Laurent777

Alors pour ça, tu peux enlever les étoiles, pour traiter l’image sans étoiles et les remettre à la fin (en choisissant au passage la quantité d’étoiles que tu veux à la fin sur ton image). c’est dans le menu des étoiles. Tu sépares d’abord ton fit en 2 : fond et étoiles. Et à la fin, tu vas dans le même menu et tu fais une recomposition des étoiles. avant tout ça, tu peux en profiter pour faire une deconvolution pour affiner tes étoiles (mais je crois que tes étoiles étaient déjà bien ponctuelles)

Hello ! C’est normal que ça soit en N&B si tu travailles directement avec le fichier fit sans avoir fait d’étirement après ce que tu as décrit. J’imagine que tu as dû te mettre en auto-ajustement. Il faut repasser en linéaire et tirer le curseur en bas à gauche à fond à droite (vers les 65000 de mémoire). Ton image va devenir toute noire, c’est normal. Et après tu vas dans les menus et tu lances soit un étirement simple (transformation de l’histogramme, puis bouton avec une roue crantée, et tu retrouveras ton image colorée) soit un étirement GHS mais c’est plus complexe, il faut alors regarder les tutos (y’a aussi des tutos pour l’étirement simple). L’étirement GHS permet de faire beaucoup plus de choses mais faut s’entraîner plus pour le maîtriser. Et après, tu peux enregistrer en jpg pour diffusion directe ou en tif si tu veux encore retoucher (moi, je retouche dans Lightroom). Petit truc encore : selon les outils où tu comptes travailler, faut pas rester en 32B mais passer en 16B quand tu enregistre en tif. Voilà !

Dans son profil, on dirait qu’on peut télécharger des fichiers. Peut-être que c’est la nouvelle procédure : on télécharge d’abord pour ensuite les mettre dans les posts. Je dis ça car je peux poster des anciennes photos.

Après, si tu empiles tes fichiers photos brutes (pas les jpg) avec Siril avec les scripts intégrés, il fait tout tout seul. Et Siril est gratuit et y’a des tutos sur leur site. Donc c’est pratique !

Hello ! Pour un coup d’essai, elles ne sont pas si mal, il y a peu de bruit. Tu les as prises avec un appareil photo, une caméra ? Tu les as empilées à la main dans Gimp ? Si oui, tu as du courage, il y a des outils qui font ça et qui permettent en plus d’avoir un fichier astronomique en sortie, un .fit que l’on peut travailler. Là, avec un jpg, on ne peut plus faire grand chose. Par exemple, tu peux utiliser Siril qui fait ça très bien.

Ah ah ! Désolé ! Bon du coup, je comprends pas le bruit que j’ai eu et le manque de signal.

Hello ! Ah ben pour le coup, tu me rassures car j’ai essayé moi aussi cet aprem et j’ai eu du mal à sortir quelque chose et en starless, j’ai à peu près la même chose que toi. J’ai fait un denoise avec le script graxpert intégré à Siril, qui habituellement s’en sort très bien, et là, j’ai toujours du bruit résiduel, donc oui, le rgb n’est peut-être pas assez long. 10’ sur une tel cible meme en bortle 3, c’est pas assez, faut minimum une heure.

Hello ! voici ma version où j’ai essayé de ménager la chèvre et le chou pour éviter de cramer le cœur et faire ressortir les nébuleuses. Je n’ai pas réussi à faire ressortir les bleue comme sur une de mes photos qui n’était pourtant que sur 5h je crois. Je ne sais pas pourquoi ? Par contre la qualité de ton fichier de base était indéniable avec très peu de bruit !!

Hello, pour info, j’avais suivi ce tuto et le résultat était pas mal sur C2023-A3

Bonjour, j’ai aussi reçu un mail de ce type de l’utilisateur Administrateur_Tanguy qui avait été créée 4 heures avant et poste aucun autre message.

Et j’ai oublié de préciser que j’ai aussi enlevé le filtre L-Pro. je me posais d’ailleurs la question de rajouter une roue à filtres ou à minima un tiroir pour enlever et mettre facilement ce filtre mais les roues à filtres que j’ai vu ont l’air épaisses (j’ai juste une bague de 1cm entre l’oag et la caméra…) et c’est cher juste pour un filtre… des avis sur le sujet ?

et ensuite, la prise de vues. j'ai installé (enfin réinstallé, car je l'utilisais avant avec mon APN avant qu'il ne rende l'âme) le réducteur de focale Célestron F/6.3. j'ai un peu galéré avec le backfocus, car dans l'idéal, il est à 105mm avec (d'après la clé des étoiles), on peut aller entre 100 et 110mm et moi je suis un peu plus... j'ai du coup utilisé un tube rallonge que j'avais (je ne sais pas si le diamètre est vraiment important, il fait 4.2cm de diamètre pour 5.2cm de pas de vis environ au sortir du tube ?) j'ai aussi augmenté mes prises de vues à 1min. ça m'a fait un peu peur, car je suis loin de la règle des 3 sigmas de @Colmic : le sigma vert d'un bias est à 5.6, et pour une light à 48.1, soit *8.58 sous un bortle 8 dans le nord du 91. je suis loin du max qu'indiquait Colmic en *6... mais.... au final, ça me semble pas mal. j'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça ! (backfocus un peu loin, tube rallonge, temps de pause...) je vous mets tous les fichiers pour M51 : un bias, une light et le final (j'ai fait 120*1min au gain 100) et en tout cas, merci beaucoup pour toutes infos, je n'aurais pas réussi à avoir ça sans vous ! Bias_1.0ms_Bin1_20240510-114612_0001.fit Light_M51_60.0s_Bin1_20250430-025122_0120.fit

Bonjour, Du coup, j'ai suivi tous vos conseils et voici ce que ça donne. Déjà, les traitements, j'ai denoisé avec GraXpert (en attendant que ça soit intégré dans Siril !), puis fait mes traitements classiques, en restant raisonnable. Et ça donne ça. Je pense que c'est pas mal.

Bonjour, De même, j’utilise une résistance Prima Luce Lab reliée via un câble raccord pour mon C9.25 et tout se passe bien. Sur l’asiair, tu as bien mentionné la sortie 12v comme étant pour une résistance ?

Ok ! Ça me fait des trucs à voir ! Merci.