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Bon, j'ai dessiné ça : L'idée, c'est que le truc se clipse sur le Quickfinder. Le haut du Quickfinder est assez fin avec de légères lèvres... Je compte m'en servir pour bloquer le pare buée. 2 fentes arrières devraient permettre de "jouer" l'élasticité du plastique (PETG) et faciliter l'installation. La "charnière" comporte un tout petit méplat pour que le capot reste ouvert. Il reste à tester le tout et voir si le système de fixation est fiable, sûrement ajuster la charnière (dimension et méplat) et vérifier si le truc s'imprime correctement d'un coup. Si non, c'est la crotte pour l'axe... Pour cela, il faudra attendre au moins 1 semaine, 1 semaine et demi... Je serai loin de mon imprimante pendant tout ce temps 😥 Après, on pourra voir comment arrondir les choses et améliorer le look... A bientôt et bon ciel d'ici là !

Hello, Je m'y colle ! Bientôt mais pas tout de suite... parce que la semaine va être dense pour moi. Pour le design, il me semble possible de faire un "capot", pour qu'il s'emboite sur le machin sans avoir besoin de le coller et la charnière me semble être une bonne idée si on crée un petit méplat pour qu'il tienne en position haute. Voyez le truc ? Ou une petite boursouflure... Concernant l'impression, le top serait de pouvoir tout imprimer d'un coup, certains arrivent bien à faire des lézards articulés 🤨 Je ne vous cache pas débuter sous freecad, alors vous allez penser que je me la pète mais bon... quand on a fait un Strock, tout semble possible 😂

Merci beaucoup de vos avis joker, Fred et les autres ! Fred, j'ai suivi la réalisation de ton télescope mais pas de sa table 😒, toutes mes excuses... C'est un super boulot et c'est assez drôle, on a vécu quasiment la même chose, les mêmes interrogations, les mêmes doutes et à la fin... le pied d'avoir sous les yeux et dans les mains une petite merveille, si. On est "frère" de Strock en quelque sorte ! Et heureusement pour nous, les pères ne sont jamais très loin 😎 Trop classe le GPS et aussi, mais je n'arrive plus à retrouver le message, tu me parles du module DHT20 en I2C que je ne connaissais pas. C'est clairement la solution ! Je l'installerai à l'occasion. Sinon, la gestion des 2 cores de l'esp c'est fait, mais pas suffisant... Enfin, j'ai lu ton idée de pare buée pour le Quickfinder. Figure toi que mes filles ont eu l'excellente idée de m'offrir une imprimante 3d pour mon anniversaire, en juin dernier. Elles me connaissent bien. Depuis, je suis à fond dans freecad et je pense pouvoir m'en sortir. L'idée de la charnière est bonne et il me semble possible de créer un méplat pour qu'elle reste en position haute. Je vais m'y mettre bientôt... Ps : Avec tout ça, j'ai oublié de publier mon code 🥺, vous le retrouverez ici : Table_equatoriale.cpp Je l'ai commenté et vous y trouverez le brochage si vous voulez reproduire le truc. C'est du C++, facile alors de virer ce qui ne vous intéresse pas, comme la boussole par exemple... Encore merci à tout le monde et à bientôt pour de nouveaux bricolages !

Bonjour tout le monde, Après la construction de mon Stock en 300 mm, au tour de sa table équatoriale ! Le cahier des charges initial était simple : au moins 1 heure de suivi et une table pas plus haute que le socle du Strock. J’y ai ajouté par la suite quelques trucs : une bulle, une boussole, une mesure des température et hygrométrie pour calculer le point de rosée et alimenter une éventuelle résistance chauffante. Alors tout commence par le plan. C’est clairement ce qui m’a pris le plus de temps entre comprendre comment ça marche, imaginer comment ça bouge, réaliser les calculs et vérifier la faisabilité (géométrie, profondeur des défonces, etc.). Le tout est en ctp de 20mm avec les feuilles collées entre elles de ce qui me restait de la fabrication du télescope. Les paliers sont récupérés d’une vielle imprimante. Ensuite, le système de commande, entièrement piloté avec un simple et unique encodeur rotatif. Plus tard, quand j'aurai dégoté un vieux smartphone et collé dessus un filtre rouge, je développerai une petite interface web... On passe par des phases incertaines mais ça s’arrange 😉 Le fonctionnement : Prog 0 : on indique latitude et déclinaison. La déclinaison, c’est pour amuser les copains parce que la boussole n’est pas très précise (trop de pièces métalliques et magnétiques à proximité) mais bon, ça marche pas trop mal. Prog1 : la mise en station. On tourne les pieds de la table pour amener la bulle au centre (calcul de l’inclinaison de la table en fonction de la latitude d’observation) et on oriente au nord. Un appui long lance un va et vient pour affiner tout cela sur la polaire. Prog2 : suivi sidéral. Ca marche super bien en visuel sur presque 1h30. La rotation de l’encodeur (delta V) ajuste la vitesse en plus ou en moins. C’est le retour du « bouton » ! Une aiguille visuelle se déplace quand le moteur tourne. Arrivée en fin de course, la table reprend sa position initiale à la vitesse sidérante de 30 secondes Prog3 : suivi planétaire. Seule la vitesse est ajustée. Prog4 : calcul du point de rosée et fermeture d’un relais qui va alimenter une ou plusieurs résistances en 12 volts. Partout, j'affiche la charge de la batterie. Quand la charge est trop basse, un message s'affiche et le moteur s'arrête. Si on insiste, le BMS se charge de couper l'alimentation ... La liste des courses Alimentation : un porte batterie, 3 lipo (j’ai opté pour des samsung pour plus de 8 heures d’autonomie), un BMS, un chargeur USB, un fusible réarmable de 2 A, un switch et un module step-down pour abaisser la tension à 5 volts 2 A Microcontrôleur : ESP32 Commande : encoder rotatif + 3 résistances 10 Ko + 3 condensateurs 100 nF pour les anti-rebond matériels Mesure de la charge lipo : 1 résistance 170 Ko + 1 résistance 34 Ko (pont diviseur de tension ajustable logiciellement : choix des résistances et ajustement de la précision) + condensateur 100 nF (filtre) Motorisation : Nema 17 (40 mA par phase seulement) réducteur 100 :1 (couple énorme) + 2 capteurs effet Hall pour les « butées » Driver : TMC2009 + condensateur 100 uF Bulle : module accéléromètre 6 axes MPU6050 Boussole : module magnétomètre HMC5883L Point de rosée : module DHT22 (pas terrible et chiant à programmer par interruption matérielle). Quand je ne branche pas le module, mon ESP32 reboote, une sombre histoire de chien Relais d'alimentation de résistances : commande 5 volts + MOSFET 2N7000 et résistance 100 Ko Voilà, je suis super content de cette table et du confort qu'elle peut offrir. Je n'ai plus qu'à apprendre le ciel 🥳

Rhô, je n'avais pas réussi à cliquer sur cette clé à molette ! Avec le bout du doigt ça marche... Alors, comme on dit, jamais "2 sans 3" donc, pour la troisième fois, merci beaucoup 😉

Si ca peut t'être utile, j'ai (beaucoup) cherché et trouvé du ctp de très bonne qualité chez ilmiopannello. De l'okoumé, qualité marine. Belle densité, pas de trou, très plat et envoi super soigné. Par contre, mieux vaut ne pas être trop pressé (un bon mois avant réception)... Bonne construction !

Youri, j'adore ton application ! C'est une merveille de simplicité, elle est très jolie et elle nous offre plein d'informations utiles. Merci beaucoup 🙏 Pour ma part, je ne regrette que l'impossibilité de voir si l'herbe est plus verte ailleurs... Il faut dire que je bouge pas mal et de plus, comme Francilien, je peux assez facilement prendre ma voiture et faire 60-70 bornes vers l'est pour une nuit d'observation ! Mais cette application est super. Merci encore de la partager

Oui, j'ai vu ! Mais bon, je n'ai pas d'imprimante 3d mais plein de morceaux de bois L'astuce est super, je me voyais mal decouper une feuille en papier et la placer correctement... Avec ta méthode, j'ai tracé un cercle tout petit, au diamètre interne du donut, en tournant autour de la table

Ps : sinon, j'ai oublié de dire que pour poser l'œillet sur mon miroir tout juste réaluminé, j'ai utilisé l'outil de @Tyler : Ca marche super bien !

Hé hé, ça doit être l'âge 😉 A contrario, je suis toujours trop jeune pour éditer mes propres messages 😂 La vis est en dessous, libre au dessus. A ce propos, elle mesure 20mm, donc 10mm en dessous + 3/4mm de patin = 6/7 mm au dessus. Je craignais des sorties de route, surtout en azimut, mais pas du tout ! Trop lisse... je n'imaginais pas ça. Je les ai poncé hyper fins croyant le contraire 😶‍🌫️ Ok, je vais tenter un nettoyage, puis un poncage plus grossier, puis une réduction si besoin ! Merci ! Eric

Merci beaucoup 🫠 Je reconnais avoir pris quelques jours de congés pour avancer. Ca fait plutôt marrer ma compagne, qui me connais, mais ma mère a cru qu'il m'était arrivé quelque chose au garage, ne me voyant pas remonter ! 🤔 Des heures, y'en faut. Le moindre écrou griffe prend un temps de dingue entre le contreperçage, le lamage, l'affutage, le perçage, le collage et, enfin, le pressage... Mais l'aventure est super intéressante, mobilisatrice et quel plaisir d'avoir un télescope fait main, à la taille d'une valise 😎 Par contre, je rencontre un problème avec l'azimute. Le télescope "colle" pas mal 😒 J'hésite entre mettre plus de patins, les changer ou mettre des roulements. J'ai pourtant utilisé une barre de téflon tranchée et poncée hyper fin Trop petit ? Ils font 20mm...

Premier montage Pour l'azimut, j'ai collé un film autocollant pour meuble Venilia et utilisé 3 patins de téflon de 20 mm. Ca colle un peu ! Même un peu beaucoup... Vous auriez une idée ? Ajouter des patins, en mettre des plus grand, sortir un pot de graisse ? Par contre, la hauteur est parfaite, aucun blocage ni point dur ! Les tubes sont assemblés avec la sublime méthode des raccords pneumatiques. Quelle bonne idée d’Anthony Chambon, cité sur le site de Magnitude 78 ! Le capotage est réalisé comme préconisé par Magnitude 78 en dibond avec de très fines lamelles de téflon (j'ai peur du grain de sable). J'ai créé des trous avec des "passages" pour les vis moletées. On place, on tourne un peu et on serre les vis. La cage secondaire hérite de quelques entailles légères pour que les vis moletées passent. La bête (un tube est mal emboité...) La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre est très bon avec mes oculaires et un quickfinder ! Après, le plus lourd ne pèse que 380 gramme. Lors de mes essais, pour couper les tubes, j'ai pu remarquer que mon porte oculaire "saccadait" un peu. C'était lié à la gorge qui reçoit la tige de réglage qui, creusée à la fraise dremel, était carré. J'ai déposé un tout petit peu de pâte à bois maison (colle blanche et poudre d'ébène) au fond de cette gorge, monté le tout et attendu le séchage. Maintenant, la gorge épouse parfaitement la tige et ce porte oculaire est très confortable. je m'attendait à une map un peu folklorique mais pas du tout. Le mouvement est très doux et les étoiles restent en place même à fort grossissement 😉 Le machin pèse 14,4 kg sans les tubes, ni les oculaires. Il me reste à fabriquer une jupe, un chapeau clac (mais là je galère à trouver des T en 2mm) et... une table équatoriale ! Accessoirement à espérer un temps plus clément 😂 Encore MERCI aux concepteurs de ce magnifique instrument et à leur partage, à ceux qui accompagnent encore et toujours leur construction et à tous les constructeurs qui ont eu la gentillesse de publier leur réussites, galères et astuces ! (smartphone à l'arrache)

La valise Le rocker est tracé, découpé, collé et vissé. Les patins sont bricolés dans une plaque de téflon. J'ai tout installé dedans et poser le "couvercle" du socle dessus, sans les cotés, pour placer les tourillons. Là encore, ça passe, mais ça passe vraiment tout juste 😅

La caisse du primaire Le plan coupé est recalculé, tracé et "découpé" au rabot. J'ai pas trouvé mieux pour être bien "plat" sur la longueur. Une fois monté, ça passe... juste juste juste avec les tourillons aux emplacements théoriques ! Faut pas se louper. Les cales sont taillées dans une chute se sipo utilisée il y a longtemps pour fabriquer une guitare basse à manche traversant. Pour les tracer, je les ai mise en position, mesuré le "surplus" et voilà. Ca fait une belle pente mais ça s'est bien passé. Les coins sont percés au diamètres de mes tubes, récupérés d'une vielles tente tri-dôme de 9.5mm. Le miroir est maintenu par des vis avec une bille pom au bout. C'est super ces trucs, la collimation est stable. Quant à l'astigmatisme, je suis bien incapable de le remarquer. Voilà donc la boite prête à recevoir son miroir

Le barillet Promis, j'ai lu vos messages et recommandations mais j'ai préféré ne pas trop m'éloigner du plan. C'est mon premier télescope hein ! Aussi, j'avais déjà réalisé les "saignées" dans la cage du primaire. Donc, 9 points... J'ai réalisé les triangles avec une plaque de carbone de 3mm et utilisé des rotules comme indiquer sur le site de Magnitude. Les appuis sont des vis plastiques assez longues pour fixer un élastique : Les écrous des barres sont coupés dans l'une de mes petites barres de laiton préférée :

Bonjour tout le monde ! Bon, ben j'ai fini 😉 Je vous raconte... L'araignée Comme sur le plan ! J'ai utilisé des écrous à riveter. Ca marche plutôt bien mais j'ai quand même collé des écrous en laiton légèrement serrés par dessous. Ainsi, ça ne bloblote pas ! Sinon, j'ai fait mes Bob's Knobs dans des mini chutes de chutes d'ébène 😉 Pour le collage du secondaire, j'ai marqué ses axes optiques et calculé sa position sur la plaque de telle sorte que son centre optique se trouve pile sous le "point", en prenant en compte les épaisseurs. Avant installation, j'ai fixé le porte oculaire et réglé le tilt. Sans rien ajouter (photo), on était pas mal, mais j'ai quand même glissé une petite rondelle.... Pour l'installation, j'ai calculé la longueur de la petite barre avec l'offset "en recul" et ajusté la hauteur au laser grâce au mini point réalisé sur le miroir : Et voilà ! A l'usage, le réglage est étonnamment facile. On vise le centre du primaire en 2 secondes. Quel talent ces concepteurs !

Oulà oui, cette réalisation est "exigeante". C'est le moins que l'on puisse dire ! Je m'arrache les cheveux pour à peu près tout 😅 Je dessine, calcule, prend parfois des décisions qui, pour tout dire, reposent souvent sur pas grand chose... Mais bon, je ne suis pas trop inquiet. Je fais, j'ajuste si besoin et au pire, je mets "un coup de pied dedans" et je recommence. C'est de cette façon que j'apprends et pour ce strock, j'apprends beaucoup ! J'ai craqué pour l'achat d'un miroir primaire d'occasion réaluminé, de 299 mm mécanique, 296 mm optique, 29 mm d'épaisseur, F/D 5,11 (ce qui ne va pas faciliter l'équilibrage). Le secondaire est de 63 mm. Un PO de 2" mais comme précédemment dit, un jour je me dis que ce choix offre plus de latitudes et le lendemain, je me dis que c'est une connerie... Comme oculaire, j'ai un baader Hyperion de 24 mm, un ES 14 mm et un Sky Optic UWA 7 mm. Le set sera sûrement à refaire... J'ai avancé la "menuiserie" et comme je viens de réussir à récupérer mes quelques photos (pb smartphone), je peux poursuivre ma publication. Quoi dire qui pourrait être utile... Le matériel : j'utilise une mini scie circulaire vraiment pas chère mais qui, avec une bonne lame, fonctionne vraiment très bien ; une affleureuse que vous avez déjà vu pas chère non plus mais avec de bonnes fraises et une perceuse montée sur une colonne : J'ai commandé du bois marine chez IlMioPannello. Il ne faut pas être pressé mais le bois est très bon, de bonne densité, sans trou et droit ! La cage du secondaire : Après l'avoir redessinée à l'échelle 1 Découpe grossière et ajustement à l'affleureuse des diaphragmes : Fixation des V : Collage des cotés courts. Ils sont aussi vissés : Et voilà : Il me reste à couvrir les vis et à faire la finition. Cette finition, je vais la réaliser au fur et à mesure. Je procède toujours ainsi. Une fois fini, on fait gaffe ! Bien sûr, je ne couvrirai pas les marques utiles à la fixation de l'araignée. La cage du primaire : Là aussi, on passe plus de temps à cogiter (utilisation plop, compréhension des principes de collimation par devant) qu'à faire 😉 Traçage du fond : Et montage à blanc : Les haches : J'utilise bien sûr les plans du strock paramétrable publiés sur le site de Magnitude (Strock 300 version optimisée : CTP en épaisseur 5, 10 et 15mm tube en carbone de 8mm de diamètre PO kineoptic 2 pouces) et je m'inspire laaargement de la construction de @bfde974 : Traçage et découpe : Fixation des bandes d'aluminium : Voilà, la suite au prochain épisode : - finitions - fabrication de l'araignée - fabrication barillet

Oups, je "perds" la touche entrée... Donc, je trouve ce crayford très joli, avec sa rotondité et aussi, la fabrication par empilements ! @yannick78, je te citais parce que ta question me surprends, et m'inquiète un peu. Tu penses que l'utilisation du "machin" peut être problématique sur un strock 300 ?

Merci de vos appréciations 🫠 Je ne peux pas "éditer" mon premier message parce que suis trop jeune sur ce forum mais tu as raison, il faut toujours citer ses sources ! Alors bien sûr, il y a le site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/details/porc/porc.html J'ai tenté de dessiner un "reverse crayford" mais avec mon idée des "piles" en laiton, je ne trouvais pas la place et le dispositif de freinage me semblait un peu complexe... Le magnifique crayford de @PierreDesvaux : J'aime beaucoup la facilité de mise en œuvre, base carré et roulements juste fixés sur 2 cales ! Et enfin la réalisation de @HPMâd (merci d'être là !) :

Hello Major Tom, Pour faire vite, il y a très longtemps, j’avais un 130 mm, si. Un peu plus tard, j’ai eu l’intention de fabriquer un Strock 250, puis le temps est passé… L’été dernier, et après un presque déménagement, j’ai pu enfin revoir les étoiles – je suis Francilien - alors l’idée m’a reprise assez furieusement ! J’ai jeté un œil à mes anciens signets, constaté l’hécatombe, et mené quelques recherches. Punaise, j’ai découvert que les primaires ont aujourd’hui minimum le diamètre d’un 33 tours, que le carbone est roi, qu’une imprimante 3d peut pondre une araignée et que les kineOptics coûtent 279 balles… C’est donc par-là que je vais commencer ; par fabriquer mon CrayStrock ! On verra bien et de cette façon, j’ai un peu de temps pour comprendre les feuilles Excel de nos admirables et partageurs amis de Magnitude 78… De nature discrète, j’ai longtemps hésité à publier ici mes modestes bricolages mais comme j’ai pu bénéficier de pas mal de partages d’autres constructeurs, je me dis qu’il est normal de le faire à mon tour. Que les choses soient dites, vous n’apprendrez rien et je vais être lent… Bon, après un rapide crayonnage de ce crayford maison 2" et le dessin précis de la cage du secondaire pour son positionnement, je décide d’utiliser ceci : Luthier amateur, j’ai quelques morceaux de ce genre. Là, c’est de l’ébène qui sert à fabriquer les touches des guitares. C’est dur, très dur, et noir ! Hop, je ponce pour faire une surface plane. Puis je retourne pour faire l’autre face, par un petit montage de l’affleureuse. L’idée, c’est d’avoir 2 surfaces parallèles, une planche quoi : Ensuite, je réalise le trou, toujours à l’affleureuse, montée en défonceuse avec une petites bidouille pour faire compas : Le résultat a été une catastrophe... Pas besoin d'image. Du coup, je recommence tout et je tente avec une scie cloche. Ca grogne, ça semble tourner de travers mais le résultat est étonnamment très bon 😎 Je vais avoir 5/10 entre le tube du CrayFord (une rallonge 2") et le trou de la plaque. Tout va bien. Pour les 4 roulements (8 x 4 – o3), j'utilise 2 barres de laiton de 8 mm. Je perce précisément le passage des axes des roulements que je taraude à 3mm. Pour fixer ces "piles", je perce un trou à leur extrémité, un peu excentré pour avoir suffisamment de place pour les axes des roulements bas, tout en pouvant régler leur position par rotation. J'insère aussi un petit picot (une pointe de clou) pour ne pas qu'ils ne tournent une fois fixés : J’installe le tout dans un petit montage pour repérer la position exacte des piles et savoir où "creuser" le passage des roulement du bas et percer la plaque. Je fixe le tout 2 fois. Une fois à blanc et une autre en collant. Ça ne devrait pas bouger ! Pour l’aiguille à tricoter, j'utilise une barre de laiton de 3 mm. Le bouton est réalisé en ébène, dans une autre barre de laiton percée. La fixation est assurée par un trou taraudé en M2 et une vis : Pour la fixation de l'axe, je bricole une petite cale en ébène creusée à la dremel et renforcée en aluminium. J'utilise la méthode « pierre à zippo » pour assurer l'appui de l’axe sur le tube. C'est cool, ça va servir de frein par la même occasion : Et voilà l’objet fini après un petit ponçage : J'ai sécurisé la sortie du tube par 3 vis M2. Avec l’épaisseur du bidule + cage secondaire, je devrais avoir presque 20 mm de recul et 5 mm de rentrée. Ça devrait le faire. On verra un peu plus tard. L’idée, c’est qu’il ne sorte pas trop dans la cage… Le mouvement me semble fluide et relativement précis. Bon, c'est pas un FeatherTouch non plus hein ! Je sens quand même que la MAP va être épique 😅

Bonjour tout le monde, Bon, ce n'est pas vraiment simple de se présenter en quelques lignes, et parler de soi... Je tente ! Quoi dire sinon que je suis un éternel débutant. Enfin éternel (...), c'est relatif 😉 Disons que j'ai (déjà) 56 ans et que je scrute le ciel depuis mon plus jeune âge mais avec de trèèès grandes périodes de rien, ou d'autres choses. Alors voilà, j'oublie quasiment tout et je redécouvre, à chaque fois. Et à chaque fois avec un immense plaisir ! Comme je navigue depuis près d'un an entre l'Ile-de-France (ou j'habite officiellement, sans beaucoup de ciel), la Haute Marne et la Bourgogne (là c'est beaucoup plus cool), je m'y remets avec la ferme intention de fabriquer un bidule transportable. Ah oui, je suis bricoleur et je fabrique, par exemple, des guitares et basses acoustiques sur ma table de cuisine. Enfin, je suis clairement un contemplatif. Je regarde, c'est tout. Je me fait d'ailleurs régulièrement engueuler parce je ne prends jamais de photo. Faudrait que j'y pense, et que je trouve le courage d'aller voir le club d'astro du coin... A bientôt de discuter avec vous !