patdut

Je pensais que la correction minimale était exprimée en secondes d'arc et qu'elle ne dépendait que de l'échantillonage de l'autoguideur.

On peut faire ça avec un logiciel comme libreoffice par exemple non ?

Il est fort possible que le zéro ne soit pas assez costaud pour fournir la puissance nécessaire pour alimenter l'USB quand il s'agit de transférer l'image. Mais c'est juste mon interprétation.

Bonjour Robert, C'est une bonne idée mais tu penses à un outil qui dialoguerait avec Ekos ou seulement un pense-bête ? Car dans le premier cas c'est un peu complexe que dans le second. Si c'est ce premier cas que tu proposes il faudrait lancer un appel sur le Discord Astro-fr. Il y a là quelques développeurs talentueux : Dragonlost, Gehelem, etc... Perso si c'est la seconde solution je veux bien m'impliquer. Mais il faudrait que nous écrivions un cahier des charges avant de passer à la réalisation. A+

Bon faut un peu rectifier les choses. Un appareil photo fait aussi très bien l'affaire. J'ai utilisé un Nikon 5300D défiltré pendant plus de deux ans. Sans refroidissement et avec un pré-traitement minimum j'ai obtenu des résultats spectaculaires (selon mon échelle de valeur). Voir ici : https://www.flickr.com/photos/106827807@N06/with/51093636182/ Le capteur de cet appareil est très peu bruité et parfois je n'ai même pas utilisé de darks. Le coût défiltré devrait tourner aux alentours de 600€ en achetant l'appareil d'occasion.

Si tu en as la possibilité prends un PO à crémaillère. Les Crayford ont la facheuse tendance à glisser quand tu as un peu de poids et tu te trouves dans une position où ton setup photo est vertical.

C'est ce kit solaire là que j'ai installé.Il a pris 30€ depuis que je l'ai acheté.

Je ne veux pas faire de pub mais comment faire ? Donc j'ai acheté un kit solaire autonome que l'ont trouve chez plusieurs vendeurs sur Internet. Il est constitué d'un panneau solaire de 180W (Courtois Energy qui serait de fabrication française... à voir), un régulateur Victron energy assez basique et une grosse batterie de 100Ah. Le tout coûte dans les 400€. Mon setup actuellement doit consommer 8A/h crête et environs 2A/h en régime pour une batterie qui a une capacité de 100A/h. Je pense que la batterie peut facilement tenir 2 ou 3 nuits sans recharge. Hormis en hiver, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. Si de plus elle recharge dans la journée alors ça doit tenir plusieurs nuits. Reste la question de l'hiver. Mais j'ai prévu de pouvoir recharger la batterie via le secteur ou d'alimenter le Setup à partir d'une alim style alim d'imprimante 3D. La ceinture et les bretelles quoi.

Les 14,2V c'est sans la batterie connectée juste à la sortie du régulateur. Batterie branchée la tension est de 13,8V et le régulateur est en float. Donc tout semble correct. Juste un truc à faire c'est masquer tous les voyants pour éviter les fuites de lumière vers l'arrière du télescope.

Bonjour, Tout a été branché et il n'y a pas eu d'incendie ni de déficience matérielle. Oufff.... Maintenant mon petit abris et mon setup est indépendant du réseau électrique. Merci à tous.

Merci les gars. Donc pour la monture ya pas de soucis , reste la caméra. Je viens de voir par ailleurs que en circuit ouvert une batterie annonce toujours une tension plus élevée qu'en circuit fermé (charge).

Je viens d'achever l'installation d'un panneau solaire sur mon mon nouvel abris pour télescope. Le panneau délivre du 22V vers un régulateur qui en sortie fournit de l'ordre de 14,2V vers la batterie 100Ah et 13,8V sur la sortie charge (utilisation de la tension directe ou en provenance de la batterie). Je dois alimenter ma monture CEM60 une caméra Risingcam 2600 ainsi qu'un focuser maison. Le tout étant sensé prendre du 12V en entrée. Pensez-vous que je puisse utiliser directement la tension de 13,8V pour alimenter directement mon setup ? Ou dois-je envisager d'intercaler un convertisseur DC/DC sur le circuit d'alimentation du setup ?

Lucas, en début de tuto tu décris le workflow du traitement. Tu dis en E "On soustrait le master DARK et le master FLATS à nos LIGHT en pré-traitement". Enfait on soustrait les DARKs et on divise par les FLATS serait plus juste.

Pas de réponse donc il ne doit pas y avoir d'utilisateurs de ce correcteur ou alors il ne mérite ni critiques ni louanges.

Je suis en recherche d'utilisateurs de ce correcteur. J'ai un budget serré , donc je me renseigne sur celui-ci plus particulièrement. Je ne veux pas relancer un sujet sur la comparaison de tous les correcteurs disponibles sur le marché. Juste avoir des avis, conseils et images réalisées avec ce correcteur sur des instruments de F/D 4. L'objectif étant de créer un train optique correcteur/tiroir à filtre/Caméra (risingcam 2600 couleur) le meilleur possible au prix le plus serré possible.