Jump to content

HAlfie

Membre
  • Content Count

    268
  • Joined

  • Last visited

About HAlfie

  • Rank
    Membre
  • Birthday 12/31/1983

A propos

  • Résidence
    68
  • Intérêts
    Astronomie, astrophoto, matériel astro, photographie terrestre, musique, graphisme etc.
  • Matériel
    C9.25 sélectionné
  • Site Web

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Oui les DARK/FLAT et SHOOT doivent être au même gain/offset/temperature.
  2. Ha 6h = 72 x 5min à gain 200 (sera souvent ton image de luminance sur pas mal de nébuleuses) OIII & SII = 48 x 5 min à gain 200 Nombre de FLAT : 25 / temps de pose/filtre Nombre de DARK : 50 par temps de pose/filtre Je ne fais pas d'offset mais des DARK FLAT sur le temps d'exposition des FLAT. Exemple FLAT HA 6s à gain 200, eh vbien je fais 50 dark de 6s :).
  3. Petite remarque, si tu vises du SHO, à F/D5 pour l'avoir expérimenté je te conseille : Ha 6h, pose de 5min à gain 200, et OIII et SII 4h par filtre soit 14h en tout. A F/D5 c'est un des meilleurs compromis temps de pose/signal/lissage du bruit, tu m'en diras des nouvelles ;-)! N'oublie pas de faire du dithering toutes les 2 ou 3 poses aussi.
  4. Félicitations pour ton choix :). Je rejoins Olivdeso : LRGB : utilise le gain 76 (gain 0 = banding et gain supérieur ça sera trop sensible) avec pose de 30s à 60s maxi en L, et 120s en RGB. SHO : 3 à 5min à gain 200 est un excellent combo avec ton F/D. good luck!
  5. Exactement, ça ne présente plus vraiment d'intérêt sauf cas très particulier car on est sur une tendance des petits pixels et techno CMOS (on empilre bcp de poses, plus courtes qu'en CCD). Le binning 2 en CMOS ne se comporte pas vraiment comme en CCD donc représente assez peu d'intérêt. Quant aux CMOS à gros pixels, sait-on jamais mais je n'y crois pas trop vu la tendance. Le côté positif, c'est que ça te permet d'avoir une super résolution avec des instruments plus petits, plus légers, plus ouverts (ramasse plus de photon pour compenser la baisse de diamètre) et en général, moins cher! Bref tout benef!
  6. Certains arrivent à s'en sortir jusqu'à F/D 4,5 où ça reste gérable. Je dirais qu'en dessous de 4,5 ça va devenir délicat. Voir ici les retours de "Krotdebouk" 😁:
  7. Hello, franchement à 1M de focale il n'y a pas vraiment de débat, ASI1600MM et ses pixels de 3,8µm, échantillonnage idéal et plus sensible que l'ASI183MM PRO du fait de ses petits pixels de 2,4µm. Entre QHY et ZWO, je te conseille plutôt ZWO qui permet d'utiliser des filtres 31,75mm montés jusqu'à F5 là où la QHY a une distance filtre/capteur plus importante : 36mm pour les filtres (plus chers du coup). J'ai possédé les deux caméras pour info.
  8. https://astromart.com/classifieds/astromart-classifieds/telescope-refractor/show/astro-physics-130mm-edf-f60price-in-euro Sinon dans le genre le vendeur qui te dit qu'il va t'arnaquer (en anglais) c'est juste énorme 😂!
  9. Déjà fait, c'était pour laisser le bénéfice du doute
  10. http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/lunette-sky-watcher-esprit-100ed-pro-triplet-complète-r13417/ http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/télescope-celestron-cpc-11-xlt-gps-complet-r13418/ http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/tube-optique-takahashi-mewlon-210-seul-sans-monture-r13419/ Un Mewlon 210 < 1000€, un C11 < 1000€ une esprit 100ED < 1000€, serait-ce un peu trop beau pour être vrai??
  11. Hello, je rejoins Malik, essaye de privilégier autant que possible des filtres LRGB et Ha SII OIII de la même épaisseur. Baader = 2mm d'épaisseur. Chroma/Astrosdon = 3mm d'épaisseur. Astronomik 1mm d'épaisseur. Pour ma part je suis passé en tout Astrodon, après avoir été en tout Baader. Pour gagner du temps, je faisais la mise au point sur le filtre rouge pour le HA et sur le filtre Vert pour l'OIII, ça fonctionne parfaitement si les filtres sont de la même épaisseur. Pour finir, aucun intérêt à mon sens d'acheter des Astrodons LRGB qui sont chers si ce n'est pas pour les mixer avec des filtres SHO de la même marque. La différence de "qualité" se fait surtout sentir en SHO en faveur d'Astrodon. En LRGB, les Baader sont très corrects et d'un rapport qualité/prix imbattable. Les SHO Baader 7nm 8.5nm et 8nm sont également très corrects pour le prix, mieux que les ZWO à mon sens.
  12. Hello, tout dépendra du prix que j'estime entre 200 et 300€ mais c'est un mix de: -la pocket powerbox -hub USB 3.0 4 ports + 1 port qui envoi jusqu'à 3A pour des Raspberry PI 3/4. Le tout en boitier métal! Pour avoir le pocket powertbox il est génial. Ca me gère la résistance chauffante en fonction du point de Rosée, ça m'alimente la monture, la caméra CMOS et l'autofocus et même la boite à FLAT :-)! Ca alimente jusqu'à 10A vs 12A pour ce nouveau modèle! Si je n'avais pas déjà intégré sous la lunette un mini PC NUC qui a déjà 6 ports USB, cette option serait TOP!
  13. Hello, excellent choix que la TSA120 😁! Légère & compacte (pour une 120), excellente optique, je ne vois pas ce que tu pouvais avoir de mieux pour le ratio prix/qualité optique/poids/encombrement pour ton utilisation. Cerise sur le gâteau si un jour tu souhaites la revendre, tu las revendras au prix où tu l'auras acheté sans perdre 1€ (si tu es soigneux et qu'elle reste en état neuf bien sûr). Si un jour tu décides de faire de la photo, tu pourras avec le correcteur/réducteur TOA-35 (à 981€ qd même!) réduire la focale à 5.3 pour un champ quasiment corrigé pour du 24x36 ;-). Toujours pour de la photo, tu pourras également utiliser un flattener (soit le Taka à 600€ soit le TSFLAT2.5 à 300€) pour avoir du coup 2 focales, 1 longue F7.5 pour les galaxies, et l'autre à 5.3 pour les nébuleuses et objets étendus :). La polyvalence même! Bref tu vas t'éclater et ne plus pouvoir te la péter dans les star parties 😃!! Pour info, si tu cherches une valise pour la protéger/transporter, la valise Skywatcher pour 120ED convient :)! Pour 100€ c'est imbattable ;-)!
  14. Hello, et merci pour ton retour. Du coup si je comprends bien pour limiter le sphérochromatisme : il vaut mieux utiliser un triplet à F/D assez long genre 7 ou 8 qu'on va combiner avec un réducteur pour le ramener entre 5 et 6 plutôt qu'un triplet assez ouvert à la base genre entre 5 et 6 et de le combiner avec un réducteur ou flattener? Dit autrement, la TSA 102 avec son réducteur à 5.6 aura moins de sphérochromatisme que l'esprit 100ED ouverte à 5.5 en natif? Quid des Petzval type FSQ? Dont les 2 lentilles frontales sont ouvertes à 10 ou 11 je crois pour être ensuite réduites par le 2° groupe à l'arrière pour ramener la focale globale à F/D 5 ou 5.3?
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.