davydivix

Salut à tous Je possède aussi cette caméra depuis 2 ans. Je fais du visuel assisté sans filtres / Astro amateur basique. Est-ce un défaut apparaissant uniquement avec l'utilisation de filtres ? Au quel cas je ne peux pas les voir. Car sans filtre, mes flats n'ont pas de tachouilles ni autres bavures colorées. Les images empilées sont propres et sans nuages bizar. Seul l'ampglow est bien présent et disparait à l'empilement grâce au master Dark. Le problème que vous décrivez est-il lié à cette caméra de façon générale ou existerait-il différents capteurs IMX294 dont certain ne seraient pas impactés ? Différentes séries de production de la caméra ZWO 294? Pourrait on avoir d'autres témoignages ? A vous lire !

@sixela Ok compris. Merci pour tes explications ! En gros ce que tu expliques est bien ce que je fais. Je manque de précision car je n'ai pas de réticule mais sous mon œilleton de colim j'ai 4 repères qu'on retrouve sur l'image projetée. Je sais pas commebt expliquer. Mais ça m'aident a centrer. C'est un peu olé olé mais ça fonctionne 😁

Pourrais tu préciser cette partie please ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pour moi le réglage de l'inclinaison c'est quand tu vois ton miroir secondaire bien rond dans l'oeilton de colim et pas ovale. Je me trompe peut-être ? Merci !

@Fred_76 Tu as tout à fait raison. J'ai d'ailleurs fait l'alignement de mon miroir secondaire à l'œilleton de collimation. Cet article est excellent. Merci pour le partage. Pour le Tilt je ne savais pas. Autant pour moi

@Fred_76 Je parle du réglage de l'alignement optique complet, dont la collimation fait partie : Le réglage du miroir secondaire doit se faire avant la sortie Astro. Idem pour le réglage du laser pour ceux qui veulent en utiliser un. Idem pour le réglage du tilt. Ensuite normalement ces trois éléments ne bougent plus. Sur le terrain tu ne touche qu'au primaire, avec ou sans laser. Donc colim correcte en 5min chrono. Le Cheshire ne permet que le réglage du miroir primaire. (Correction : primaire, secondaire +Tilt merci @Fred_76 ) Du coup je viens de te faire gagner 30min En précisant que si les étapes d'avant ne sont pas bien faites, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la collimation. Avec ou sans laser. Egalement, un laser bien réglé est très utile pour le réglage du tilt. En résumé ces pré-réglages sont subtils et se font hors soirée astro. (T'as oublié la clé allen qui tombe dans le tube ) Bon ciel à tous

Hello 🙂 si ma petite expérience peut aider, a la base et dans l'ordre je fais: -Réglage /Alignement du miroir secondaire -Réglage /Collim a l'oeilton du mirroir primaire -Réglage du laser de base chinois sur 360° dans le PO (avec les 3 vis du laser) -Réglage du tilt (avec les vis du PO) Du coup on a une chaîne optique alignée, un laser correctement réglé (droit sur 360°) qui permet de refaire/vérifier la colim sur le terrain de façon a peu près fiable. Mais rien ne vaut une colim classique a l'oeilton ou autre accessoire du genre.

Hello les Astro, Petit post pour ceux qui souhaitent affiner leur mise en station d'une table équatoriale sans perdre trop de temps en soirée . La méthode Bigourdan est sans aucun doute la méthode la plus efficace (voir épisode sur le sujet sur La Chaine Astro qui est très bien expliqué au passage merci Christophe ). Je vous conseille de vous imprégner du principe pour comprendre ce qui suit. Il est possible d'exploiter cette méthode à l'oculaire. Le résultat peut être intéressant ! Il faut d'abord faire la mise en station de la table par la méthode de votre choix, le mieux possible (moi j'utilise une boussole et un niveau à bulle 2 axes). Prendre le plus petit oculaire de votre collection (courte focale). Ensuite trouver une étoile au sud et la placer sur la gauche de l'oculaire, à la limite du champs visuel. Pourquoi ? Parce-qu'il est plus facile de constater une dérive près d'un repère visuel (le bord du champs) Vous devez obtenir ceci : Garder le suivi de la table en fonctionnement. Laisser suivre et constater la dérive à l'oculaire. Si la mise en station initiale est bonne, la dérive devrait mettre du temps à se voir. Néanmoins au bout de quelques minutes, on peut constater une faible dérive (surtout grâce à l'oculaire de courte focale) Par exemple, il possible de voir l'étoile sortir du champ : Effectuer les déplacements de la table qui s'imposent en fonction de la dérive observée. Principe : Si l'étoile sort du champs (à gauche), c'est que la table est en "retard", elle est encore trop à l'est. Il faut donc tourner légèrement la table vers l'ouest. Attention parfois à peine un centimètre peut suffire ! Si l'étoile se balade vers le centre du champs, c'est que la table est "en avance". elle est trop à l'ouest. Il faut donc tourner légèrement la table vers l'est. Attention parfois à peine un centimètre peut suffire ! Pour comprendre le mouvement il faut garder à l'esprit que l'image dans votre oculaire est inversée c'est fondamental. Si vous avez vu l'épisode de Christophe cité plus haut, vous comprendrez qu'il faut ensuite reproduire ce principe en prenant une étoile à l'est (ou à l'ouest) et transposer la méthode. Je fais du visuel assisté avec un Dobson 250/1200 et j'empilais jusque là des poses de 10 secondes maximum. Avec cette méthode je suis passé à des empilements de poses de 20 secondes ! J'ai même réussi quelques empilements sur des poses de 30 secondes ! Ce qui était complétement inenvisageable auparavant. On conviendra que les limites de table équatoriale (motorisation/géométrie) peuvent aussi rapidement être atteintes. N'oubliez-pas de bien centrer votre télescope sur votre table. Celle-ci doit être bien équilibrée pour fonctionner de façon la plus fluide possible. Conclusion : C'est un peu à l'arrache mais c'est rapide et ça marche. Bon ciel à tous ! Davy

jld37 AK74 Merci pour ces commentaires fort encourageant ! A venir d'autres captures de sessions live avec Dark Offset et Flat le tout géré en direct dans ASILive. Les résultats sont mieux que ce que j'imaginais ! J'expliquerai comment j'y suis parvenu. Ci-dessous M33 refait avec cette méthode. 30x10s -10° +DOF +satellites 😅 Aucun post traitement. Bon week-end à tous !

Merci beaucoup c'est très gentil. Il y a encore quelques points d'amélioration mais ça prend forme ! Cette caméra donne de très bons résultats. A bientôt

J'ai 2 façons de procéder en soirée : Le Live View et le Stacking. En Live View (retransmission en direct de ce que la camera "voit" ), je met assez court, 1s des fois 0,5s car j'utilise ce mode pour effectuer ma mise au point, affiner ma recherche ou même vérifier ma collimation. Dans ce mode je bouge le télescope en regardant l'écran. Donc il faut un rafraichissement de l'image rapide sinon c'est galère. Un fois que j'ai trouvé ma cible, j’augmente le temps d'expo à 2s ou 5s pour avoir plus de détail. Donc toutes les 5s, j'ai une image (la suivante écrase la précédente). Cela donne une idée de ce que va donner le stacking. A ce stade, je ne bouge plus le télescope (et je n'ai pas encore lancé le stacking.) Pour le stacking, je règle mon temps d'expo par exemple 5s ou 10s et j'indique la température que je souhaite avoir sur le capteur (dans le cas des caméras refroidies). Une fois la température atteinte je fais PLAY ! Et le stacking se lance. Donc toutes les 5s mes images s'empilent et le bruit se moyennise. Ainsi on obtient ce que j'ai posté plus haut, en gros... Pour la recherche, j'utilise d'abord mon téléphone et SkySafari (ou Stellarium c'est bien aussi !). Je choisi un objet et essai de repérer à l'oeil nu dans le ciel. je choisi une étoile brillante pas très loin de mon objet et je la pointe avec le chercheur du téléscope. Après je me déplace doucement à l'aide du chercheur. Il y a pas mal de cible qu'on peut détecter/deviner rien qu'avec le chercheur. Une fois que je pense être au bon endroit, je vérifie avec le live view si la caméra filme mon objet et c'est partiii !! On se tiens au courant !! Bon ciel

@Patcubitus Merci pour ton retour ! Je fais beaucoup d'essais en ce moment avec des résultats variables. En terme de suivi les poses de 5 à 10s, selon la qualité du ciel, donnent les meilleurs résultats. Mais nous sommes dans le "visuel assisté". Nous n'avons pas les mêmes exigences que les astrophotographes. Si ça bave un peu sur les bords ça n'a pas vraiment d’importance tant que le sujet principal est bien révélé à l'écran. Les poses de 30s sont alors acceptées car elle permettent d'avoir du détail au centre si on a besoin d'aller chercher de la magnitude on va dire que "ça passe". Mais c'est vraiment le max de max. On atteint les limites de la table équatoriale car au delà de 30s dans mon cas AsiLive ne peu plus stacker, les images sont filées. Je n'utilise pas de bague de tilt j'utilise les bagues allonge vendues avec la caméra pour avoir un tirage d'environ 55mm. Cela me permet de faire la mise au point à mi-course du focuseur. Ce montage est vissé en M48 sur le PO. Aucun filtre, aucun correcteur. Hier soir M101 à ras des arbres 😅 + pollution lumineuse + Lune quasi pleine ciel tout laiteux : Motivé 24 poses de 10s Master Dark de 60 poses 0 Flats 0 Biais Gain 390 -14° Aucun post traitement Énorme voile sur l'image 😆/ gommée au curseur de contraste Autre cliché début septembre NGC 7635 Bubble Nebula 29 poses de 5s Master Dark de 60 poses 0 Flats 0 Biais Gain 390 -9° Aucun post traitement Alors oui ça bave un peu partout 😅 mais en soirée Live avec les copains on s'éclate Autre cliché début septembre M16 Piliers de la création 15 poses de 10s Master Dark de 60 poses 0 Flats 0 Biais Aucun post traitement Gain 390 -18° Et enfin hier soir L’Étoile Polaire 5 poses de 30s Master Dark de 60 poses 0 Flats 0 Biais Aucun post traitement Gain 390 -10°

@Patcubitus Hellooo petit retour sur mon setup maintenant en place depuis quelques mois. Recap : Dobson 254/1200 sur table équatoriale TMS Astro + ZWO ASI 294 MC Pro. Uniquement le suivi de la table, sans réducteur, sans filtres... Avec des poses de 5s ça marche déjà plutôt bien ! 60 pauses de 5s + 60 Darks 0 Flats 0 Biais Gain 390 -18° A perfectionner ! Bon ciel à tous !

Hello les zamis, Je possède un Dobson SW 254/1200. Il sera d'ici quelques semaines sur table équatoriale (C'est commandé, enfin!). Je souhaite faire du visuel assisté avec une ASI 294 MC Pro. Mais j'ai quelques interrogations ! Aurais-je besoin d'un réducteur de focale ? Si je souhaite ajouter un filtre dans la chaine optique (genre UHC), dois-je rester en 2" ? Et enfin... Pensez-vous que ce projet soit réalisable (qualité du rendu etc...) ? Merci de vos retour à bientôt !! Davy