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spica2000

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  1. Bonjour à tous, plusieurs idées qui me trottent dans la tête pour guider une tube à 2m de focale. J'ai besoin d'une lunette de guidage d'environ 400mm de focale. Je dispose d'une Evoguide 50ED avec 240 de focale. Par ailleurs je souhaite limiter le poids de ma lunette guide. Est-ce que monter une barlow x2 serait une bonne solution ? Par ailleurs j'ai ouïe dire que la turbulence est moins perturbante dans l'infra rouge auquel les caméras non filtrées sont par ailleurs assez sensibles. Du coup, pourquoi ne pas monter un filtre IR pass dans le train de ma lunette guide? J'utilise une gpcam2 290mono pour le guidage. D'autres l'ont fait? des retours? ou fausse bonne idée?
  2. merci michelsonia pour le retour d'info. Dans ton cas, le passage au gemini 2 s'élevait à combien?
  3. merci à Skywatcher et Titophe pour vos retours. Bon j'ai eu une info via Cloudy nights. La différence fondamentale entre gemini 1 et 2 semble être au niveau des moteurs qui délivrent plus de couple sur la version 2 et le palier de vsf monté sur ressort de rattrapage de jeu aussi sur version 2. Enfin, si le Gemini 2 est d'origine.
  4. Bonjour, je n'arrive pas à trouver sur le net quelles sont les différences entre les système Goto de Losmandy Gemini 1 et 2. Quelqu'un sait-il? Car sur la cote de l'occasion des G11 il y a 1000 euros d'écart environ entre celles équipées Gemini 1 et celles équippées du Gemini 2. Je cherche à comprendre pourquoi. Bon ciel. Laurent.
  5. Chris277, peut être. Ca marche bien mieux avec un PC bureau mais pas parfait non plus.
  6. A mon humble avis faut faire les deux car c'est possible avec Sharpcap. C'est dommage de se priver du Livestack car: 1) sa occupe agréablement et utilement 2) il y a des fonctions de réjection automatique des frames (FWHM et Brightness) qui permettent d'éliminer les prises avec nuages ou coup de vent ou vibrations. Fonction que je n'ai pas trouvé dans la capture simple.
  7. Bonjour à tous, je débute le guidage avec phd2 guiding et une gpcam2 290m et PC portable sous windows 10 et port USB2. Avec PC récent, impossible 1 seule image PHD2 déconnecte la caméra. Avec vieux PC portable préhistorique, ça marchouille 20s , ca décroche et PHD2 reconnecte la caméra puis ça remarchouille. C'est un mieux mais pas optimum. J'ai décoché les options d'économie d'énergie des ports USB, désactivé la mise en veille du PC sur chargeur et sur batterie. J'ai essayé vitesse 0, 1 et 2 sur le paramètre de débit USB de la caméra. Pareil. Essayé avec des poids d'image plus légers en bin 2 et Mono8: pareil. Je suis allé fouiller dans les deux ordi pour savoir si je n'avais pas un économiseur de batterie qui empêche de charger la batterie au delà de 80% quand branché sur secteur, car c'est une cause connue de ces symptômes chez certains. Mais rien trouvé de tel. J'ai aussi essayé de désinstaller tous les drivers et logiciels et réinstaller la plateform ASCOM en premier. Pareil. J'utilise le driver ASCOM de la cam trouvé sur le site d'Altair. Avec l'ordi neuf sous Sharcap ça décroche tout le temps. Avec le vieil ordi sous Sharcap ça ne décroche plus, mais le débit est lent. Comme c'est pour guider, j'aimerais bien faire marcher correctement avec PHD, ne serait-ce que sur le vieil ordi. Je sèche et suis preneur de vos retours d'expérience. Bon ciel.
  8. J'ai exactement le même souci avec une gpcam2 290m et phd2...3 ans après L.Portois. Ca déconnecte au bout de 17s car phd trouve que la cam n'a pas fini sa pose de 0,1s au bout de 17s... changé câble USB ça fait pareil. changé prise USB, pareil. Ca marchouille avec sharcap ou altaïrcapture mais pas avec phd2... Je dis ça marchouille car bizarrement avec sharcap sa marche impec avec des poses de 0,1s mais avec des poses de 1,5s, il y a pas mal de frame perdus avec des interruptions d'une vingtaine de secondes. Ca devrait plutôt être l'inverse? Enfin sous phd2, j'arrive à avoir une seule image une fois puis plus rien, cam déconnectée. Pour guider c'est maigre... Suis en train de changer de PC pour voir. Si quelqu'un a eu le même souci et connait la solution
  9. Pour les vibrations, je dois préciser qu'elles ne sont décelables qu'à l'oculaire. Outre le fait que l'EQ6 est plus chargée avec le C9 que la 80ED, il est surtout normal d'y être beaucoup plus sensible à 2350mm de focale qu'à 600mm. Les vibrations dont je parle se produisent avec le vent. Je les analyse sans vent et lors de l'arrêt d'un mouvement avec les moteurs. Quand le moteur d'axe DEC s'arrête, l'arrêt est net même à vitesse 5. Sur L'AD ca vibre pendant quelques secondes dès la vitesse 3. Je trouve que ça augure mal des possibilités de faire de la photo s'il y a le moindre petit souffle de vent...
  10. merci pour vos conseils. Vais commencer par un masque de Bahtinov et un correcteur/réducteur. Pour les vibrations il est bien possible qu'elles viennent d'un phénomène de résonnance et/ou d'un axe des contre-poids trop long et trop fin sur l'eq6. Vais essayer d'équilibrer avec plus de poids mais plus proche de la monture. Et passer aussi le C9 sur queue d'aronde Losmandy. La queue vixen est sans doute un poil trop étroite pour bien tenir le C9. Bon ciel (une rareté en ce moment).
  11. Elles sont vraiment belles. Une préférence pour les pesticides, mais c'est personnel! Bon ciel.
  12. oui c'est fait! j'ai commencé le post sur tablette et impossible d'insérer une photo. Ai fini sur ordi et ça marche!
  13. mais pour moi ça veut dire beaucoup 🙂 Bonjour à tous, Me lance enfin dans l'astro-photo! je sais: je devrais pas. Alors voilà ma première tentative. J'ai choisi facile pour commencer question signal, pointage et mise au point. Un peu moins question traitement, si on ne veut pas cramer le coeur: M42. conditions de prise de vue: ciel de campagne un peu pollué. lune 20% spot de jardin du voisin allumé toute la nuit pour la seule nuit potable depuis deux mois, grrrh! transparence bonne, turbu correcte sans plus Lunette Orion 80ED F600mm sans correcteur APN EOS 550D à ISO800 non défiltré + filtre visuel CLS EQ6 non guidée+ mise en station qui date de 15 ans pour du visuel en poste fixe. 12x120s de pose 35 darks, pas de flat ni offset C'est pas l'image du siècle bien sûr mais suis agréablement surpris pour une première. Le but était de savoir ce que je pouvais tirer de mon mon site et mon matériel pour voir comment m'équiper et dans quel ordre, car le budget n'est pas illimité. 1) Pollution lumineuse: est-ce que la PL de mon observatoire m'oblige à faire du SHO avec caméra monochrome? A la vue du résultat, j'ai tendance à dire qu'avec un filtre CLS, je peux me simplifier la vie en restant sur un capteur couleur. 2) Auto-guidage nécessaire? sans correction PEC et à 2min de pose à cette focale, je trouve les étoiles assez rondes. Donc je dirais pas indispensable dans un premier temps. 3) Correcteur ou réducteur correcteur? Les étoiles s'allongent clairement en bord d'image. Si je reste sur un capteur APS-C, il me faut un correcteur mais je ne le prendrais pas nécessairement réducteur. Je trouve le champ donné par la focale de 600mm et cette taille de capteur suffisant. Si je réduis la focale, il y a beaucoup d'objets de mon goût qui vont se retrouver rikiki. Par contre si je passe sur une camera type ASI533MC qui me tente, je prendrai certainement un correcteur réducteur pour regagner un peu de champ. 4) Passer direct à la caméra ou acheter un APN défiltré d'occase? suis surpris en bien par la quantité de rouge récolté par cet APN non défiltré. Un défiltré +IR cut serait-il vraiment sensiblement mieux? Après moult calculs de résolution et de champ pour mes deux instruments (C9 et 80ED) suis bien tenté par l'ASI533MC qui semble bien mieux côté ampglow que la 294MC. Une 2600 est clairement hors budget. Vu la limitation causée par le bruit de l'APN lors de ce premier traitement, avec une température hivernale entre 0 et -5°C, j'ose pas imaginer ce que ça va donner en été! Du coup je me dis que le premier investissement à faire est sans doute celui de la caméra et une caméra refroidie sinon ça ne m'apportera pas grand chose par rapport à l'APN. Il me semble qu'elle permettra de faire des images bien meilleures et suffisamment rapides pour se passer d'auto-guidage dans un premier temps. Ceci-dit ne peut-on pas guider avec un APN en mode vidéo? Visuel assisté ou astrophoto? j'ai voulu me frotter, pour voir, aux absconses procédures de traitement d'images sous Siril: j'ai pas été déçu du voyage! Mais finalement le jeu m'a plu. J'ai trouvé sympa de voir les bruts apparaître à l'écran au lieu de regarder à l'oculaire et aussi sympa d'aller au chaud pendant que les photos se prennent toutes seules, surtout pour les darks! Du coup, je ferai bien les deux et là encore le passage à la caméra me semble la priorité. Question budget si j'achète une caméra à 1000 boules, je ne change pas de monture et je ne passe pas à l'autoguidage. Du moins pas la même année. Changement de monture? Mon EQ6 vibre très facilement sur l'axe AD malgré un resserrage poussé des jeux de la VSF et de ses roulements. L'axe DEC ne vibre pas. Du coup, elle ne supporte facilement que la lulu. Pour le C9, il ne faudra aucune brise. Les essais avec C9 et 80ED en parallèle ne sont pas concluants même en visuel bien qu'on reste à la charge théorique de la bête:18kg. Mais passer à une Losmandy G11 d'occase ou une iOptron CEM70 (dans mon budget) changerait-il vraiment ce problème? Par ailleurs elle a un goto d'une imprécision crasse environ +/-2 à 3°. Etant à la base un dobsoneux, le pointage à la main ne me semble pas rédhibitoire. Du moins sur les objet lumineux. Pour le ciel très profond, ça sera sans doute pas le même jeu... Mes étoiles brillantes ont toutes un rond rouge au centre. Pourquoi? défaut de mise au point? chromatisme de la lulu? erreur de traitement? Pour limiter ça, j'ai dû faire le retrait du bruit vert avant la photométrie alors que l'inverse semble préconisé selon les tutos post traitement que j'ai lu. Du coup elle a une couleur rouille plutôt que rosée...mais c'est pas vilain non plus. Une brute ci-dessous pour voir d'où l'on part. Votre retour d'expérience est bienvenu pour m'aider dans mes investissements futurs! Il faisait de l'astro-photo debout...
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