saturne33

Bonjour à Tous, Le temps change en cette fin octobre, et si vous souhaitez laisser votre matériel à poste afin de profiter du moindre ciel clair, il faut le protéger. Avant de construire un abri fixe j'ai dû résoudre ce problème, et je vous expose ci-dessous la solution que j'avais adoptée. Mon RC 10'' est sur trépied et était protégé par une bâche, taillée sur mesure et ancrée au sol grâce à une série de tendeurs élastiques. Ça protège de la pluie, mais pas du vrai ennemie du matériel : la condensation. J'ai donc réalisé un système qui intègre circulation d'air, déshumidificateur et chauffage. L'ensemble est sur la même alimentation que le télescope (12V DC) et piloté par une carte Arduino UNO R3. Tous les éléments sont fixés sur un tuyau souple de 9cm de diamètre. Voici le principe de fonctionnement. Le programme de la carte UNO calcul le point de rosé grâce à un capteur de température fixé directement sur la monture, et un capteur d'humidité sur le boîtier de la carte. Le système se déclenche si la température s'approche à moins de 4°C de celle du point de rosé. Le ventilateur en fin de tube (récupération d'un ventilateur de PC) aspire l'air à travers un déshumidificateur en point haut (très facile à trouver en magasin de bricolage). L'air passe ensuite au contact de 2 petites résistances chauffantes et est expulsé par le ventilateur, en point bas. La bâche descend plus bas que le point le plus bas du système. J'ai positionné un petit afficheur sur le boîtier de la carte, qui résume les paramètres de fonctionnement. J'ai utilisé l'impression 3D pour concevoir et fabriquer : les pièces de jonction entre le déshumidificateur et le tuyau les supports des résistances chauffantes le boîtier de la carte UNO, qui support aussi le capteur d'humidité et l'écran. les pièces de support du ventilateur, avec un déflecteur en sortie, afin d'orienter l'air traité vers le haut. J'ai utilisé avec succès ce système en automne, hivers et printemps. J'ai à de nombreuses reprises vérifié visuellement, puis avec un enregistreur de température et humidité indépendant, qu'il n'y avait effectivement pas de condensation sur le matériel. Il faut régulièrement veiller à vider le réservoir du déshumidificateur et à changer le galet dès que nécessaire et en fonction du taux d'humidité. Au cas ou vous seriez intéressé, je tiens à disposition l'ensemble des informations sur cette réalisation : fichiers 3D (FreeCAD), références des composants, câblage et programmation Arduino. Cordialement

Hello, et merci pour vos commentaires. Petite rectification, car il y a une coquille dans le message initial (je n'ai pas trouvé de moyen de le modifier...). La surface n'est pas de 2m2 (ça serait TRÈS petit !). Pour être précis l’intérieur fait 1.844 x 1.844 m = 3.4m2. Le toit est pour le moment sécurisé 'à la ficelle' (et ça souffle pas mal ces temps derniers...). Mais je travail sur un système plus pérenne, en même temps que sur la motorisation. Pour la couverture, je verrais à l'usage, en fonction de son éventuelle dégradation. J'ai prévu une lasure du bardage au printemps prochain. La hauteur du trépied est calculée en fonction de mon horizon, qui n'est pas parfaitement dégagé. Ça ne devrait pas être un problème d'après mes simulations (le matériel n'est pas encore à l'intérieur car l'alimentation électrique reste à finaliser). Après la motorisation (moteur pas-à-pas + courroie crantée + Arduino) je compte adapté un précédent système de 'climatisation', que j'avais confectionné alors que l'équipement dormais sous une bâche. Le but étant d’empêcher d'atteindre le point de rosé. Et ça fonctionnait ! A suivre...

Bonjour à Tous, Je viens de terminer la construction d’un abri à toit roulant, destiné à recevoir mon RC 10’’. Dans l’espoir que cela puisse être utile à d’autres je vais décrire ici ce que j’ai réalisé, en moins de 3 mois, et comment. DESCRIPTION GÉNÉRALE J’ai pris comme base un abri de jardin du commerce (Timbela M343), commandé directement chez le fabricant (on le trouve aussi via certains grands magasins de bricolage). La hauteur de la partie fixe a été ajustée en fonction de la hauteur maximum du télescope sur sa monture, en position ‘parking’. J’ai apporté des modifications à certains éléments, que je décrirais plus loin. J’ai également significativement renforcé la structure. L’ensemble est supporté par une dalle et des plots en béton. Je n’ai pas réalisé de pilier central : la monture repose sur un trépied. Le but étant, à terme, d’aboutir à un système d’astrophotographie automatisé, je n’aurais pas de problème de vibrations dues au déplacement de personnes. C’est également pour cette raison que l’abri ne fait que 2m2. À ce jour l’ouverture du toit est manuelle, mais je travaille sur sa motorisation. RÉALISATION Avant de me lancer dans la construction, j’ai réalisé des plans détaillés en 2D, puis une simulation de construction en 3D. Cela c'est avéré très utile afin de vérifier la compatibilité de l’espace intérieur avec l’encombrement et la mobilité du télescope, et pour modifier certains éléments de la cabane. Il est important d’opérer avec précision lors des assemblages et des découpes. L’écartement et le parallélisme des rails est particulièrement important. En effet, les roulettes n’ont pas de jeu latéral. La tolérance n’est donc que de quelques millimètres. J’ai réalisé la totalité de la construction seul. La seule étape ayant nécessité l’aide d’une autre personne a été la pose de la structure du toit sur ses rails. PIÈCES SURNUMERAIRES Ayant limité la hauteur de la partie fixe de l’abri à 1.32 m, il reste non utilisé 11 planches de bardage, 13 bardages courts et 4 tasseaux. Cela permet d’écarter, lors de la construction, les éléments exagérément déformés. OUTILLAGE ET MATÉRIAUX Côté outillage j’ai utilisé une perceuse, une visseuse-dévisseuse, une scie à onglet et une défonceuse. J’ai également loué une bétonnière pour une journée, lors du coulage de la dalle. L’abri de jardin est livré complet, y compris la visserie, en colis de 2 m de long et 200 kg. J’ai dû me procurer en plus : sacs de béton prêt à l’emploi (dalle de 12 cm d'épaisseur) poutres bois de section carré de 7 et 9 cm visserie bois divers rails et roulettes supports de piliers réglables cornières divers chevilles et inserts béton gaine et câble électrique avec terre prise extérieure COÛT Le coût total, comprenant l’achat de l’abri de jardin, les fournitures ci-dessus, la location de la bétonnière, mais pas l’outillage, a été de +/- 2 000 €. Pour rappel, on trouve dans le commerce des abris à toit roulant de ce type, pour autour de 8 000 €. CONSOLIDATION ET SUPPORTS DE RAILS L’abri de jardin d’origine n’est pas conçu pour accueillir un toit mobile, dont le poids doit être d’environ 75 kg. L’ensemble de la structure a donc été renforcée. Quatre piliers verticaux de 7x7 cm ont été fixés aux 4 coins à l’intérieur de l’abri, par des équerres à la dalle béton et pas des vis aux planches de l’abri. Deux poutres horizontales reposent sur ces piliers. Elles sont prolongées vers l’extérieur par 2 autres poutres, qui reposent à une extrémité sur les piliers intérieurs, et à l’autre extrémité sur 2 piliers de 9x9 cm (taille nécessaire pour s’adapter aux supports de piliers). C’est sur ces 4 poutres que sont fixés les rails. Les 2 piliers extérieurs reposent sur 2 plots en béton par l’intermédiaire de supports réglables, afin de compenser l’inégalité du sol et d’ajuster l’horizontalité des rails. MODIFICATIONS DE BARDAGES Les profils des planches de bardage parallèles aux rails, celles du haut côté cabane, et celles du bas, côté toit, ont été modifiés. Côté cabane j’ai fait un biseau à 45° pour réduire la stagnation de l’eau de pluie : Côté toit j’ai fait une échancrure pour permettre le passage des poutres de rails : La planche de bardage supérieure, côté piliers extérieurs, a été coupée aux 2 extrémités afin de permettre le passage des poutres horizontales qui supportent les rails : LA PORTE Afin de tenir compte de l’abaissement des paroirs de la cabane, j’ai évidemment coupé la partie inférieure de la porte sur environ 58 cm, et repositionné les gonds et les loquets. J’ai récupéré la planche transversale inférieure (en retirant péniblement les agrafes) pour la repositionner sur la porte raccourcie. LE TOIT La structure du toit a été assemblée au sol, mais la couverture et les finitions (planches de rive...) ont été posées une fois le toit en place sur les rails. Le toit est renforcé de 3 façons : Par 2 poutres latérales de 7x7 cm, sous lesquelles seront fixées les roulettes. Par des contre-fiches de 3.3x3.3 cm aux 4 coins, afin d’empêcher la déformation de la structure. Par 2 liteaux, ajoutés par précaution afin d’éviter l’affaissement de la couverture. Ils ont été confectionnés en coupant 2 bardages surnuméraires. CONCLUSION À ce jour j’ai peu de recul sur la durabilité et l’opérabilité de cet abri. J’ai complété le travail par un effort d’étanchéification au silicone, et d’autres mesures afin de limiter l’entrée d’insectes. J’ai choisi de laisser passer une saison aux intempéries avant d’appliquer une lasure de protection. Je finalise également le raccordement électrique. Pour ce qui est de la connexion informatique, elle sera assurée par Wifi, dans un premier temps du moins. Mais j’ai prévu un passage de gaine dans la dalle, destiné à un futur câble Ethernet. Voilà pour l’état des lieux. Sur demande, je tiens les plans à disposition des amateurs intéressés (formats .dxf et .fcstd, le format FreeCAD pour le rendu 3D), ainsi que les liens vers les sites auprès desquels j’ai approvisionné les éléments principaux. J’ai également la liste détaillée des petites fournitures.