yannick78

C'est pas normal que la collimation de ton strock bouge comme cela, soit le ressort est trop faible soit les vis ont du jeu et ne sont pas assez tenu. Si les vis ont du jeu tu peux prendre un petit tube en laiton taraudé M3 que tu colles à l'époxy. Pour ton 400 il faut dessiner l'araignée en figeant la position du PO et le miroir. ne pas oublier l'offset!! tu dois maximiser l'écartement des vis pour avoir un maximum de stabilité, la vis coté PO n'est pas obligé d'être sur l'axe optique, tu peux l'avancer un peu vers le PO pour être plus facile pour le placement du ressort. Pour les branche de l'araignée je prendrai du 30mmx 2mm. Comme tu vas placer l'araignée sous le diaphragme sup tu auras toujours la possibilité de tailler 5mm dans l'araignée pour la monter dans le diaphragme. Tu peux aussi reduire la hauteur sur le miroir secondaire à 25mm, si tu épaissis la jonction en T avec les cornières collées/vissée ça va pas bouger. Yannick

les 3 patins ne peuvent pas etre à égale distance de 4 pieds, c'est mathématique... Le miroir léger n'est pas un pb, il faut simplement composer avec !!! Dans mon cas, je sais déjà que je devrais ajouter du poids malgré de grands tourillons. Qd tu regardes les telescopes commerciaux ils ont des miroirs epais et du poids au cul!! avant de commencer la construction c'est bien de figer les tous les concepts, tu es en train de voir ce que ça donne de tout faire en même temps avec des periodes de doute. La meilleur solution est de lever le crayon et de faire le bilan des masses ; voir quelle taille de tourillon max tu peux accepter puis voir la variation du cog en fonction des oculaires. Ensuite, tu vois combien de masse il faut ajouter au cul. --> le frottement des patins n'est pas nul donc tu compenses un peu de déséquilibre, c'est pas facile à juger. --> contrepoids : combien ? où tu veux les mettre (plus c'est bas moins c'est lourd)? --> ressort/elastique : comment tu les accroches? Yannick

si tu veux faire des évidement pour le calage du capot avec les conieres en alu, tu devrais aussi les représentater, on est pas à l'abri d'avoir une interference? Pour les tourillons, c'est peine perdue d'avoir un équilibrage sans artifice avec un miroir fin si tu veux garder une taille contenue pour les tourillons !!! donc tu renverses le pb, tu définie la taille maximales qui te convient au rangement et ensuite tu verras combien de masse il faudra ajouter au cul. Pour limiter, les pb d'équilibrage tu as le droit de combiner les solutions : contrepoids, élastiques, masse d'oculaires reduites et proche entre chaque oculaire, petit chercheur. Yannick

Normalement on fait ce choix avt de commencer la réalisation !! Pour faire le choix du miroir secondaire, il faut connaitre les diamètres de miroir, F/D, diamètre interne de la cage secondaire, epaisseur de la cage+ PO, position de foyer en fonction de la gamme d'oculaire. En pratique pour un F/D=4.5, un miroir de 82 peut passer mais c'est trop juste, un 88 c'est un bon compromis pour de l'observation, si tu veux faire de la photo et minimiser le vignettage c'est un 100mm. Dans le choix du miroir secondaire il faut faire attention à son épaisseur, pour polir "facilement" un miroir de grande qualité il faut un max d'épaisseur ce qui est dommage pour limiter le poids en haut du télescope. pour un 88mm l'épaisseur attendue est environ 20/22mm. Yannick

Sixela, tu as complétement raison, pour un meilleur passage des efforts il faut mettre les pieds sous les patins, mais comme tu le dis qd la base est souple. ici par exemple le passage des patins se fait sur 36mm d'épaisseur (le constat marche aussi pour 18mm) et les pieds sont à moins de 100mm des patins, donc avant d'avoir une flexion et un balancement à cause de la flexion entre les patins et les pieds... Ensuite sur le choix de 4 pieds, oui c'est hyperstatique très perfectible. Mais on ne pose pas son télescope n'importe où, comme le sol n'est jamais parfait y a toujours des ajustements à faire ( virer des cailloux/gravier, virer une bosse, stabiliser le terrain... ) il y a toujours du travail lors du choix de l'emplacement que ce soit avec un anneau de flexrocker, en 3pieds ou en 4pieds, je considère que c'est un compromis acceptable. Avec une base triangulaire, tu as le cas où tu appliques une force pour déplacer le tube sans décomposer les mouvements altitudes et azimuth, bref en tirant en diagonal ( je le vois souvent avec les copains débutants) on se retrouve dans une config où le patin avt sous un tourillon n'est pas supporté sous un pied , cette zone du rocker est en dehors du triangle contenant les patins et ça fait basculer les télescopes légers plutot que de tourner le telescope. il y la théorie pure et la pratique que les observateurs développent avec leurs instruments, leurs experiences, leurs contraintes... c'est aussi ce qui est interessant de comprendre les choix de chacun. yannick

pour les pieds c'est en dessous la base et j'en mets 4 et entre la base et le rocker ce sont des patins en téflon et il en faut 3 sinon c'est instable. les patins sont supportés sur mon dessin par 2 épaisseurs de 18mm donc largement assez pour porter 1/3 des 20kgs. L'axe c'est une simple vis M8, un écrou griffe dans le rocker avec les filets supprimés à la perceuse, ça permet de ne pas bouffer le bois et dans la base un autre écrou griffe pour le vissage de l'axe. Le vissage se fait par le dessus dans le rocker. Pour facilité la mise en place de la vis et aligner la base avec le rocker, j'ai la même largeur/longueur de rocker que de base. Yannick

moi je ferai ça : je rajouterai un bord sur la face inferieure pour reprendre le poids vu par les patins. tu aurais pu prendre plus fin que du 18mm pour le surface et ajouter ce bord de 18mm. je ferai des trous dans les coins pour mettre des pieds à vis qd tu es sur du plat et qd tu es sur un terrain "meuble" tu peux les remplacer par des tiges filetées pour les planter dans le sol.

Sur une base carrée, il faut mettre les pieds au 4 coins, sur un tabouret la surface décrite par les pieds est aussi grande ou plus que l'assise pas le contraire sinon c'est casse gueule!! le fait de mettre les pieds sous les patins c'est absolument nécessaire sur les flex rocker, qd la base est rigide comme ici en 18mm ça va pas fléchir. je ne vois pas ce qui va vibrer au contraire. pour les patins il faut en mettre que 3 sinon c'est pas isostatique et donc bancale ici. dans certain cas on peut en mettre au aussi au centre pour soulager l'axe mais pas 5, 6,7....* la question à laquelle tu dois repondre c'est : comment tu ranges la base ; à l'usage ça va être pareil. Yannick

sur la stabilité, je disais simplement que plus la base sera grande, plus les pieds seront écartés et plus le télescope sera stable dans ces mouvements. donc sur une base triangulaire il vaut mieux sortir les pieds et ne pas les mettre juste sous les patins. enfin quelqu'un qui ose pousser les grossissements !! même si ça passe pas

adamckiewicz a raison si tu mets une table Eq dessous tu peux oublier l'inversion des patins. Pour la base, tu as un choix à faire. est ce que tu veux jouer la compacité ou la stabilité du télescope. En effet si tu veux de la stabilité avec le choix d'une base triangulaire, il faut que les pieds soient en dehors du cercle qui porte les patins donc ça dépassera de la caisse primaire donc c'est pas un couvercle compact qui couvrira la CP au rangement, par contre le triangle sera moins lourd. La base carrée sera moins stable en comparaison d'un grand triangle... yannick

sur notre version nous avons des patins en teflon, presque tous les telescopes en ont. Dans notre cas, nous avons simplement mis les patins sous le fond du rocker (vissé dans le bois) et toute la surface de la base (stratifiée en mousse carbone/kevlar) est texturé (réalisé dans la pose du composite). Dans cas l'inversion à plusieurs avantages, pas d'insert à mettre dans la mousse pour visser les patins (on ne peut pas coller le teflon), dans l'empilement des pièces c'est mieux pour tout faire rentrée le tout dans la valise. Et enfin on a mis 2 patins à l'avant sous les tourrillons et 1 à l'arrière sur l'axe médian ainsi l'equilibrage dans les mouvements sont constants et optimisé avec une base reduite. yannick

Il faut que tu précises si tu laisses le miroir dans la CP pdt le transport. avec ou sans le miroir c'est pas pareil, comment du bride le miroir ? le couvercle ne pourra pas servir de base si il couvre la CP ; la base serait trop haute... pb de hauteur a l'oculaire, perte de stabilité. une base minimaliste qui sert de couvercle et qui se bloque sur les pattes et cornières alu est le plus simple (exemple en dessous en image sur la version T400 M78). le maintien se peut se faire avec une sangle. Tu auras un besoin d'un sac pour les tourillons et tous les accessoires. Yannick

tres jolie finition, on devine le nb de heures de ponçage et de préparation du bois avant la peinture ;-). juste une petite remarque en passant. il faut faire attention lors du transport car avec un contact bille acier / miroir, je sais qui gagne !! les cales latérales du miroir sont assez fines et semblent faites en bois tendre donc ça ne va pas supporter les chocs si tu transportes ton télescope sur des chemins aventureux. pour le transport n'hésites pas mettre un tapis de mousse 1 à 2 cm sous le miroir et des cales en carton/mousse/... pour limiter le contact bille/miroir. Yannick

Pour la mise en plan c'est assez simple. Le miroir secondaire est figé avec son offset, on construit le reste autour. Ensuite je pose la position de la vis pour faire le point (réglage point/trait / plan) sur le centre optique ou un peu devant, ensuite je place les 2 autres vis (trait et plan) le plus en arrière sur le dos du miroir 2daire pour maximiser la taille du triangle . je regarde après la place qu'il me reste pour mettre le ressort et la branche longue de l'araignée, la branche courte c'est une résultante de l'agencement des 3 vis et du ressort. Dans la réalisation du montage il y a bien sur une petite dispersion de la 1 ou 2 mm si on est bon, mais la collimation est là pour corriger ça. Yannick

Cette case ne fait que reprendre la valeur théorique de l'offset du miroir secondaire, pour optimiser le diamètre du secondaire car le cone est coupé par un plan à 45°. tu as l'info dans les calculs intermédiaires et en bas avec les formules

très joli... l'imprimante 3D a dû chauffer !! Sur Wallace, je ne comprends pas pourquoi le correcteur est dans le champ de pleine lumière, c'est peut être une illusion liée à la prise de vue. Si c'est le cas c'est dommage. Yannick

parler de filtre OIII sans donner le modele (bande large ou étroite) et la marque n'a pas de sens, par exemple j'ai un baader très sombre trop pour le 250 et je peux mettre l'OIII astronomik en 2" devant mes jumelles 8x42 et ça marche très bien pour voir les dentelles dans un bon ciel. Yannick

plutot que des rondelles tu peux mettre des cales, soit en U soit des cornières....

salut, on a rencontré le pb sur une dernière réalisation, ça venait sur le fait que les leviers touchaient latéralement le CTP du fond de la caisse primaire. regarde sur la CP pour voir si ta bien un gap régulier entre le levier et le bois. De même, au niveau de l'axe du levier tu peux mettre une petite rondelle en plastique de chaque coté du levier pour maintenir centrer le levier dans le sillon de la CP. Yannick

super boulot !! il est bien né, maintenant c'est que du bonheur... je crois comprendre que tu as du couper les tubes car trop longs, il ne faut pas oublier de remplir les extrémités avec la colle (surtout en haut) sinon tu vas les écraser. Yannick

La jupe et le chapeau claque se sont des options qui ne doivent pas retarder la première lumière... le simple baffle en haut suffit si tu observes pas sous un lampadaire 😉 pour les raccords en 6/6 ça peut etre ici : https://www.amazon.fr/Connecteur-Pneumatique-Raccords-Pneumatiques-Plastique/dp/B08PF347BW/ref=pd_rhf_se_s_pd_crcd_d_sccl_1_8/260-8322701-1951546?pd_rd_w=NbCsV&content-id=amzn1.sym.1eb6974a-a091-43fc-9a1c-03e02671145e&pf_rd_p=1eb6974a-a091-43fc-9a1c-03e02671145e&pf_rd_r=HT52WY95VW9MQ43VW6RN&pd_rd_wg=TfEn8&pd_rd_r=333ee5ba-03cc-460d-a7a9-6145d2d4b23e&pd_rd_i=B08PF347BW&th=1 ou là https://boutique-de-la-route.com/produit/raccord-rapide-pneumatique-2-sorties-diametre-6-mm/ et pour le jonc (D4mm sur 1m ) c'est ici : https://www.carbonetube.net/produit.php?cat=JPC pour 10 à 15€ tu as tout... Yannick

c'est du très bon !! Pour les tubes si tu souhaites les couper, je te conseille la solution utilisée par Anthony Chambon à base de raccords pneumatiques, c'est facile et très efficace, sur les nouvelles réalisations des copains du club on est passé à c'est solution. le détail est sur cette page. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-evolutions/ nota : il faudra que j'ajoute sur le site que le ventillo ne sert à rien !! Yannick

si tu veux faire un strock ou équivalent, c'est pas le bon miroir, donc le plus simple et le moins cher et de revendre ton miroir F=2000 pour un miroir de 250mm F/D=5 avec une épaisseur entre 25 et 30mm. Avec ce genre de structure de voyage, si tu commences avec des composants pas adaptés tu vas droit vers des ennuis. Faire une structure lowrider n'a de sens que sur des 400, 500,....mais pas sur un 250mm ou un 300. il faudrait une structure de 400 pour tenir la collimation, prendre des tubes surdimensionnés pour porter le PO pour un T250... bref une usine à gaz à mettre en oeuvre. Yannick

La question n'a pas été contextualisée.... faire la modif pour quelle usage ? visuel ou photo ? - pour de la photo ça peut avoir du sens. - pour du visuel on se fout du F/D tant que cela n'impacte pas l'ergonomie et/ ou l'impossibilité de faire une bonne collimation. il vaudra mieux acheter un nouvel oculaire que de refaire le miroir. Yannick

super, ça avance bien !! La vis du point sur ton araignée est bcp trop longue, une fois le réglage de hauteur tu pourras mettre un petit écrous nylstop pour figer la position ; dans l'état actuel, tu ne peux pas rager la cage secondaire sans appuyer fortement sur l'araignée. pour les vis imperdable, la suppression des filets doit se faire de maniere pragmatique et pas théorique . 1- il faut vraiment limer jusqu'au fond des filets sinon ça accroche encore. 2- bien vérifier que les filets restants sont propres avec une filière ou avec un écrou 3- il faut vraiment supprimer suffisamment de filets pour avoir une vis libre, donc y aller progressivement mm par mm jusque ça soit bon Yannick