SpaceTramp

Oui, j'ai bien basculé la caméra de guidage en caméra principale dans l'asiair

Je viens de refaire toute la MaP de 0 à 18000 avec des pas de 200 et des poses de 2s

Mais avec des poses de 1s, 0,5 ou 60s même résultat 

Par contre je me demande si en plein sud à 28° c'est peut-être normal d'avoir une image blanche

Par rapport à la caméra principale qui refroidi

Je vais de ce pas tester à 1ms, puis en fermant une partie de l'oculaire et je reviens, j'espère avec une bonne nouvelle

Désolé pour le double poste mais toujours pareil malgré d'innombrables essais

Ci-après l'image de la caméra principale (les arbres) 

Et l'image de la caméra d'autoguidage bien blanche (pas d'arbre) 

Le miroir du Do est bien en place, j'ai tout démonté et regardé son positionnement côté lunette puis côté caméra et j'ai bien testé la MaP sous toutes les coutures

@turbolll

Tu peux m'expliquer en détail tout ton process qui t'a permis d'y arriver ? 

Merci beaucoup

Ce qui est quand même étonnant c'est qu'en plaçant le miroir du Do le plus bas possible ça ne masque pas l'image de la caméra principale

Je vais faire la manipulation avec la MaP dès demain

Je vous tiens au courant

Merci

Très bonne idée d'inverser les 2 caméras 

Je crois avoir testé une centaine de positions différentes sans succès 

Toujours une image blanche

Par acquis de conscience, j'ai dévissé les 3 vis qui tiennent le porte filtre pour voir où est placé le miroir

Il est en plein milieu de l'axe de la lunette, il devrait donc prendre la lumière 

J'ai tout testé y compris en enlevant le mini tube allonge de l'Asi120 puis le tube allonge qui va jusqu'au capteur

Etc...

Quand je prends la distance entre le capteur de la caméra principale et le Do j'ai environ 40mm

Si je veux appliquer sensiblement cette même valeur du Do jusqu'au capteur de l'Asi120 il faut que j'enlève le tube allonge

Mais ça ne change rien au résultat 

Quelle galère 😬

J'arrive avec un gain mini 0 sur la caméra principale à voir la forêt grisée sur fond blanc

Toujours rien sur la caméra d'autoguidage en essayant de déplacer à 50 reprise de haut en bas le miroir qui au plus bas ne cache pas l'image de la caméra principale

Ci après la photo du setup et les captures d'écran des réglages des 2 caméras 

Alors, j'ai bien trouvé les 2 vis du Do mais surtout les 2 toutes minuscules vis qu'il faut défaire avec une clé à laine 

Bref, je viens de tester et je suis sûrement neuneu mais les images de jours en visant la forêt au loin ou quoique ce soit d'autre me donne toujours une image bien blanche, toute blanche et plutôt logique en plein soleil

Une explication complémentaire est la bienvenue 

Merci

Suffisamment enfoncé, ça veut dire qu'on peut faire un réglage ? 

Mais il est où ce réglage sur le Do ZWO ? https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/diviseur-optique-oag-zwo_detail

Merci de tous vos conseils

Merci de vos réponses 

Effectivement, tous les ports étaient sur off. 

Maintenant tous les éléments sont bien reconnus

Mon setup :

Am3 (pas de niveau à bulle) réglée en equatoriale et mode sidéral 

Lunette 61edph avec correcteur réducteur et donc une focale de 270mm

Un backfocus de 55mm obtenu avec le Do ZWO 16,5mm + tiroir à filtre 21mm + Asi533 17,5mm

Le Do est dans le bon sens (réflexion d'objet côté lunette) et je ne vois pas de réglage à faire du Do

Sur le Do une ASI120mm mini

Le porte filtre pas possible de le mettre autrement que dans 1 sens et avec un filtre Ha qui est du bon côté 

Par contre pour l'autoguidage dans l'asiair il me demande la focale pour l'Asi 120 (je n'ai pas trouvé quelle valeur mettre) 

J'ai d'abord fait un réglage pas à pas du focus en prenant des images de 1s avec l'Asi533

Ensuite j'utilise l'autofocus du ZWO eaf qui fonctionne bien 

1- 1 photo de 1s je vois un fond gris avec 4 ou5 petits points blanc bien rond (des étoiles)

2- au delà de 1s (2, 5,...) les petits points deviennent des petits traits plus ou moins longs selon la pose

3- je me dit qu'il faut faire un autoguidage mais aucune étoile visible sur les images de 2s de l'Asi120mm avec ou sans les dark

4- quelque soit l'endroit du ciel que je pointe j'ai le même résultat, quasiment pas d'étoile 

Pas simple à utiliser l'asiair 

Merci de vos réponses collégiales 

Bonjour à tous, 

Je viens de tout brancher :

 L'asiair plus

 L'Asi 533MM

 L'Eaf

 L'AM3

L'asiair est alimentée sur secteur via 12v 7A

Tout le reste est alimenté via les 12v de l'asiair

J'allume la monture et l'asiair

Bip de L'asiair et voyant rouge puis vert sur l'AM3

2 ème bip de L'asiair avec un click qui ressemble à une coupure

Tous les voyants power wifi de L'asiair sont actifs

Le voyant de la monture s'est éteint 

La connexion sur tablette de L'asiair est toujours active

Mais tous les connecteurs d' alimentation 12v de L'asiair se sont éteint 

A l'aide svp, merci

Sur la majorité des forums, ceux qui ont une caméra ASI533 utilisent des filtres 1.25’´ sans vignettage , à priori 

j’espère ne pas me tromper sachant qu’effectivement le raccord de la caméra fait 42mm mais le capteur ne fait que 11,31mm x 11,31mm

distance du capteur 17,5mm

+ distance porte filtre 10,5mm

Soit 28mm / 4,4 (f/d) = 6,36mm

si j'ai bien compris cela représente un capteur de 11,31 + 6,36 = 17,67mm ?

Bonjour et désolé du double poste, 

Quelqu'un a déjà testé le filtre OIII 3nm SERIE PRO - Antlia ? 

Utilisable sur les instruments rapides jusqu'à f3, ça veut dire que ça marche pas avec f4 ? 

Merci Tyler

Par exemple, si j'utilise le setup suivant :

Lunette 61/270 Edph

Donc à F/4.4

Ensuite l'Oag (sinon une lunette guide) 

Puis un tiroir à filtre

Et enfin l'Asi 533 MM Pro

Et que je veux prendre en photo par exemple en OIII la nébuleuse StDr56

Il vaut mieux utiliser quel filtre, plutôt 3nm, 4, 6,...? 

Merci de votre réponse 

Je réponds à ma première question, après avoir trouvé ce petit calculateur de filtre

si c'est vraiment juste, je ne vois pas à quoi va servir un filtre 50,80mm alors que je n'ai à priori besoin que de 20mm de filtre ?

du coup, peut-être que le 31,75mm suffit ?

Bonjour,

Ce sujet étant clôturé, j'en rouvre un pour poser mes questions

J'ai fait ce petit schéma pour savoir selon vous qu'elle est l'intérêt de mettre un filtre 50,80mm compte tenu du fait

que juste derrière le porte filtre on réduit obligatoirement au raccordement T2 de la caméra ?

ensuite, comment choisir le bon filtre ?

Je parle des filtres Narrowband, ultranarrowband, et autres, avec une bande passante de 2,5nm ou 3nm ou 4nm ou 4,5nm ou 6nm ou 12nm ...

Si j'ai bien tout compris, par rapport au schéma suivant :

Avec une bande étroite 3nm on va très rapidement (pose plus courtes) recevoir le signal OIII d'une nébuleuse à condition quelle soit dans la longueur d'onde 500,7nm ?

Du coup, je suppose que 99,999% des nébuleuses planétaires sont révélées dans cette longueur d'onde ?

Sinon, cela veut dire qu'il vaut mieux prendre un filtre 6nm par exemple pour capter le signal d'une nébuleuse qui serait à 497nm par exemple ?

Pourquoi un 3nm peut avoir une bande passante (85%) inférieure à un 12nm (97%) ?

Du coup, il vaut mieux comme filtre OIII :

- Baader Narrowband 6.5nm optimisés cmos

- Astronomik 6nm MaxFR

- Antlia 4,5nm EDGE

- Optolong 3nm

- autre filtre (pas astrodon et pas Chroma beaucoup trop cher 😒)

Merci de vos réponses collégiales

Bonjour à tous, 

J'avance dans mes réflexions et j'ai 4 questions :

en partant sur la 61EDPH SharpStar j'aurai un ensemble entre 3 et 3,5 kg

1 - Pouvez-vous me confirmer que la monture iOptron Hem15 qui peut supporter 8kg sans contrepoids sera bien adaptée ? 

2 - si oui Savez-vous s'il est possible de la fixer sur une colonne en béton en scellant par exemple 2 tiges filetées ? 

j'hésite entre la ccd 183MM Pro et la 1600MM Pro pour des images grand champ du ciel profond, après avoir lu ce post https://www.webastro.net/forums/topic/203116-cmos-et-taille-des-pixels/ je suis un peu perdu notamment sur la qualité du capteur SONY ou Panasonic, la résolution 20MP ou 16MP, la taille des pixels 2,4um ou 3,8um, la diagonale du capteur 15,9 ou 22,2, la vitesse de capture 19 images seconde ou 23, le bruit de lecture 1.6- 7.0e ou 1,2- 3,6e, le %DQ 84% ou 60%,... 

3 - laquelle de ces 2 ccd sera la mieux adaptée (voir le comparateur https://compare.astronomy-imaging-camera.com/) 

4 - lequel de ces filtres il vaut mieux utiliser :

     -> OIII 4nm Baader

     -> OIII 3nm Optolong

     -> OIII 3nm Antlia

     -> OIII 3nm Astrodon

     ->.... 

     -> OIII 3nm Chroma

     Sachant que les 3 premiers sont à peu prêt au même prix mais avec un pouvoir de résolution parfois >90% et     

     d'autre <90%

Merci de vos reponses

Alors, je réponds aux nombreuses questions par ordre d'arrivées :

Le 01/08/2023 à 21:06, Tyler a dit :

Quel intérêt de poser si longtemps?

Je suppose qu'avec des poses plus longues on capte plus de lumière (par exemple, on aurait une meilleure image sur une pose de 10mn qu'en additionnant 5 poses de 2mn ?)

Le 01/08/2023 à 21:06, Tyler a dit :

Tu as de la PL?

Merci d'éviter de poser des questions en utilisant certaine abréviations dont je ne connais pas encore la signification

Il y a 20 heures, Discret68 a dit :

As tu le matériel dont tu établis la liste (dont la 183MM) ou c'est ce qu'on appelle une liste pour le Père Noël, c'est à dire ce que tu penses acheter ?

Pour l'instant je n'ai rien de ce setup, bien qu'il me reste quelques petites choses de mon ancien Setup (voir ula réponse ci-après)

Il y a 20 heures, Tyler a dit :

tu pars de "zero"? tu n'as pas de setup actuellement? tu as déjà testé l'astrophoto?

Je ne part pas de zéro, je n'ai plus de setup actuellement et j'ai déjà testé l'astrophoto avec ce setup :

Il y a 20 heures, Tyler a dit :

Mais si tu débute, quel est l'intérêt d'avoir le top qualité en filtre?

Pour arriver à photographier des nébuleuses planétaires qui ne se montrent par exemple qu'en OIII et pour faire confiance à Nicolas OUTTERS qui m'avait conseillé d'utiliser de l'Astrodon OIII 3nm 😉

Il y a 20 heures, Tyler a dit :

As-tu besoin de filtre en 3nm pour faire orion ou M27?

Bien sur que non, c'est juste pour avoir en référence des objets d'une certaine taille à prendre en photo

A titre d'exemple, j'aime bien cette prise de vue d'StDr56 par Uwe Deutermann avec des poses de 5mn pour une intégration de 6h40 : Fail or more time needed? StDr56 Hα only - Just STF ( Uwe Deutermann ) - AstroBin

Et ça existe une monture équatoriale motorisée sans trépied qu'on peut fixer directement sur un poteau béton, un mur, en scellant des tiges filetées ?

Bonjour et merci de vos réponses très instructives,

Donc sauf incompréhension de ma part,

plutôt une 60mm ou 76mm pour du grand champ avec un réducteur de focal mais surtout pas de Barlow

Par contre je suppose qu'il ne vaut mieux pas prendre une lunette avec correcteur intégré, sinon on est vite bloqué par la focale ?

Merci pour le lien de simulation mais je crois avoir trouvé le graal pour tester un setup complet ici : Simulation astrophotographie (astroantony.com) qui en plus utilise les images d'Aladin lite 😉

Et donc plutôt des images de 2 à 3mn max, mais du coup beaucoup beaucoup d'images à additionner

Pour les filtres ça a l'air plus compliqué, sachant que le top en OIII c'est l'Astrodon 3nm, pas facile de trouver une autre marque d'aussi bonne qualité un peu moins chère ?

Par contre il vaut mieux une monture EQM-35 Pro ou une NEQ3.2 Pro (sinon la NEQ5 Pro je suppose ne fera pas débat ? (7,5 kg de charge en astrophoto))

Sinon, regarder sur Astrobin, c'est plutôt démoralisant, quand on voit des setups à 15 000, 30 000 € et plus

Merci à tous,

Bonjour,

Si je veux photographier M27, M42, M51, StDr 56, Ou4, PaStDr 9 et MarSai Objet 1, ... (objets du ciel profond entre 8x5 min d'arc et 90 min d'arc) avec ce setup :

   - Monture EQM-35 Pro Goto équatoriale

   - Lunette guide 60mm StarWave HQ

   - Camera d'autoguidage GPCAM2 290M Altair-Astro

   - Camera de prises de vues ASI183MM Pro refroidie Monochrome ZWO

   - Filtres OIII 4nm Baader, Ha 3,5nm Baader et SII 4nm Baader

Quelle lunette astronomique il vaut mieux utiliser pour quel résultat et durées de poses à additionner :

   - Lunette astronomique FS-60CB Takahashi

   - Lunette Astrographe 61/270 61EDPH V.III avec correcteur/réducteur SharpStar

   - Lunette Astrographe 61/335 Pro APO triplet Omegon Pro

   - Lunette Astrographe 76/342 EDPH avec correcteur SharpStar

   - Lunette astronomique 94/517 Triplet Pro APO Omegon pro

   - Lunette astronomique 70/420 CF-APO triplet TS

   - Lunette astronomique 115/800 Photoline APO triplet TS

   - Autre chose ?

   - Télescope Newton 150/600 PDS Quattro Sky-Watcher (aimer passer du temps à la collimation)

avec éventuellement la possibilité d'ajouter un correcteur réducteur de focal pour le Grand champ ou une Barlow x2 pour photographier de plus petits objets

En gros, Quel diamètre, quelle focale, quel rapport F/D pour arriver à photographier des objets grand champs avec des images de 5mn, 10mn ou 15mn à additionner

en pouvant photographier par exemple M27 sans que ce soit un point de 2mm sur une photo

Merci de vos réponses collégiales

Bonjour,

Où je peux trouver un correcteur aplanisseur de champs "sans réducteur" pour un celestron c11 et ainsi rester à F10 ?

Merci de vos réponses collégiales, Jérôme.

Bonsoir à tous,

j'ai acheté ce système de mise au point automatique :

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/interface-skycenter-pour-porte-oculaires-et-montures_detail

Pour monter le moteur et le coupleur d'axe, je doit démonter la molette de ma lunette suivante :

https://www.pierro-astro.com/tsoptics/lunette-ts-imaging-star-102mm-f-5-1_detail

n'y arrivant pas, j'ai appelé pierro astro pour le démontage de la molette :

Il faut dévisser avec une clé à laine la première vis (j'y arrive)

Tourner la molette jusqu'à voir une deuxième vis et la dévisser (j'arrive à la dévisser sans la retirer)

Tirer sur la molette (je n'y arrive pas)

Pouvez-vous m'aider ?

Merci de vos réponses collégiales

Vivement que je puisse tester pour voir si ça fonctionne bien ...

Je vous dirai si c'est OK

Merci beaucoup

ne jamais pointer la polaire comme étoile de sychro, trop aléatoire.

 

vaut mieux pointer une étoile de chaque coté du méridien et sychro.

Bonjour et merci de ta réponse.

C'est vrai tu me l'a déjà dit mais j'ai pas pu encore tester.

Par contre, pour faire la synchronisation il faut avoir un accès Internet ou pas ?

Tu pointes avec prism par eqmod puis tu fais un recentrage de ton objet ensuite tu synchronises sur la carte puis tu pointes un autre objet etc...il faut essayer de faire des zones triangulées sur le ciel .

A la fin de ta séance tu park et basta ton modèle est fait pour la session suivante

Pour la cession suivante, j'aurais démonté et remonté l'ensemble, alors je pense que je serai obligé de tout refaire à chaque fois, non ?

Tu fais les synchro avec prism a chaque fin de pointage. Tu recentres tu Sync. Quelle monture ?

NON

Monture AZ EQ6