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Drase

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  1. Je n’ai pas dit ça, j’ai dit que c’était pas le plus évident. Beaucoup font des choses très bien avec des sct. Je voulais juste m’assurer que tu y avais pensé. Parce que quand on se dit qu’on doit poser 15 heures, à f6,3 au lieu de 6 heures à f4, ben... aie. En gros ce que quelqu’un fait en une nuit, il t’en faudra 3, et encore, comme tu es en ville c’est pire pour avoir le même RSB, comparé à quelqu’un qui va utiliser un tube ouvert à la campagne. Mais je salue l’enthousiasme et le challenge d’imager le CP avec un sct ! Ahah, je la connaissais pas celle-là, j’aime beaucoup
  2. Oui mais si on a le choix et la dispo avant de faire l’achat pourquoi pas @Guy53 Au delà des photosites, de l’amp glow ou du côté mono ou couleur, il faut avoir conscience du format carré de la 533mc. Ça ne plait pas à tout le monde, et comme elle a un tout petit capteur, crop davantage pour un rectangle n’est pas l’idéal... surtout avec la focale que tu utilises. Avant de changer de caméra, as-tu pensé à changer de tube ? La photo avec un sc, c’est quand même pas le plus évident. C’est peut être ça aussi qui te bloque. F6,3 ça oblige à faire des temps de pose très importants comparé à des f4/f5. Les sct ont un problème de sensibilité dans le bleu, la collimation est extrêmement critique, etc...
  3. Salut, Le sujet a peut être déjà été abordé. Un sujet en cours sur les paliers de refroidissement m’a rappelé qu’en fin d’autofinancer, tout se coupait net, et du coup « réchauffement brusque » de la caméra, notamment en été. L’idée d’une petite amélioration a ce niveau a-t-elle déjà été soumise à ZWO ? L’idée serait qu’en fin de session, quand il va shutdown tout ce petit monde, il prévoit juste avant quelques paliers de descente d’utilisation du Peltier, sur des températures cibles comme : de -10 passer à -5 pendant 2min, puis 0 pendant 2 min, puis 5 etc, sur un petit quart d’heure par exemple ?
  4. Salut Guy, Bel essai bravo Je trouve ton FDC trop noir mais c’est peut être volontaire, certains aiment ça. Par contre je pense que tu as surtraité, peut être des filtres passe-haut ou équivalents ? En zoomant on voit que tes étoiles ont été fortement endommagées par le traitement. Pour le filtre oui, environ 1/3, comme pour le backfocus. La formule c’est : « Décalage » = épaisseur x (indice de réfraction du matériau -1 / indice de réfraction du matériau)
  5. Aie non, ca fait plus de 20kg un 300mm. Mais déjà, pourquoi vouloir tant de diamètre ? VA ? Lucky imaging ? Plan&taire ? En CP pose longue ca ne changera pas grand chose en France métropolitaine par rapport à ton 250mm... Je serais étonné que ton seeing te permette d'atteindre la résolution possible de ton instrument Il y a plusieurs différences, les plus marquantes sont le tube carbone pour l'UNC, et le PO de meilleure qualité
  6. C'est pour du CP ce calcul. C'est pour ca que je disais plus haut attention les règles ne sont pas les mêmes... En CP on échantillonne généralement à environ 1/3 du seeing moyen. En planétaire on vise le pouvoir séparateur divisé par deux. Le pouvoir séparateur dépend de la longueur d'onde d'obervation, mais on fait une moyenne pour pas trop se prendre la tête Avec ton 200 tu vas tourner autour de 0,6" d'arc, il te faut donc un échantillonnage autour de 0,3", sachant que ca, c'est la théorie. En pratique, et par bons soirs, on pousse parfois le sur échantillonnage en planétaire, pour récupérer du détail. L'échantillonnage c'est quoi pour toi ? Je sais, je te pousse à faire la recherche depuis 3 messages, mais c'est pas pour rien, c'est une notion vraiment fondamentale, surtout en planétaire, et on risque de tourner en rond si tu ne sais pas ce que ca veut dire. Juste pour répondre, l'échantillonnage va justement déterminer la taille de ta planète sur ton capteur. On ne parle pas de zoom en photo mais d'agrandissement et justement, d'échantillonnage
  7. C'est plus sage dans un premier temps Oui et non. L'avantage de la couleur c'est que c'est bien plus simple sur le planétaire, mais les résultats possibles sont supérieurs en mono, et la mono permet surotut plus de possibilité avec différents filtres très utiles en planétaires. Mais pour commencer la couleur c'est vraiment plus simple, ca évite les compositions ratées, l'achat des filtres, le calcul des temps de pose pour ne pas voir l'effet de rotation etc.. Tout dépend de la barlow utilisée, avec la x3 tu seras légèrement sous échantillonné je pense, mais pas très grave
  8. Tout dépend de la taille du capteur utilisé, mais à 1000mm tu fais une croix sur énormément de cibles très connues, surtout avec les tout petits capteurs que tu envisages. Tu devrais faire quelques simulations sous stellarium. Grosso merdo, avec une caméra planétaire et tes 1000mm, il te restera les nébuleuses planétaires, les amas globulaires, les planètes et la lune. Tout ce qui est grande nébuleuses diffuses, grosses galaxies, amas de galaxies et amas ouverts faudra oublier. Après voilà, si les nébuleuses planétaires c'est ce que tu recherches et que tu ne voulais pas photographier le pélican, m42, M31, les dentelles et j'en passe (c'est généralement les cibles prioritaires des débutants), c'est ok. Mais il faut en être conscient Il faut que tu fasses les calculs d'échantillonnage pour voir ce qui est le plus adapté. Je te laisse te renseigner sur la notion en planétaire (attention les règles sont différentes du CP). Les powermate de televue sont bonnes niveau qualité prix. L'APM x2,7 est reconnue aussi. Les autres je ne connais pas trop. Les experts de ces petites lentilles te répondront Avec une caméra planétaire ca ne vaut pas le coup. E narrowband on fait de la longue pose, ce sont des caméras non refroidies, et le capteur est vraiment tout petit. Tu pourras en faire quand tu acheteras une caméra dédiée au CP C'est sur cette phrase qu'on peut voir que tu ne te rends pas encore bien compte du saut en focale. Puisque du SHO sur des galaxies, du planétaire, des amas globulaires, ou des nébuleuses planétaires, ca n'a pas d'intérêt
  9. Salut, Très sympa ta M33 bravo Il y en a pas mal qui mettent des vis Bob knobs Perso j’utilise le TS UNC 200mm F4 et j’en suis très content
  10. Bravo, bizarrement ce n'est pas une cible facile ! Le résultat est là, beaucoup de monde en fond J'ai essayé aussi et eu à peu près e même résultat
  11. C'est des pattes de maintien que je parle, celles qui fixent le miroir sur son support. Il faut laisser un espace entre les deux, le miroir doit pouvoir bouger très légèrement (l'espace doit exister mais être faible, de quoi laisser passer une feuille de cigarette)
  12. Salut Je pense que l’investissement prioritaire pour ton setup est une monture...
  13. Du tout il est là pour ca. Pour ma part je vais suivre le dernier conseil et prendre la LS50 quand elle sera dispo, soit début 2022
  14. Pas tout à fait non, et en écrivant le message je me suis dit à tout les coups je dis n’importe quoi, et je confonds avec le filtre placé devant l’objectif D’ailleurs, comment le lot filtre Ls50 + B600 peut être vendu à plus de 2000€, alors que la lunette tout équipée ls50 + B600 est à 1500€?
  15. Et le fait que ce soit un filtre de 50mm de diamètre ne limite pas la TOA130 à seulement 50mm de diamètre ?
  16. Ah, je ne savais pas aux dernières nouvelles tu avais une monture qui n’était pas « digne de ce nom » selon tes mots 😄 Petits conseils du coup pour les prochaines : - meilleur tri dans tes images, si tu autoguide correctement tu devrais pas avoir des étoiles autant allongées sur m57 - penser à faire ta collimation, c’est indispensable sur une Newton à chaque soirée. Je suis sur smartphone donc je ne vois pas bien mais à priori sur m13 tu avais un gros défaut de collim. Tu l’as fait avec quoi et comment ? - les étoiles en triangle comme ça ça peut aussi être ton primaire qui est contraint, trop serré. Parfois ils sont trop serrés en usine, à vérifier Pour le planetaire hein pour le CP siril c’est très bien
  17. Salut, Belle progression bravo Quitte à utiliser Windows, autant utiliser AS!3... C’est déjà beaucoup mieux pour du CP, ça va t’ouvrir des portes maintenant l’urgent c’est la monture si tu veux améliorer les résultats
  18. Oui c’est ce dont on parlait au début, mais j’ai écarté cette solution, tu ne m’embrouilleras pas plus 😜 Bon, le gars de chez Beloptik m’a un peu refroidi sur les quarks : I stopped selling Quark's in 2016. In my experience 2 of 3 Quark's have a poor quality in contrast/uniformity or a defect heater after some sessions or a leak with defective oiled filter stack. Sorry I can't recommend. Donc l’image n’est pas le seul problème !
  19. Généralement dans ce type de montage le tube ne sert pas à ‘observation mais à la photo. C’est une façon de faire du grand champs à « moindre coût ». Certains vont plus loin et mettent même une petite lunette type 61EDPH avec caméra refroidie au dessus de leur télescope. Finalement, sur la même soirée ils obtiennent une image grand champs et une image champ étroit de la cible. Je pense notamment au setup de @Steph_2.0 que tu peux consulter sur son site perso D’autres évidemment vont encore plus loin et mettent une lunette de plus de 100mm sur la même monture que leur RC600... mais c’est un autre niveau.
  20. Merci Michel pour cette réponse très complète ! Rassemblement compliqué pour moi mais je reconnais la valeur du conseil. Je vais contacter le magasin français indiqué et sûrement tester un quark sur la redcat, histoire de voir déjà si le solaire me plaît, et si c’est le cas envisager la lunette l’avantage de commencer avec la redcat, c’est qu’il n’y a pas besoin du filtre D-ERF. Finalement il n’y a que le quark à investir, que je pourrai mettre à souhait sur une 107 ou 120 par la suite 👍 Dans le cas contraire, je ferai un heureux dans les PA. En passant du temps à comparer, il est effectivement évident que si le quark est de qualité, c’est ce qui revient le moins cher. Et l’argument du « prêt a l’emploi » pour un non bricoleur, est indiscutable Merci encore d’avoir rebalayé les différentes configurations possibles tout au long de la vie de ce sujet, ça m’a beaucoup aidé. Bon, tu t’es répété à un an prêt, j’ai trouvé un sujet tout à l’heure quasi identique avec Philippe, mea culpa. oui, déjà fait, je le reçois demain Je l’attendais aussi avant tout investissement, même si je suis sur d’y retrouver les mêmes infos
  21. @Colmic en relisant certains de tes messages, je commence à me demander si je ne tenterai pas la modif, mais j’essaye de comparer avec le solarmax 90mm tout prêt. Si jamais je me laissais tenter, si j’ai bien compris il me faudrait : - un PST auquel je retirerai la partie avec le rectangle, qui abrite l’etalon (1000€ neuf) - une lunette évidemment (disons 1000€ pour un doublet qui pourrait servir à autre chose aussi, comme la 107 de chez TS) - un BF 15, puisque pour fonctionner a au moins F10 j’aurais besoin d’une Barlow et dépasserai donc les 1000mm de focale (1100€) - un ERF de 90mm pour sécuriser le tout (500€ avec le support environ) Total 3600€, sans le double stack. Donc on arrive à peu près au même prix que la lunette toute faite, mais dans le cas présent le doublet pourrait servir à autre chose qu’au solaire, ce qui n’est pas le cas du solarmax. J’ai oublié quelque chose ou c’est à peu près ça ?
  22. Intéressant, comme Titophe j’ai du mal à passer le cap. ‘Je pense que le jour où je le ferai, je me poserai avec le livre complet de pix !
  23. Et ca ? https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7579_Coronado-SMT90-30-SolarMax-II-90-mm-H-Alpha-Solar-Telescope---30-mm-Blocking-Filte.html Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est du Coronado, ca permet apparemment de s'affranchir d'un certain risque, mais stack "simple". La différence vaut-elle le coup par rapport à un 70mm du même prix ? https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11019_Coronado-SolarMax-III-70-mm-H-Alpha-Solar-Telescope-with-BF15-Blocking-Filter.html Toujours sans le double stack. 0,7 Ä c'est pas un peu limite ? LE contraste est quand même au rendez-vous ? Je sais je repars à contre courant, mais plus j'y réfléchis, plus e m'y perds ! Ca me rappelle les débuts en CP...
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