yannick78

je comprends pas ... le but de trouver la bonne position est d'avoir plus de lumière... comment tu as plus de lumière en mettant du papier devant une fente qui éteint déjà bcp la lumière !! Yannick

Pour le positionnement du foucault au rayon de courbure, le plus simple est d'avoir une fente démontable, car oui chercher le retour avec la fente est chaud. Donc, avec le fente démonté tu trouves le retour sur ton t-shirt qui sert d’écran et tu alignes le retour et le couteau. Ensuite, tu mets la fente (comme dit Tyler c'est simple à faire en collant 2 morceaux de lame de cutter très proche, on vérifie à l’œil la largeur et le parallélisme avec une lampe). Pour les traits se sont des interférences (succession de lignes noires et blanches), on les voit très bien qd le couteau est devant le foyer où la coupure est verticale au méridien sans déformation. si tu ne les vois pas c'est que : 1- la fente et le couteau ne sont pas parallèles, et il le faut ou très proche 2- ta fente est bcp trop large ou avec des faces pas parallèle. Dans les réglages, il faut que tu mettes le couteau et la fente parallèle et donc tu utilises les interférences pour valider l'orientation du couteau. Lors de la lecture au masque de Couderc , si les interférences sont trop présentes et polluent la lecture tu peux tourner un peu le couteau pour dégrader l'alignement. Yannick

je ne comprends pas pourquoi masquer la moitié de la led... j'ai toujours mis la led dépolie derrière une fente... Yannick

le bon plan est de prendre un objectif photo ou de caméra, tu peux faire la mise au point facilement. le pb que tu as c'est que si tu n'y arrives pas en mettant l'oeil, ça va etre plus compliqué avec une caméra. Yannick

tu as bien raison, il faut pousser un peu les limites. Par contre il ne faut pas perdre de vu l'objectif initiale, c'est un peu con de repousser la date de mise en œuvre pour des gadgets. yannick

c'est super tu arrives au bout. par contre ne te prends pas trop la tête avec toutes les options car dans les faits ça ne sert à rien on ne les utilise pas. Par exemple, sur le T400, j'ai renoncé à l'idée du retour rapide, car c'est plus facile et rapide de lever un le télescope pour le remettre en position de départ. Yannick

tu es pas loin de la vérité !! est ce que tu as mis l’œil derrière le foucault car mettre une camera n'est pas facile. Il faut que tu règles la camera suivant les 6 axes, c'est pour cela que tes images ne permettent pas d'illuminer tout le miroir. Si tu veux utiliser une camera ça serait plus simple de faire un foucault avec le couteau placer en fixe devant la lentille et la camera sur le chariot. Mais avec l'oeil tu arrives à voir qqch ? Yannick

je prends ça. TUBE CARBONE 6x4x1000mm Diamètre extérieur : 6mm - Diamètre interne : 4mm Longueur : 1 mètre- Poids métrique : 25 g⁄mètre. Construction : Pultrusion, Fibre unidirectionnelle, résine époxy. En stock, Prix T.T.C. Yannick

je ne sais pas comment fonctionne en flexion le carbone drapé. Si il est trop rigide il ne va pas bien fonctionner en flexion et tu ne pourras pas le cintrer. Yannick

pour les masses des elements ne te prends pas trop la tête.... Les joncs de 4mm tu peux les poncer un peu pour les reduire de 0,1mm. tu coupes une section de 8cm que tu mets dans une perceuse avec un papier grain 180 mini et un aspirateur. en 2min le pb est reglé. le carbone en 16x2mm ça marche aussi, avec 1mm de plus ça ne vva pas changer grand chose. Yannick

tu peux completer ce post, je ne serai peut etre pas seul à te repondre... Yannick

on ouvre les paris pour savoir qd est ce que notre ami va revenir avec une autre question par ce qu'il n'aura pas écouté ? je pense que ça va prendre moins de 2 mois....😉 Yannick

tu travailles bien en ligne, tu es dans l'axe, c'est une premiere étape. prendre des photos n'est pas facile car il faut vraiment coller l'apn contre le couteau. Toujours dans l'axe, tu vas mettre ton oeil contre le couteau et tu vas bouger le foucault longitudinal , tu vas voir l'image de la fente et en reculant le foucault cette image va devenir de plus en plus grande jusqu'à ce que tout le miroir soit "éclairé" si le couteau n'intercepte pas le faisceau lumineux et complétement éteint si le couteau vient couper tout le faisceau. Si le couteau est centré sur l'image tu vas inverser la zone d'ombre. commence dejà par ça. Yannick

à ce que je crois deviner tu n'as jamais utilisé un foucault ?!! Donc dans l'ordre : - est ce que tu arrives trouver le reflet de la lampe au niveau du couteau ? c'est plus simple si tu retires la fente. - une fois le retour trouvé , tu mets la fente et tu vas chercher le foyer. - il faut que tu recules le foucault jusqu'à ce que la totalité du miroir soit illuminé, tu ne cherches pas à avoir une image nette de la lampe/fente - là, tu vas couper avec le couteau le miroir illuminé , la zone sombre va être à droite. tu places la démarcation sur l'axe 12h /6h, la transition doit être très contrastée avec possiblement des figure d'interférence ; pour améliorer le contraste il faut que le couteau soit parallèle à la fente donc tu vas tourner le couteau. - puis tu recules le chariot, et tu vas passer de l'ombre à droite à l'ombre à gauche et au milieu tu vas trouver la zone de mesure de tirage. yannick

il est vraiment têtu depuis 2ans on lui dit qu'il faut commencer par fixer le miroir (l'acheter) et ensuite on peut commencé la construction, à chaque question il voit que la réponse est la même ou presque et il veut encore continuer 🙂!!! Les butées ne sont pas reglables chez moi , mais elles sont faites avec le miroir dans les mains pour avoir les bonnes cotes. Les copains ont raison maintenant qd ça touche le miroir tu poses le tournevis et tu sors uniquement les crayons. si tu veux travailler sur le télescope, j'attaquerai tout ce qui ne dépend pas du miroir, tu as encore plein de chose à faire, tu as plusieurs heures de ponçage, chanfreinage, masticage et de peinture (surtout cage secondaire).... pourquoi ne pas commencer le travail de préparation peinture? est ce que tu as fait des touches nylon /abs... sur les triangles pour le miroir. tu peux faire les chanfreins sur toutes tes pièces alu. tu peux faire un passe filtre. fixation du chercheur. .... tu te focalises sur la découpe des tubes qui va te prendre 10min qd tu auras ton miroir alors qu'il te reste plusieurs dizaines d'heure de travail en finitions. Yannick

oui il y a un choix derrière le centrage/décentrage du trou. Sur les plans initiaux, Pierre avait fait le décentrage pour pour éviter que la vis d'azimut soit en face du miroir secondaire si tu laisses la vis en position lors du rangement. En plus il avait fait un petit crochet pour verrouiller la vis. Le pb avec le décalage c'est que c'est pas facile de mettre la vis dans le trou, alors que qd le trou est au centre il suffit de superposer le couvercle et le rocker pour que la vis tombe dans le trou. . En plus on a un pb de bascule du rocker si tu choisis la vis comme un simple axer et de ne pas visser le rocker sur la base pour le pb de la vis vs miroir j'ai ajouté 1cm pour passer les miroirs de 35mm d'épaisseur, normalement ça passe en base donc là il y a plus de marge. la vis d'azimut peut être vissée sur la CP dans un des ecrous griffe de fixation des tourillons coté intérieur si tu as une interférence avec l'araignée. donc il vaut mieux rester avec le position centrée. pour les différences de diamètre de trou, c'est comme tu veux, est ce que tu mets un écrou griffe des 2 cotés ou d'un seul, moi je prefere en mettre des 2 cotés et sur le rocker supprimer les filets. Pour la position des poignées, oui tu as raison c'est pas aligné !! j'ai centré l'une sur la longueur de la boite et l'autre sur la forme du couvercle 😉 Yannick

les gars d'astroreflect sont assez rapides mais je suis surpris qd tu dis 2mois de delai, sur tous le miroirs que l'on a acheté chez eux les delais ont varié de 4 à 6mois, tu peux l'avoir immediatement en passant par telescopeservice par exemple qd ils l'ont en stock. Je pense qu'il est urgent de faire une pause et d'attendre le miroir, car tes tourillons existant ne sont peut etre pas trop petit en ajoutant un petit Contrepoids le temps de faire toute la mise au point. Yannick

si tu veux comprendre ce qu'il ne faut pas faire dans l'orgnisation de la conception tu peux lire le post d'a coté sur le T400 de stardreamer. une petite lecture du post peut etre utile pour savoir si l'on a rien oublié :) Yannick

La proposition d'Adam sur le ciel est la bonne, pour plus de facilité je ne le ferai pas au zenith car faire la màp sur une étoile qd tu es au fraise ça peut être très long. comme tu as déjà des tourillons (pas les bons mais c'est pas grave tu jouera avec le contrepoids, tu vas pointer la lune et tu vas chercher le foyer avec une petite feuille de papier qui va te servir d'écran, afin de "mesurer" la distance entre la position de l'écran (foyer réel) et la sortie du PO. je comprends mieux pourquoi tu avais des grandeurs de tourillons atypiques !! Yannick

tu as compris qu'il fallait un contact ponctuel sur la tranche du miroir au niveau du centre de gravité. Le roulement n'est pas une obligation. une grosse vis en nylon avec une extrémité sphérique fait aussi très bien le job ou une vis avec un écrou borgne nylon ou abs. tu vas faire la collimation à la hauteur de l'observation ou alors une hauteur intermédiaire 45-60° donc miroir sur ses butées lat' mais il faut remettre le telescope à la verticale et un peu plus pour libérer les contraintes et pour confirmer la collimation après un retour en position ou alors délester le miroir des cales lat' ; donc le miroir ne va pas vraiment rouler sur les roulement lors d'ajustement de collimation. A la question touche latérale solidaire du barillet ou de la caisse il y a 2 écoles ;-). - solidaire au barillet ça marche tout le temps, par contre il faut avoir un barillet renforcé car il ne doit pas y avoir de flexion sur les support des touches latérales. - sur la caisse ça impose qques paramètres pour que la collimation soit toujours environ la même - toujours faire la collimation sur 2 vis et pas 3, ainsi le miroir reste toujours sur le même plan. ça devrait toujours être fait comme ça !! - les tubes doivent avoir la même longueur ou être appairés pour avoir une mise en géométrie répétable. on en va pas parler de la possibilité du maintien du miroir avec un câble c'est plus chiant à mettre en œuvre. Yannick

comme le miroir est spherique ou presque tu ne vas pas trouver une image comme en dessous, car pour voir cela il faut du tirage entre les zones à cause de la parabole. tu vas plutôt passer d'une image au foyer avec le disque illuminé à 100% à 100% éteint en jouant avec le couteau. Yannick

pour 16€ c'est prend du quartz

j'ai repris le même rayon de courbure que ton demi disque en bois, j'ai supposé qu'il faisait 80cm. L'arrière du tourillon ne doit dépasser que de qques cm, on a juste besoin de 5° ou un peu plus, refait le calcul sur la base du schema en dessous et tu comprendra la position du tourillons. Comme dit plus tot, le tourillon n'a pas besoin de faire 180°, seulement 135 à 145° va être suffisant. oui, sur le télescope d'Adam l'entretoise n'est faite qu'avec un tube car les tourillons ne sont pas trop grands, donc il a trouvé un bon équilibre avec 3 vis, le fait d'avoir un seul tube est un compromis qui nécessite une bonne raideur de tourillon en flexion (épaisseur). Pour un grand tourillon, il faut une entretoise un peu plus robuste et donc 2 fixations pour l'entretoise sur le tourillon et donc 2 sur la caisse primaire avec un bonne répartition tu n'es pas obligé de te mettre sur la base du tube... C'est toujours la même chose, tout découle de la position du centre de gravité, puis du diamètre / position sur la caisse primaire.... Yannick

oui c'est faisable, il faut juste pas avoir une lampe trop forte car c'est vraiment lumineux et ça peut éblouir fortement. Par contre un miroir de 115mm c'est un surement un miroir spherique ou avec une simple amorce de parabole donc pas la peine de faire un masque, un controle uniquement qualitatif est suffisant et éventuellement le tirage total. Est-ce que tu as peu voir la teinte plate ? Yannick

les optimisations de masse ne t’empêche pas de faire les tourillons dans la configuration avec un contrepoids de 5kg comme je me propose ci-dessous. Dans un second temps tu reduiras la masse du contrepoids en changeant les tubes, le PO, les oculaires... c'est qqch que tu peux faire progresssivement, mais un moment il faut avancer !!!