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  1. Merco @6ri.lpour toutes tes réponses.
  2. Je relance, n'ayant pas eu de réponse au dernier post, 😉 si je prend un capteur avec des photosites plus petit, la sensibilité est moindre, donc le temps de pose augmente pour avoir la même exposition (à technologie de capteur équivalent, ça va de soi). Donc avoir des petits capteurs n'est pas forcément une solution car si le temps de pose augmente, le risque d'erreur de suivi augmente aussi, non ? Ou l'autoguidage est suffisant pour des poses de très longue durée ? (500 sec ? 1000 sec ? 3600 sec ?). Par ailleurs, si le temps de pose augmente, le rapport signal/bruit diminue si jai bien tout compris. Donc il faut multiplier les poses pour l atténuer ? Dernière question, je ne me suis pas encore intere aux caméras refroidies, mais je suppose que plus les photosites sont petits, meilleure est la résolution, c'est logique, mais plus le capteur est cher. La taille du capteur, à photosites identique, joue uniquement sur le champ photographier si je réfléchis bien ? Quel taille de lunette guide prendre ? 50mm? 60 MM ? 80 MM ? Diviseur optique ? Merci
  3. Merci pour cette précision. J'avais bien la notion de F/D en photo, de diamètre pour la luminosité en visuel. Et de diamètre pour la résolution pour les 2. J'ai lu livre de T. Legault et j'avais bien compris le principe d'échantillonnage. Je n'avais pas encore fait de calcul pour voir les differences de résultats en fonction de la taille des photosites et la focale, mais le calcul est logique. Cependant, si je prend un capteur avec des photosites plus petit, la sensibilité est moindre, donc le temps de pose augmente pour avoir la même exposition (à technologie de capteur équivalent, ça va de soi). Donc avoir des petits capteurs n'est pas forcément une solution car si le temps de pose augmente, le risque d'erreur de suivi augmente aussi, non ? Ou l'autoguidage est suffisant pour des poses de très longue durée ? (500 sec ? 1000 sec ? 3600 sec ?). Par ailleurs, si le temps de pose augmente, le rapport signal/bruit diminue si jai bien tout compris. Donc il faut multiplier les poses pour l atténuer ? Dernière question, je ne me suis pas encore intere aux caméras refroidies, mais je suppose que plus les photosites sont petits, meilleure est la résolution, c'est logique, mais plus le capteur est cher. La taille du capteur, à photosites identique, joue uniquement sur le champ photographier si je réfléchis bien ?
  4. C'est pas vraiment du zoom, c'est plutôt un "croop", non 😉
  5. Chez moi, je suis à environ 4 sur l'echelle de Bortle. Sur les cartes AVEX, en jaune - orange. Je suis en zone verte en 20 minutes de voiture.
  6. Encore une question, Est-ce utile / nécessaire / obligatoire de prendre un filtre pour la pollution lumineuse ? Si oui, quel type choisir ? Cls ? Uhc ? Il y a des dizaines de références, et je suis un peu perdu... Faut-il le choisir en fonction du type de lumière présent près de chez moi ? Et comment l'identifier si oui ?
  7. Merci pour ton retour. Je look effectivement sur les 2ème mains mais soit je ne trouve pas, soit ça part comme des petits pains le dimanche matin, soit beaucoup trop loin de mon domicile. Manque un peu de patience. Va falloir que j'apprenne à en avoir pour les séances photo.
  8. Merci pour ton retour. J'avais bien repéré la heq5, mais le problème, c'est que si je choisi un Newton à la place du C8, je suis cuit avec celle là. Pareil si j'opte pour un c9 au lieu du C8, non ? La stabilité de la heq5 est-elle identique à l'azeq6 si la limite de poids est respectée ? Je look effectivement sur l'autoguidage. Certains setup tout fait de Pierro astro ont l'air pas mal d'ailleurs. Par contre, quel diamètre prendre pour la lunette guide ? 50?60?80? Pour les ccd refroidies, ce n'est pas encore au programme. Mais j'avoue que certaines photos présentées ici sont wouah ! J'ignorais pour la map à refaire sur les lunettes avec les roues à filtre. Du coup, j'imagine que tu dois faire un flat pour chaque changement de filtre (en toute logique, oui) En est-il de même pour les téléscopes ? (concernant la map) Pourquoi un moteur de map est-il nécessaire du coup ? On peut pas le faire en manuel ?
  9. Bonjour à tous, J'ai pratiqué l'astronomie plusieurs années pendant mon adolescence. J'avais à l'époque un téléscope 114/1000, que j'ai récupéré récemment de chez mes parents. Autant à l'époque, j'avais l'impression que c'était bien, autant maintenant... Comment dire... Après quelques recherches, j'ai compris qu'il s'agit d'un 114/500 avec barlow intégrée au PO. Que c'est un miroir sphérique et non parabolique. Que la collimation n'est pas possible de base (réussie après magouille cependant). Que la monture est une bête eq1... Bref, loin d'être top. Après moules lecture et temps de réflexion, j'imagine d'acheter le setup suivant. J'habite dans un village en Belgique, près de Namur. J'observerai de chez moi en partie, en en Ardenne (meilleur ciel). J'habite une maison. Je peux porter 20 kg sans problème. Je possède un break, donc de la place. Le but, c'est l'astrophoto du ciel profond. J'aimerais également refaire du visuel CP majoritairement. Je possède un canon 6D mark1, non defiltre. Budget : 2500-3000 € Monture : Az eq6 (ou équivalent si existant vu les délais actuels...). Instrument : Lunette SW apo 80 ED + correcteur de champ. Matos qui va avec (batterie,...) Je sais que le CP est peu accessible un visuel avec ce genre d'instrument (80ED). Un dobson (250? 300?) sera probablement acheté un jour ou l'autre. Le but étant de faire de la photo avec la lunette pendant que je regarde au dobson. Je sais que L'APN n'est pas terrible non defiltre pour les nébuleuses, mais comme je l'utilise beaucoup en journée également, pas question de le defiltrer... Je commencerai donc probablement par les galaxies/amas d'étoiles avec le 6d. A terme, possible que j'investisse dans un caméra refroidie mono + roue à filtre (SHO, LRVB). Je préfère une Az eq6 en imaginant un setup potentiel plus tard (Newton 200/1000 ou C8) pour augmenter les prises possibles. (focale plus longue pour du planétaire /nébuleuse planétaires) Merci pour vos conseils.
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