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amazeika

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  1. J'ai eu entre mes mains un TS 150/600 avec un secondaire (support en plastoc) sans offset, le truc inutilisable. J'ai du le bricoler pour le rendre opérationnel. Ca vaut la peine de vérifier cela en effet
  2. Alimenter une résistance chauffante avec une prise USB? je ne ferai pas ça à ta place ... il y a des contrôleurs spécialisés pour ça ... sinon tu peux utiliser une cam avec un hub, il faut juste savoir que le débit du bus USB sera donc partagé avec les autres dispositifs qui y sont branches. Après en ce qui concerne la puissance, une petite recherche sur Google: USB 2.0 = > 500 mA max USB 3.0 => 900 mA max Il s’agit ici la puissance max minimale par port selon la spécification. A toi maintenant de faire les calculs
  3. Tu verras, avec le correcteur/réducteur ce sera problème réglé , d'une part tu raccourcis la focale et tu allonges le tirage. De toutes façons c'est probablement Star Wars sans correcteur, tu en auras besoin
  4. Oui, mais c'est bizarre d'avoir besoin d'une allonge ... j'en ai jamais eu dans les lunettes que j'ai utilisé pour la photo ... je ne vois pas de réducteur/correcteur dans ton train optique, ton problème est très probablement résolu avec EDIT Je ne sais pas ce que tu as en amont du DO, peut être que c'est le correcteur?
  5. 100m ça me parait très court, le problème vient certainement de là car je ne vois pas que ton montage soit trop long quoi. Il faut faire une MAP à l'infini donc viser plutôt un objet très lointain.
  6. Le vrai problème c'est que le setup parfait qui sait tout faire ça n'existe pas ... Imager avec un 200/1000 (qui lui n'est pas mal en visuel) c'est pas simple, surtout pour un débutant. Pour débuter en photo, mon conseil serait de t'orienter vers une lunette 70 voir 80. Ce n'est pas lourd, facilement transportable et à mettre en place. Par contre pour du visuel je préfère plus de diamètre (un dobson c'est l’idéal), même si beaucoup font du visu avec des lunettes et ils sont très contents avec. Ce n'est pas simple de combler les deux disciplines avec un seul instrument. S'il y avait un compromis à faire, je pense que je partirais sur une HEQ5 avec un 150/750 ou lunette APO, peut être même un SC genre C8 (mais budget un peu plus conséquent). Un 150 ça ne coute pas cher d'occasion, une HEQ5 c'est 500-600€ mais c'est une bonne monture que tu risques de garder longtemps, bien au dessus de ce que tu cites dans ton premier message. La monture c'est très important surtout si tu veux faire de la photo dans de bonnes conditions. Pour l'APO je pense que il y a moyen de trouver quelque chose de sympa dans les 300-400€, voir plus bas pour la lunette que tu cites (cella là tu la trouves vers les 200€ d'occas). Pour le C8, c'est plus cher (500€-600€ et ça dépends du modèle). Après le C8 c'est cool pour le visuel mais pour la photo c'est plutôt galaxies et planétaire, la lunette pour nébuleuses car plus de champ. Pour la camera, commences avec un APN modifié à pas cher. Donc voila, je pense qu'il faut que tu réfléchisses un peu a tout ça avant de te lancer, l'instrument qui sait tout faire, et bien, ça n'existe pas, il y a des compromis dans un sens ou dans l'autre
  7. Salut, Bon, quelques questions de base quand même ... car les choix possibles que tu nous montres sont très différents Tout d'abord, petit budget ok, mais combien? après tu souhaites imager quoi exactement? car les cibles ne sont pas les mêmes à 1000mm de focale vs 420mm + réducteur. Mon conseil, te tourner vers le marché d’occasion car après tu peux revendre pour améliorer voir complétement changer ton setup sans ou peu de perte. Autrement ce matériel perd beaucoup de valeur à la revente.
  8. et il faut pas que je disse des bêtises, c’était il y a longtemps, ce que j'ai fait c'est de re-filtrer Baader le boitier défiltré totalement, voila. Les tests c’était avec boitier défiltré total vs re-filtrage Baader, voila ... ce serait cool si je retrouve les photos du test pour vous les montrer, car à chaque fois que j'en parle personne me croit 😪
  9. D'accord avec toi pour les IR, MAIS, même boîtier (450D), d'abord défiltré complement, puis re-filtré Baader, même optique (Megrez 110ED, une APO doublet), filtre CLS CCD, MAP aux petits oignons, halos rouges avec le boitier completement défiltré, pas de halos avec filtre Baader ... 🤷‍♂️ Pour la poussière, avec le filtre tu protégés contre celles qui sont dehors, mais s'il y a dedans alors tu risques qu'elles s'y déposent. J'en ai eu et dans ce cas les flats n'y peuvent rien, c'est une grosse tache noir sur l'image Bref, tout ça pour dire que je ne conseille pas un défiltrage total, je préfère largement un partiel ou réfiltrage. Voila.
  10. Et ne pas oublier les poussières sur le capteur avec un défiltrage total!, ça peut vraiment gâcher toute une séance si un grosse poussière s’y installe. Mon tout premier APN astro c’était justement un 450D défiltré total et je vite fait défiltré partiellement un autre, non seulement à cause des poussières mais aussi comme Olivier le signale, à cause des IR qui passaient à travers un CCD CLS (halos rouges).
  11. +1 avec @olivdeso nous sommes nombreux dans ce forum à avoir fait la manip. Perso j’ai refiltré 3 APN moi même (toutes vendues maintenant) et changé un obturateur sur un 450D qui était HS. Tout s’est bien passé et le résultat est propre à condition de prendre son temps. un défiltrage partiel est plus simple qu’un réfiltrage. Pour moi c’était la pose du nouveau filtre qui était, et de loin, l’étape la plus délicate de l’opération (surtout le collage).
  12. Salut, Pas de souci pour le microfibre ... pour le produit j'utilise Purosol qui ne laisse pas de traces, c'est organique et n'attaque pas les optiques
  13. Salut, L’echantillonage de ton autoguideur dépasse largement 4x celui de ton imageur, ca ne marchera donc pas Dans cette configuration DO obligatoire.
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