yannick78

tu as quel ecart sur le bord où il reste de la matiere 12mm, 14mm... ald de 10mm? on est pas au mm mais ça semble bcp normalement on doit faire mieux Pour comprendre ton pb il faut que tu vérifies : - les équerres qui ne font pas 90° ça peut être une histoire d'angle - l'axe des charnières n'est pas sur l'axe de la table - la zone de contact entre la ponceuse et les secteurs, cette zone ne devait pas être dans l'axe des charnieres. - est ce que tu fais bien des aller retour complets des 2 secteurs sur la ponceuse car elle enlève pas la même quantité de matière à l'aller et au retour, il faut donc la forcer à travailler. c'est assez sensible c'est pour cela qu'il vaut mieux comprendre comment ça se présente, est ce que c'est symétrique avt d'arriver sur la cote quitte à revoir un peu la position pour être équilibré. tu peux encore usiner dedans ces secteurs c'est pas un pb, tu feras une compensation avec la hauteur des roulements, mais fait une analyse du montage avant. Yannick

pour le bafflage en partie haute c'est assez simple si tu cales le bafflage entre les branches de l'araignée tu peux prendre un chemise en plastique pour classer les feuilles c'est le plus simple et le plus efficace, en plus c'est bientot la rentrée scolaire. Yannick

c'est sans doute trop mais si les 2 secteurs sont sensiblement identiques ça va te permettre de voir si tu usines plus un coté que l'autre autrement dit si la ponceuse est bien centrée et de faire les corrections avant d'être sur la cote Yannick

Je ne suis pas sur que Serge était parti de la position des patin pour faire les plans de la table du strock250 ! donc le cheminement peut conduire à des cotes un peu différentes, donc le rayon du TNBC sera #542*0,7=390mm, plus haut je t'ai dit 750/2=375mm donc l'ordre de grandeur est bon. Si toute cette réflexion est pour connaitre la vitesse à prendre en compte, c'est pas la peine car avec les incertitudes de fabrication tu devras jouer du potentiomètre. Pour le diamètre du TNBC, tu vas l'obtenir par usinage si tu usines de trop tu vas tomber sur un cone plus petit mais qui sera toujours concentrique avec l'axe de la polaire, l'étape important apres l'usinage est de mettre les plateaux sup et inf de la table parallèle et donc trouver la bonne position des roulements pour que ça marche. Yannick

tu peux reprendre les calculs pour le gabarit d'usinage, l'axe des 2 gonds est l'axe de la polaire, le secteur sud vient trouver sont centre sur cet axe aussi, Le 512mm est la cote + la hauteur des secteurs nord. tu dis : J'ai encore quelques questions (je sais je suis casse-bonbon mais j'essaie de comprendre ce que je fais) : La table est une plateforme avec VNS, qui sont des portions d'une courbe qui n'est pas vraiment le TBNC mais le périmètre d'une section verticale qui coupe le cône et qui n'est pas perpendiculaire à l'axe polaire. Pourtant on utilise quand même le diamètre du TBNC pour calculer la durée de suivi... pourquoi ? l'usinage des VNS est une portion du cône et donc du cercle donc du TBNC, comme le secteur à une certaine épaisseur la ligne de contact avec le roulement ne va pas être calée sur le milieu de l'épaisseur. C'est bien le diamètre TBNC qu'il faut prendre pour faire le calcul de la motorisation. De toute manière tu vas avoir un potentiomètre donc pas de stress ça finira sur un réglage sur le ciel. Pour etre plus clair, tu peux faire l'exercice avec une table non VNS et c'est exactement la meme chose sauf que le roulement est tourné à 45° Le R du secteur pour l'usinage (c'est pas un cercle c'est une portion d’ellipse), tu t'en moques c'est par l'usinage que tu vas l'obtenir, le but est de venir usiner tout le secteur. Parfois on ne vient pas mourir sur les 2 cotes 10mm et 42mm donc il faut aller jusqu'à venir manger les 2 cotés. Un truc utile est de venir teinter au feutre la bande à usiner pour voir ce qui a été fait. Yannick

oui le diametre du tnbc est autour de 750. yannick

si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux prendre le moteur de l'Eq1 que tu branches en direct sur le galet. La seule contrainte est que ça depasse un peu devant les secteurs nord. Yannick

La cote CD c'est pour mettre le pied nord donc 5cm suffisent, ça depend si tu veux rendre ce pied reglable ou pas sachant que les vis sud suffisent. les tracés vers la cote AB sont indicatives c'est la transposition du milieu des secteurs nord pour mettre les galets, donc tu n'en as pas besoin. ça se fait de manière empirique, tu mets les galets au milieu des secteurs qd les 2 plateaux sont paralleles. Yannick

au debut l'araignée était pyramidale avec le miroir secondaire non démonté mais ça rentrait pas dans la valise avec le miroir dans la caisse primaire. Pour faire compact en hauteur avec le miroir dans la CP, y a pas le choix, il faut un miroir démontable et une cage relativement plate. Le but de la valise n'est pas de la porter mais de la faire rouler, mais en effet il y a la phase de mise dans le coffre de la voiture où il faut porter la valise. Pour l'avion c'est soute obligatoire, mais je passerai le miroir de 6kg en cabine, ça posera bcp moins de pb que nos miroirs de 11kg habituels Yannick

pour l'avion il passer en cabine, tout passe dans la valise pour une utilisation du quotidien. Faire confiance aux bagagistes est trop joueur. Yannick

Bonjour, J'ai le plaisir de vous partager les images de mon T400, contrairement au challenge de Laurent il en tient pas dans une sacoche de pc mais dans une valise soute avec son miroir primaire. Les premières conceptions et fabrications on commencé il a environ 10ans mais d'autres projets on fait qu'il fut mis en pause. Le miroir de 400 de 11kg a été changé par un miroir astroreflect de 6kg, ce qui a nécessité plusieurs changements. Le CDC : – la structure et le miroir doivent rentrer dans une valise soute et environ 23kg, pas forcement uniquement pour prendre l'avion car je sortirai le miroir de la valise mais surtout pour pouvoir charger la voiture en un seul voyage. – miroir de 400 ouvert à 4 en 25mm d'épaisseur (6kg) et qui reste dans la caisse primaire au rangement – Il aura 8 tubes dont 4 tubes seront fixés sur les extrémités des tourillons. les tubes rangés doivent tenir dans la longueur de la valise. – Barillet à leviers comme celui de Serge Vieillard. – Le miroir secondaire sera démontable. – Collimation à l’oculaire comme d'habitude. – utilisation d’un paracorr en base, le PO est donc un 2 pouces. – Passe-filtres – comme le miroir primaire est léger, les tourillons seront grand et en 2 parties pour rentrer dans la valise. Les spécificités un peu atypique du télescope : - L'anneau de la cage secondaire est en impression 3D stratifié sous vide avec de la fibre de verre de 60g, j'ai eu un peu la main lourde sur les épaisseurs de parois cela aurait pu être plus léger - le miroir secondaire est démontable, pour favoriser le colisage. C'est toujours un système point/ trait/ plan sauf que j'ai reconduit ici le système de Fabrice Noël où le point est remplacé par une rotule et le ressort entre les vis est remplacé par un élastique à l'arrière du miroir, simple et super efficace. Faire rentrer les tubes dans la valise est toujours un casse-tête, malgré une focale courte il faut les couper en 2 voir 3 morceaux, ça commence à faire Micado, donc j'ai pris la solution des tubes télescopiques qui passent de part et d'autre du trolley en 4 paires de compas. Les fixations superieures sont verrouillées avec des ergots formés par les tetes de vis, en bas ce sont des fourchettes avec rondelles coniques La caisse primaire est en mousse de P.U avec fibres de carbone et de verre. C'est une version minimaliste 55mm de haut. il y a eu un gros travail de ponçage après l'application du mastic auto. Le barillet est en alu comme celui de Serge sur son T400C. Les tourillons sont coupés en 2, puis assemblés avec des pions de centrage, la zone de coupe est une superposition de 2 panneaux de CTP de 15mm de bouleau. Le tout rentre dans la valise !! le détail de la conception est ici : https://magnitude78.astrosurf.com/t400-uc-leger-2023/ le detail de la fabrication est ici : https://magnitude78.astrosurf.com/t400_2023-uc-construction/ Yannick

sur tes photos on voit pas les ressorts ☺️ yannick

belle realisation mais je ne comprends pas le choix de ce concept. Si je comprends bien c'est hyperstatique, tu n'as pas mis de ressort ou de souplesse dans les réglages pour permettre le serrage d'une sans desserrer une des vis opposée, si c'est bien le cas c'est un système merdique qui ne marche pas bien comme le critiquait Fredogoto il y a qques jours. je ne vois pas le reglage en rotation, sauf avec les trous latteraux sur le cylindre, mais c'est fait "en usine" pas faisable sur le terrain. Yannick

Ce genre de support c'est un peu de la merde... Comme tu poses la question c'est que tu dois avoir la volonté de bricoler donc, je te conseille de lire le post de Astrokor il a changé son support comme le tien par une adaptation pour integrer un système de reglage point/trait/ plan comme sur le strock250. Sinon tu as la page web originelle https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-concept/ ou une variante avec une rotule à la place du point et un élastique à la place du ressort.https://magnitude78.astrosurf.com/t400-uc-leger-2023/ sur le site Magnitude78 tous les telescopes sont faits avec une araignée point très plan avec plusieurs variantes je te laisse regarder. l'araignée en T peut etre remplacer par une araignée en X.

les allumettes c'est qd le support recouvre la totalité du miroir on a de la place, ici c'est juste le centre du miroir qui sera collé, j'imagine que toute la surface du support sera encollée. j'avais pas imaginé mettre de l'adhésif mais pourquoi pas. Yannick

oui, j'avais pas mis à jour des photos car je les avais prise sur les telescopes des copains. j'ai fait la demande pour faire la Màj. En attendant, pour vous expliquer : en vue de dessus: - le capot en bleu - les cales en rouge - le miroir en orange pointillé - les crochet L en noir vue de coté : Yannick

sur ta 3d, tout est à la meme hauteur, or ce n'est pas le cas !! 25+5 n'est pas égale à 35mm !!

plusieurs choses sur cette piece : - pour dessiner cette piece il faut connaire les cotes du plat à tarte. - j'ai jamais eu confiance de faire cette piece en impression 3D car elles sont tres importantes pour le maintient de la collimation, du miroir au rangement. ça doit bloquer le miroir au petit choc, on sait jamais... - il faut que la piece soit vissé par le fond de la boite, il y a la vis de la touche laterale et les vis des cales antibasculement. donc il ne faut pas de laminage au serrage. - le plat à tarte est rond donc il manquera les congés sur tes pièces. - la pièce de verrouillage du plateau n'est pas de la même hauteur sur toutes sa surface. il faut une zone de dégagement pour recevoir la cage secondaire afin qu'elle rentre dans la caisse primaire sans depasser. Sur les derniers modèles que l'on a réalisé, on a fait plus simple, en remplaçant le plat à tarte par un disque en dibond pour protéger le miroir bloqué entre les cales latérales en bois dur. le verrouillage du disque et l'antibasculement sont gérés par la même pièce : un simple crochet en L. Yannick

j'ai acheté une bande de stardust (1782-CR-HPL-EDGE) ici : https://www.topclasscarpentry.com/product/67525-Stardust-Crystal-Matt-Laminate-Edging-1m/ ce sont des bandes de plaquage de champs pour les plans de travail. Le grain est un peu plus fin que celui de l'ebonystar mais le mouvement est très fluide avec un patin en teflon. si tu veux pousser les recherches, il y a un post ici à creuser : https://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=137203 Yannick

vu la masse du bestiau un ventillo ne pas servir à grand chose, il faudrait une eolienne!! ici c'est pas une assiette de soupe mais plutot le chaudron.... Yannick

Tu vas faire dans le lourd et le massif !! c'est pas pénalisant si tu ne dois pas trop le deplacer. j'espere que tu vas le mettre sur des roues via une brouette car qd je vois les poignées que tu as placée que la caisse primaire, j'ai déjà mal pour tes mains qd tu vas devoir porter la CP + miroir. Yannick

sur les cotés que tu as définis doivent recevoir les grenouillères donc il faut prévoir la position. pas de pb pour faire de la gravure (c'est pas de la sculpture !!), pourquoi faire des trous, un télescope c'est pas un gruyère... tu seras embêter qd les objets que tu mettras dans le rocker au rangement sortiront par les trous !! yannick

pour les coté de la boite il y a plusieurs risques de fragilité : 1- les zones etroites dans le couvercle en bleu 2- pour maintenir la raideur de paroi il faut minimiser les trous dans le rocker (zone en rouge), je préconise de ne pas percer, par contre pour les gravure tu fais ce que tu veux . Yannick

pour les tourillons, tu as besoin de conserver les zones de vissage rond orange (fleche rouge) en preservant le pourtour exterieur à la ligne bleue. tu peux faire toutes decoupes que tu veux à l'interieur du contour bleu, par contre il ne faut pas tout évider en gardant des liaisons entre les contours exterieurs pour maintenir de la raideur (ligne violette). qd je te dis de nous donner un exemple c'est comme ça avec des trous à la scie cloche :

plutot que de poser des questions qui ne sont pas claires et interprétables, pourquoi ne pas nous partager le dessin? Yannick