Neriii

Tu me conseillerais quoi alors ?

Salut à tous, Je cherche à mettre en place l'autoguidage sur mon setup et j'hésite entre partir sur un Diviseur Optique (DO) ou une petite lunette guide en parallèle (type 50 mm). Voici mon matériel actuel : Tube : Réfracteur Paralux 150/1200 Monture : Celestron AS-GT Imageur principal : APN Canon EOS 800D Caméra de guidage envisagée : Capteur monochrome (type Altair 290M ou ZWO format Mini Sachant que la charge sur mon AS-GT commence à peser avec les 1200 mm de focale, et que j'image avec un APN (donc un tirage classique de 55 mm avec la bague T2), quelle solution vous semble la plus pertinente et la moins problématique à l'usage ? Privilégier le gain de poids du DO malgré le backfocus complexe de l'APN, ou la simplicité de la lunette guide malgré la focale du tube et la monture ? Merci d'avance pour vos retours et bon ciel !

Salut et merci beaucoup pour ton retour et ton essai de traitement ! Alors pour les flats je l’ai fait avec une tablette mais je ne savais pas qu’on pouvait boucher le telescope pour que je puisse juste poser la tablette du coup je la tenais à la main + devait cliquer sur l’ordi l’enfer 🤣 je retenterai en étant mieux orga. Petite correction importante : ma lunette est une 150/1200, je suis donc à F/8 et non à F/5! Du coup, tu as totalement raison : en seulement 1h30 à F/8 avec des poses de 60 secondes, je ne capte vraiment pas grand-chose. C'est normal que mes canaux Rouge et Bleu soient si faiblards et n'arrivent pas à ressortir du bruit de fond. Il me faut absolument des poses de 2 ou 3 minutes (voire plus) pour compenser ce F/ 8 très "lent". Et c'est exactement pour ça que mon prochain achat va être un petit kit d'autoguidage ! Ça me permettra d'allonger mes poses sereinement. En tout cas, ton analyse confirme à 100 % ce qui cloche sur mon fichier. Merci d'avoir pris le temps de regarder mes données, ça me conforte totalement dans ma feuille de route la suite !

Slt encore merci pour ton investissement ! Ça me confirme deux choses: 1: Mes 1h de pose totale à F/8 sont insuffisantes pour avoir un Rapport Signal/Bruit assez solide. 2: Mes mauvais flats ont tellement déséquilibré l'image de base que c'est impossible de rattraper les couleurs sans détruire le fond de ciel. Merci

@astrotech - Flat saturé + NINA : L'appareil photo ayant gardé les mêmes paramètres (0.8s), alors ça peut qu'être ma tablette qui m'a trahi. Soit elle a dû jouer avec sa luminosité automatique, soit, vu que je tenais ma tablette j'ai du toucher à un truc (mais dans tout les cas il n'y a rien de pratique dans ça). En tout cas ça ne reste pas trop pratique, franchement prochaine fois sous le ciel en journée du coup. Est-ce que je dois laisser mon telescope sur la position initial où je peux le ranger le temps de ? Merci encore pour tout. Et pour ton traitement juste avec les lights normalement un APN non-défiltré est complètement apte pour les galaxies, et normalement pas de soucis avec ça. @Ant-1 - pl + lune : Salut et merci pour tes conseils ! Je te réponds point par point : Sur la lune et la pollution lumineuse : Effectivement, pas de souci avec la lune, elle s'est levée bien après ma session. Pour la PL je suis en zone orange sur light pollution (zone périphérique) Sur le passage à 1600 ISO : Je peux tenter le coup la prochaine fois, mais sur le Canon 800D, le "sweet spot" (le meilleur rapport dynamique/bruit) est réputé être à 800 ISO. J'ai peur qu'à 1600 ISO, je crame le cœur de mes étoiles plus vite sans pour autant gagner de la vraie information de couleur sur la galaxie. Sur les Flats : J'adorerais faire des flats de jour sur le ciel, mais j'ai une grosse contrainte : je ne peux absolument pas laisser mon télescope monté dehors jusqu'au lendemain matin, je dois tout ranger à la fin de ma session. Je suis donc obligé de faire mes flats de nuit, juste après mes poses, avant de toucher à la mise au point ou de tourner l'APN. Est-ce que t'as une idée de comment je pourrais faire ? Merci pour tout @astrotech - bias/dark ok mais flat saturé : Bien vu pour le capteur j'irai le nettoyer avec une poire à air. Et sinon merci, pour les darks, et biases du coup c'est bon, ça me rassure un petit peu. Et sinon pour les flats c'est sûrement que vu que je tenais ma tablette sur le tube (rien de pratique) j'ai du faire n'importe quoi en la touchant ou en déplaçant l'image blanc. Je retenterai par curiosité mais avec + de rigueur (là je voulais juste aller dodo 😂) mais en soit il faut que je trouve une autre alternative quand même. D'ailleurs devrais-je sur élever la tablette peut-être ? @Wan186 - Mauvais équilibre des blancs : alors merci pour ta réponse. Pour la balance des blancs j'avais bien mis en mode lumière de jour sur canon (environ 5200k, c'est ce qui était conseillé de ce que j'avais compris). Dit moi ce que t'en penses ! Merci @Ant-1 - Mauvais traitement SPCC : Alors pour le SPCC, je pense que l'ennemi de tout ça, ça doit être les flats cramés qui ont complètement détruit l'information colorimétrique naturelle lors de la division. Le SPCC a reçu des données faussées et a logiquement planté. Par contre je suis quand-même étonné que le SPCC n'a pas marché même sans les flats, juste avec lights ou ligths, darks et biases. Parce que je sais que sans les flats le SPCC n'a aucun fond de ciel "plat et neutre" sur lequel se baser pour faire sa balance mais quand-même c bizarre . @leforgeron - rggb ou gbrg : Salut ! Pour mon Canon 800D, c'est bien une matrice RGGB (comme le soulignait ant-1 un peu plus haut avec le double de pixels verts). Normalement, je n'ai pas pu me tromper à ce niveau-là car je n'ai rien rentré manuellement. J'utilise les scripts automatiques de Siril (OSC_Preprocessing), qui utilisent la bibliothèque LibRaw pour lire directement les métadonnées de mes fichiers .cr2 et appliquer la bonne matrice de débayérisation tout seuls. (sauf s'il s'est fait trompé mais c'est impossible non ?)

Un immense merci d'avoir pris le temps de décortiquer mes fichiers, c'est super sympa de votre part ! Vos retours m'ouvrent les yeux sur pas mal d'erreurs de débutant dans ma session de calibration. Je vous réponds point par point : @astrotech - Sur les flats saturés : Bien vu pour les flats ! J'ai utilisé la technique de la tablette posée sur la lunette avec la luminosité à fond. J'ai dû taper beaucoup trop fort dans la dynamique et le capteur a saturé. Je ferai attention à l'histogramme dans N.I.N.A. @schizophrene - Sur l'histogramme APN : Tu as totalement raison... Mais là je n'ai même pas vérifier les histogrammes, j'ai juste fait confiance aveuglement à Flat Wizard sur Nina @lviatour - Sur l'absence de couleurs : Merci d'avoir fait le test complet ! Petit rebondissement de mon côté : j'ai quand même réussi à faire ressortir le bleu et le jaune de la galaxie sous Siril, mais pour ça j'ai dû saturer à mort avec l'outil de saturation. Donc le signal coloré est bien capté par le boîtier, mais il est complètement étouffé/abîmé, très certainement par ma mauvaise calibration qui a détruit la colorimétrie. @schizophrene - Sur les Biases à la lumière : Je crois avoir bien fait mes Biases dans le noir total (avec du papier alu sur l'objectif) et shootés à 1/4000s. Je viens de revérifier les brutes, elles sont totalement noires. @astrotech - Sur les 32 images rejetées : Ça ne m'étonne qu'à moitié pour les 32 poses jetées sur 120. J'ai dû avoir quelques petits défauts de suivi avec l'OnStep ou des passages nuageux, l'algorithme a bien fait son boulot de tri. 88 bonnes poses, ça reste une base honnête ! @astrotech - Sur les flats : J'ai utilisé Flat Wizard de NINA mais sans vrm vérifier derrière ce qu'il faisait, j'ai fait confiance à l'aveugle sans regarder les histogrammes. Je vais relancer un empilement pur (uniquement les Lights, ou juste Lights + Darks qui eux ont bien été faits dans le noir) pour voir si je retrouve une dynamique de couleur "normale" sans avoir besoin de tirer les curseurs dans l'extrême. Merci encore à vous tous

sincèrement merci, au moins j'aurai une réponse de pourquoi ça a foiré 🫠

Merci 🙏 alors je ne peux pas ouvrir le lien fin il faut un compte piwigo que j'ai bien mais ça ne marche pas... Je vais vous mettre en lien, mes fichiers bruts sans empilement, si tu peux me dire ce que t'en penses de mes flats. (1ère fois que j'en fais) j'ai effectuer cela avec un t-shirt blanc et une tablette écran blanc full luminosité. Merci d'avance ! https://www.swisstransfer.com/d/7c458e16-478d-4117-b01b-6c690a404000

C'est la première fois que j'effectuais des flats. J'ai utilisé NINA et son module flat wizard pour le faire et j'ai mis un t-shirt blanc + ma tablette fond blanc luminosité max pour effectuer les flats et les blases. Je vais vous envoyer un lien, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez de mes flats etc, ça m'aiderait grandement dans mon apprentissage merci 🙏 https://www.swisstransfer.com/d/7c458e16-478d-4117-b01b-6c690a404000

ok merci!

Salut et merci d'avoir pris le temps de regarder ! J'utilise une lunette Paralux astro 150/1200. C'est un doublet achromatique, donc le chromatisme et les halos bleus que tu remarques sur les étoiles sont malheureusement "de série" avec ce tube ! Concernant le boîtier : c'est un Canon 800D d'origine (non défiltré). Je sais que je fais une croix sur le signal Ha. Cependant, mon problème actuel est bien plus basique : je n'ai ni le bleu des bras spiraux ni le jaune du cœur, qui sont des couleurs "broadband" classiques qu'un APN standard capte très bien sur M81 d'habitude. Le chromatisme de la lunette explique les halos des étoiles, mais pas l'absence totale de couleur sur la galaxie elle-même. Je soupçonne vraiment que l'information de couleur passe à la trappe lors de l'empilement Siril ou dans mes manipulations PixInsight. Est-ce que tu as pu ouvrir le fichier .fit brut (le lien est dans mon premier message) pour voir si tu arrives à en tirer les couleurs de base de ton côté ?

Bonjour à tous ! Je me tourne vers vous car je suis en train de m'arracher les cheveux sur le post-traitement de ma dernière session sur M81. Je n'arrive absolument pas à faire ressortir la moindre couleur, la galaxie reste désespérément grise/blanche, et je tourne en rond. Voici mon setup et mon acquisition d'hier soir : Matériel : APN Canon 800D sur monture pilotée par OnStep. Cibles : M81 Acquisition : 130 poses de 60 secondes (ISO 800). DOF : 30 Darks, 30 Flats, 50 Bias. Voici mon workflow exact, où je pense que quelque chose cloche : 1. Empilement (Siril) J'ai utilisé le script OSC_Preprocessing (j'avais fait l'erreur du script mono avant, mais j'ai bien tout repris à zéro avec le bon script couleur). J'obtiens mon fichier result.fit. 2. Colorimétrie (PixInsight) je me suis basé sur la vidéo de ce monsieur pour faire ma retouche sur Pixinsight Le Problème : Quand j'essaie de stretcher l'image (que ce soit via la méthode classique STF -> HistogramTransformation, ou avec ArcsinhStretch pour préserver la couleur), et que j'applique un coup de CurvesTransformation sur la Saturation (S)... rien ne se passe. Les couleurs ne montent pas, les bras spiraux restent grisâtres et le cœur blanc fade. J'ai bien fait attention de "cuire" mon stretch avant d'utiliser les courbes, et j'ai vérifié que mes canaux STF étaient liés après le SPCC, mais rien n'y fait. J'ai l'impression que l'information de couleur a été perdue quelque part ou que mon image est en fait monochrome déguisée en RGB. Pourriez-vous jeter un œil à mon fichier en sortie d'empilement pour voir si vous arrivez à en tirer des couleurs ? https://www.swisstransfer.com/d/b0737f89-6e65-42ee-ba9b-0cb26276e01a Merci infiniment d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider à sauver mes couleurs ! Bon ciel à tous.

Et je ne peux pas accéder à ce tutoriel 🥲 si t'as une idée de pourquoi, je prends merciii

Salut et un grand merci pour ton retour et tes conseils ! Juste pour te rassurer sur la charge : j'ai en réalité une monture Celestron AS-GT (advanced GT) et non une NEQ5 classique. Elle encaisse jusqu'à 12 kg, donc même si je sais que la lunette 150/1200 fait un énorme bras de levier, ça devrait le faire en soignant mon équilibrage Pour le 800D, je suis 100 % d'accord avec toi. Je vais rester à 800 ISO et je ne vais pas mettre de filtre pour l'instant. Pour la mise en station, comme j'ai réussi à bien paramétrer mon PC avec N.I.N.A., je vais utiliser le plugin TPPA. Ça a l'air redoutable. Je ne sais pas ce que t'en penses ? Enfin, merci pour le conseil du site MPB ! Par contre pour le 6D, j'ai peur qu'un capteur Plein Format crée un vignettage énorme dans mon tube de 150. Encore merci pour ton aide et ton accueil, bon ciel à toi ! c'est une lunette achromatique

Et j'ai sincèrement pris tout vos avis, et je vous remercie une nouvelle fois pour l'implication de chaque mess et de chaque membre ! Mais j'ai été contraint de faire un choix. Pour 200€, avoir une NEQ5 et une lunette 150/1200mm je crois que c'est bien. En tout cas ça me revenait à vachement moins cher qu'une GTI et l'évolution des composants est vachement plus sympa avec une NEQ5. Puis je suis jeune, du coup encore un peu instable sur mes envies de l'instanT 😅😂 Et parfait merci pour les précisions ! Pour les contraintes de logiciels, ou de pc relié à la monture, ça devrait aller. Quand je sortirai avec la monture, je ferai une mise en station polaire basique, et j'utiliserai l'application stellarium plus ou bien OnStep.

Parfait merci ! je vais mater ça, et je vous ferai un retour très rapidement J'ai déjà commencé à prendre en main N.I.N.A, donc parfait ! La même je vous ferai un retour de mon expérience et savoir si j'ai bien tout compris encore merci.

Bonjour à tous, Je me lance tout juste dans l'astrophotographie et, pour être tout à fait honnête, je me sens complètement dépassé par la quantité d'informations à assimiler. Ça commence à me bouffer mon énergie et j'ai besoin de vos conseils pragmatiques pour ne pas me décourager. Voici mon matériel actuel : Monture NEQ5 motorisée avec un kit GoTo OnStep. Lunette 150/1200 mm (et un objectif 300 mm pour l'appareil photo). Mon appareil photo de tous les jours : un Canon 800D non défiltré. J'ai deux gros blocages en ce moment : 1. La question de l'appareil photo : J'ai un budget très serré de 150 € à 200 € maximum. Est-ce que c'est vraiment "chiant" ou handicapant de commencer avec mon Canon 800D non défiltré juste pour apprendre les bases ? On m'a conseillé de prendre un vieux boîtier d'occasion défiltré (genre 60D) pour préserver l'obturateur de mon 800D, mais j'ai peur que racheter du matériel ne fasse que rajouter à ma confusion. Vaut-il mieux faire mes armes sur mon 800D classique pour l'instant ? 2. La mise en station infernale (Polaire invisible) : Depuis chez moi, l'utilisation est très compliquée car ma vue vers le Nord est bouchée : je ne vois pas l'Étoile Polaire. J'ai essayé de comprendre et d'appliquer la méthode de Bigourdan, mais c'est beaucoup trop complexe pour moi à ce stade, je n'y arrive pas. Avez-vous des méthodes alternatives plus simples pour un grand débutant ? J'ai vraiment besoin de simplifier mon approche pour commencer à prendre du plaisir. Merci d'avance pour votre aide et votre indulgence !

Bonjour à tous ! 👋 Je débute en astrophoto : une monture NEQ5 motorisée avec un boîtier OnStep, une lunette 150/1200 et un Canon 800D. Tout est presque prêt, mais je bloque sur un détail crucial : l'alimentation sur le terrain (loin de chez moi, au milieu d'un champ). Le boîtier OnStep a besoin de 12V (prise Jack 5.5x2.1mm, avec au moins 2 ou 3 Ampères). Le problème, c'est que j'ai un petit budget (idéalement sous les 50/60 €) et pas mal de craintes sur les solutions habituelles : -L'allume-cigare de la voiture : C'est l'option la moins chère (juste un câble de 3m à acheter), mais j'ai une peur bleue de vider la batterie à petit feu et de me retrouver en rade au milieu de nulle part à 3h du matin. -Les petites batteries Lithium 12V "pas chères" (type TalentCell à 40 €) : Niveau tarif et praticité, c'est génial. Mais honnêtement, le lithium premier prix sur Amazon, ça me fait un peu flipper niveau sécurité (risque d'incendie, surchauffe...). Du coup, voici mes questions pour les habitués du nomade : -Est-ce que mes craintes sont exagérées ? (Pour des sessions de disons 3 ou 4h max). -Est-ce que vous auriez d'autres alternatives fiables dans ces prix-là ? J'ai pensé aux boosters de démarrage au plomb (les gros trucs de chez Norauto/Feu Vert), est-ce que ça vaut le coup pour le côté "zéro stress" ? Preneur de tous vos conseils ou bidouilles de terrain ! Merci d'avance et bon ciel ! ✨

Bonjour à tous, Suite à vos excellents conseils dans mon précédent sujet (qui m'ont bien convaincu de l'importance du GoTo et d'oublier la Star Adventurer 2i classique pour le ciel profond !), j'étais parti pour économiser en vue d'une Star Adventurer GTi pour mon Canon 800D ou une future lunette. Cependant, en cherchant des solutions un peu plus économiques, je suis tombé sur le monde du "DIY" et plus particulièrement sur les kits de motorisation GoTo OnStep (comme les versions V5-Pro vendues pour les montures EQ3D). L'idée de greffer ce kit sur une monture manuelle classique me semble être une alternative financière très intéressante, avec potentiellement une meilleure capacité de charge que la GTi pour le jour où je passerai sur une petite lunette apo. Avant de me lancer dans ce projet de bricolage, j'aurais besoin de vos retours d'expérience : 1. La qualité du suivi en astrophoto : Une fois le kit OnStep bien réglé, la précision mécanique et logicielle est-elle vraiment au rendez-vous pour faire des poses longues (2 minutes et plus) avec un reflex en ciel profond ? 2. L'accessibilité du montage : Est-ce que l'installation physique (moteurs, courroies) et la configuration logicielle sont surmontables pour quelqu'un d'un peu soigneux, ou est-ce vraiment une usine à gaz réservée aux informaticiens/mécaniciens ? 3. La question de ma monture actuelle : Comme je le disais dans mon ancien post, je possède déjà un télescope (BRESSER Pollux-II 150/1400 EQ3). Pensez-vous qu'il vaille le coup d'essayer de bricoler et d'adapter un kit OnStep sur MA monture actuelle ? Ou vaut-il mieux la laisser de côté, et racheter une vraie monture Sky-Watcher NEQ3-2 d'occasion spécifiquement prévue pour s'adapter parfaitement avec ces kits OnStep "EQ3D" du commerce ? (Je peux vous poster une photo de ma monture actuelle si besoin pour l'identifier). Merci d'avance à ceux qui ont franchi le pas du OnStep de partager leur expérience ! Bon ciel à tous.

Bonjour à toutes et à tous, L'année dernière, j'étais venu solliciter vos précieux conseils pour me lancer dans l'astrophoto. À l'époque, j'avais un vieux Canon 350D et un gros télescope "planète killer" avec bcp trop de prbl de conception. J'hésitais entre la facilité du Seestar S30 et une monture nomade. Suite à cette réflexion, j'ai fini par acheter le Seestar S30. Et pour être totalement honnête... je l'ai revendu quelques mois plus tard ! J'ai finalement détesté son utilisation. Le côté "tout automatique" et le système fermé m'ont complètement frustré. Je me sentais plus spectateur qu'astrophotographe, et je n'avais pas le plaisir d'apprendre, de maîtriser mes réglages, ni de traiter une vraie image issue d'un grand capteur. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon matériel photo : j'ai investi dans un Canon 800D (que j'utilise notamment avec un 75-300mm). Je suis toujours contraint par la pollution lumineuse, j'ai donc absolument besoin d'un setup nomade. Motoriser mon gros télescope (qui est un BRESSER Pollux-II 150/1400 EQ3, allez jeter un coup d'œil je n’ai jamais vu un télescope autant critiqué mdr) actuel est juste pas pertinent par rapport à mes envies. Je reviens donc vers vous avec le projet d'acheter une petite monture équatoriale de voyage (type Star Adventurer 2i ou la version Mini / SAM). J'ai fait mon deuil du GoTo automatisé : pointer manuellement et gérer le suivi motorisé, c'est justement l'implication que je recherche maintenant. Mes questions pour vous sont donc les suivantes : 1. La qualité d'image finale : Est-ce qu'avec le capteur APS-C de mon Canon 800D monté sur une Star Adventurer (donc avec des poses de plusieurs minutes empilées), je vais vraiment obtenir une meilleure qualité d'image et plus de détails en ciel profond qu'avec ce que me sortait le Seestar S30 ? 2. Le choix du modèle : Entre la Star Adventurer 2i (Pro Pack) et la version Mini (SAM), laquelle serait la plus pertinente pour mon matériel actuel ?Ou d’autre version alternative qui sont dans les mêmes prix ? 3. L'évolution future : Surtout, est-ce que ce type de monture me permettra par la suite d'acheter une petite lunette apochromatique (type 61EDPH ou 72ED) pour remplacer mon téléobjectif photo et aller encore plus loin dans l'observation et la photo du ciel profond ? Merci d'avance pour vos retours d'expérience, qui m'aideront à ne pas me tromper de chemin cette fois-ci ! Bons ciels à tous.

Bonsoir, j'ai capturé Vega avec mon seestar S30 en EQ mode et avec 30 sec de temps de pauses. Et ça m'a donné un résultat assez troublant mais qui ressemble à peut-être un prbl numérique. Voici les photos et espérons que vous puissiez me guider. voici les captures, si vous pouvez me guider, ça serait avec grand plaisir, merci d'avance pour vos retours et bon ciel à vous.

Slt et merci ! Alors tu verras au début c’est un peu frustrant et ça va te prendre du temps mais dès que c’est bon tu vas surkiffer. Et sinon je passe tjrs par Siril en premier lieu et après ça dépend de ce que tu veux faire. Pour le bruit je passe par Pix etc. Et sinon voici deux nouvelles images :

Encore merci pour vos beaux messages, c’est hyper encourageant ! Et sinon pour vous répondre, j’utiliserai bientôt le mode EQ pour l’instant je suis en full alt-azt (avec 10 sec de poses entre chaque photo, du coup pour 1h30 je vais en empiler 500) NGC 6992 : 1h27 de poses NGC 7000 : 1H33 de poses NGC 7923 : 41 mins de poses IC 5070 : 1h23 de poses M27 : 1h2 de poses NGC 6960 : 2h33 de poses Voilà tout, bon ciel à vous !

Salut, je voulais juste partager ma 1ère semaine avec le Seestar S30 et les traitement que j'ai faites sur celle-ci. Pour info, j'ai utilisé Siril, Graxpert, Pix et Lightrom (ps : je suis un débutant). Dites moi ce que vous en pensez ! Encore merci pour votre bienveillance. Les voici : (NGC 6992, 6960, 7000, 7293. IC5070. M27.) NGC 6992 NGC 7000 NGC 7293 IC 5070 M27 NGC 6960