aussi de faire. Il faudrait effectivement faire un script python pour réaliser cela directement dans la console python de FreeCad. Je ne suis pas encore assez habile pour y arriver facilement mais la démarche ne m'est pas étrangère.
  15. Génial ! Chaque time lapse correspond à combien de temps en réalité ?
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