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Strock Pierre

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Messages posté(e)s par Strock Pierre

  1. Je ne passe pas souvent sur ce forum, mais on m'a parlé de ta construction...

     

    Il faut toujours que je fasse des remarques, même si le Serge et le Yannick ont dit l'essentiel:

    Bien la découpe laser !

    J'ai un doute sur la résitance au basculement-arrachage des calles latérales du miroir. Une forme en arc-boutant de cathédrale me semblerai plus sécure. Surtout pour les voyages.

    Oh... des vis pour les tiges en bas... alors que ça n'en a pas besoin s'il y a un petit cintrage des tiges carbone !

            Perso, je soulève le tube optique avec la cage secondaire sans fair bouger la collim.

    Belle jupe ! Je cherche le même tissu mais ma mercerie n'arrive pas à m'en trouver.

    Les boutons des tourillons sont bien gros. Cela ne gêne pas au rangement ?

    J'ai toujours dis qu'il fallait serrer fort les tiges sur la cage secondaire... fort fort !

            Donc une bonne taille de bouton et remplir le haut des tiges avec de l'époxy pour pas les éclater au serrage.
            Au besoin un écrou collé sur l'alu pour pouvoir serrer plus fort que dans de l'alu. et une rondelle acier pour répartir l'effort de serrage.
            Mais il y a aussi un truc qui aide: une palque d'alu en cornière pour qu'elle pose sur le haut des M et ainsi éviter la rotation.

            Si ça tourne même d'un poil, ça fait bouger la collim...

    Bien le push-to ! Encore un usage de l'élastique magique de Mat Chet...

    Bien la couleur !

    Bien la déco du protège miroir !

    Ah si encore un truc... Les patins Teflon des tourillons: Si ils dépassent du bois (à l'intérieur entre autre), ça va marquer la caisse primaire lors des transports.

     

    Résultat tip top ! Bravo pour le soin !

    Cela fait vachte plaisir une belle réalisation.

    PierreS

    • Merci / Quelle qualité! 1
  2. Heu...

    J'ai 0,69.E-6 m²/s

    "A factor one million is not negligeable!"

     

     

    Ben...

    J'ai eu fait des calculs de diffusion thermique dans mes verres.

    De fait l'épaisseur pilote le gradient résiduel.  Je suis d'accord.

    Mais une rampe de -1°C/min devrait me laisser théoriquement un écart de température de 16°C sur 15mm de verre.

    C'est pour ça que je pilote à -6°C/60 minutes, donc 10 fois moins vite, en espérant avoir seulement 1,5°C de gradient.

    Sauf que le verre est posé sur un moule et la température du moule, comme son contact thermique avec le verre, c'est pas calculable simplement.

    Et concrêtement, les mesures de tension montrent que ça ne marche pas comme en théorie.

    J'ai donc fourré des thermocouples entre le verre et le moule (du coup c'est bancale, il y a une lame d'air plus épaisse entre le moule et le verre...).

    Mais ces mesures montrent que la face dessous est surchauffée par le moule lors de la descente.

    Donc j'ai au moins une face du verre que je ne maîtrise pas.

    C'est pour cela que le prochain sera sur un moule très conducteur de la chaleur.

    Et si je peux, je mettrait un brassage d'air dans le four, car pour l'instant j'ai seulement de la convection naturelle dans l'espace entre la sole et le moule.

    Ou alors il faut mettre le verre en suspention dans le vide une fois descendu sous 560°...

     

    Si ça peut aider

    Pierre STROCK

  3. J'avais le sentiment que tu étais plus savante que moi... cela se confirme.

     

    R7-T7:

    J'ai eu fait des trucs avec des sacs de la fritte de verre qui va bien...
    Plus maintenant!

     

    Risque:

    Je ne sais pas mettre en évidence (quantifier) le début de la cristalisation.
    Donc je suis très très pifométrique, en effet.

    J'ai fait plusieurs moulages satisfaisant à 650° 3h.

    Et j'ai constaté sur mon deriner essais que 640° 2h suffisait.

     

    Descente:

    Le fait d'attendre 400°, c'est juste de la prudence pour les tensions

    En effet 500 semble suffisant pour le BF-33. (518 avec 3 chiffres significatifs)

    Mais je constate des tensions résiduelles qui correspondent à un gradient de 12°C.

    Alors qu'une modélisation approximative le dit que je devrais être vers 1,2°C .

    Mon moule réfractaire ? La répartition des résistances chauffantes ? Une erreur de calcul ?

     

    Casse:

    Je n'ai jamais eu de casse en BF-33. Mais je ne suis que sur du 15mm aussi.

    En verre à vitre, oui. Mais c'était des essais avec des thermocouples sous le verre, avec des ouvertures de four, ...

     

    Si cela peut apporter...

    Pierre STROCK

     

     

     

     

     

     

     

  4. Salut,

     

    Joli projet ! Faut y aller ! Et nous en dire des choses...

     

    Le verre à vitre est certainement un marécage incertain.
    Car la composition des verres à vitre est certainement diverses (chinoises...), loin des compositions tabulées des livres, et donc loin des caractéristiques théoriques (les températures clefs).

    J'ai une fois réalisé un bloc avec des restes de verre à vitre.

    Mon four ne montant que vers 950, j'y suis arrivé lentement... ça peine toujours aux limites...

    J'ai eu un bloc, mais aussi le début de la dévitrification (opalescence) et des restes de bulles.

    C'est là ma seule expérience de moulage "bien" liquide.

    Et je ne l'ai pas fait pour analyser ce qui se passait, donc rien à en tirer...

     

    Faut éviter le verre R7-T7, on ne peut pas y voir les contraintes internes tant il est noir...😉

     

    Je n'ai fait que déformer à chaud du Borofloat Schott B33 de 15mm d'épaisseur.

    Est-ce ce qui est recherché pour faire des outils ?

    Si cela peut aider...

    Le cycle qui me donne satisfaction dure 3 jours :

    Une stabilisation pour homogénisation des température à 490°C pendant 1h.

    La fin de la montée (entre 490 et 640) se fait à 30°C/h donc en 5h.

    Stabilisation à 640°  pendant 2h. C'est là que je déforme le verre sur le moule.

    Descente à 570° à raison de 30°C/h donc en environ 2h20.

    Homogénisation des températures et détente pendant 2h.

    Descente lente à 6°C/h jusqu'à 400°C donc en 28h30.

    Descente libre ensuite : Environ 18h pour être manipulable.

     

    Les ménisques ainsi façonnés se comportent bien sous les abrasifs de réunissage et de doucissage.

     

    Malgré tout, il me reste des tensions:  150nm de déphasage donc 2,5MPa de tension (ou un gradient de 12° dans le verre).

    J'imagine que c'est mon moule réfractaire qui fait trop isolant et limite l'homogénisation thermique.

    Pour cela j'envisage de doper le prochain moule avec du carbo pour le rendre plus conducteur.

    Mélanger du ciment réfractaire, de l'eau et du carbo 36... ça va être fun !


     

    Je suis pas certain d'apporter une aide...

    Pierre STROCK

     

     

     

     

     

  5. Bonjour,

    Beau projet. Bravo.

     

     

    Pour les enduits, j'aime bien passer un coup de Rustol Owatrol. Puis peinture ou vernis. C'est un anti-rouille pour métaux mais c'est aussi une super bonne base d'accrochage et ça empêche les bois de mal supporter l'humidité. Pour les vernis, voir: http://www.copaindescopeaux.fr/site_content/22-videos-formation-bois-2012/126-reussir-son-vernis-a-tous-les-coups.html

     

    Pour les colles ci-dessus, c'est çà. Juste époxy lente ! Et bien gratter l'alu sinon il se décolle...

     

    Pierre

  6. Salut,

    Moi aussi 1,86... mais observer le plus souvent assis c'est bien mieux.

    Sinon regarde le barillet de Serge sur un verre de 400 qui pèse 11-12 kg... c'est du carré alu de 20! Pas du 40 ! Le principale défaut des "novices" (que nous sommes tous le jour on on se lance), c'est de faire inutilement trop gros, trop lourd et en plus souvent pas où il faut.

    Continue de dessiner.

    Et je suis bien d'accord: sur papier et à grande échelle... faut sentir l'objet derrière le papier!

    Pierre

  7. C'est tellement bon de voir un dessin commencer...

    Mais il en faut plus avant de pouvoir dire des choses concrêtes !

    Là on peut à peine causer principes généraux et encore flous, très flous.

     

    Transport train => faut que ça se range proprement et solidement, genre poupée russe.

    Donc il faut commencer par dessiner la cage secondaire et voir ensuite le reste pour -qu'en plus d'être bien fait- il permette de bien tout ranger-protéger autour ou dessus.

     

    A l'aise pour bricoler... Sans doute mais alors ce départ sur un dessin genre DF laisse à penser. Car c'est familiarité avec la manière dont on imagine la réalisation qui pilote -très souvent- les choix de dessin. Il y a vraiment d'autres façon de réaliser... donc de dessiner.

     

    Exemples de questions:

    Pourquoi doubler l'alu par du bois, ou inversement?

    Si il y a d'autres pièces autour lors du transport, du CTP de 6 mm c'est assez, mais il y a quoi ?

    Si Alu, pourquoi séparer les calles à 90° du barillet alu ?

    Pourquoi des roulement latéraux sur ce miroir en béton ?

    Pourquoi une collimation par l'arrière, ça prend plus de place...?

    Pourquoi il n'y a pas de dessins de profil pour imaginer la pièce-montée? faut aller dans le dessin des détails avant de demander des commentaires sur cette esquisse. Là les choix des barres, des rotules des barres, des vis de colimation, des attaches des tiges, ... peuvent faire un beau truc ou l'inverse ! Là je suis aveugle...

    Avec ce barillet, j'ai peur que l'oculaire soit inutilement haut et fatigant pour le dos... Faut peut-être sur-optimiser le barillet et l'abaissement du miroir par rapport au sol -ce que permet sa masse pesante- et sortir le PO pour diminuer l'altitude de l'oeil... mais il est où le dessin de profil monté ?!

     

     

    Faut un dessin de profil, monté et de dessus monté.

    Même chose profil rangé et dessus rangé...

    De préférence sur du quadrillé 5x5 pour bien voir les tailles sinon il faut tout coter....

    Alors on pourra rentrer dans le concrêt.

    Mais surtout tu verras bien mieux si ca te plait ....

    Pierre

  8. C'est pas clair ces histoires de batteries.

     

    Dans les aéroports, ils vendent des accu 10.000 mAH (LiPo forcément mais c'est les plus à risque) et marqués compatibles bagage à main.

     

    De mon avis c'est pour pouvoir vérifier l'emballage et l'isolation des cosses avant le départ

    Mais je doute qu'ils détectent à 100% aux RX.

    Donc ils pensent limiter la casse si le feu démarre en cabine (plutôt que ça ne dégénère tout seul en soute...). Il sera plus visible qu'en soute de toute manière.

     

    Toujours est-il que 6 accu pour mes deux appareils (entre 1 et 2000mAh 7,5Wh pièce) + un super télépone + un accu 10.000 mAh (autour de 55Wh) pour rechargé en camping sauvage ça fait plus que 100 Wh par bonhonme. Je suis inquiet.

     

    Je vais relire les consigne AirFrance: https://www.airfrance.fr/common/image/pdf/fr/Bagages_batterie_lithium_fr.pdf

     

    Plus les téléphones interdits comme le galaxy note 7...

    Pierre

  9. Peu de chose à ajouter aux remerciements de Serge: Si!

    Encore merci aux organisateurs pour leur choix judicieux et leur immense travail.

     

    Et le plaisir de croiser les neurônes avec quelques personnes qui se tirent les cheveux sur des trucs intéressants et dont on attend bien des choses herureuses.

     

    Encore merci

     

    Blague privée:

    Laisser pas trainer vos allumettes, ça fait désordre...

     

    Pierre

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