Discret68

Il y a 12 heures, shibon a dit :

J'utilise robocopy et tu le lances dès le départ justement.

Moi qui me suis "amusé" à développer une petite application qui surveille continuellement un dossier dans lequel se place les images de la séquence pour les transférer immédiatement dans un autre dossier situé sur l'ordi de traitement, ce plugin aurait pu me simplifier d'emblée la vie 😚

Concernant Robocopy, je suppose que le mieux est de placer l'instruction "Robocopy Start" dans les déclencheurs globaux en début de séquence avancée ?

Dès que la séquence acquisition est lancée, je lance également CCD Inspector sur l'ordi d'arrivée des images, qui analyse les images lui aussi au fil de l'eau. Et au petit matin, j'ai ma séquence complète sur l'ordi traitement avec le bilan de l'analyse CCD Inspector. Je peux ainsi réaliser une première sélection avant de lancer l'empilement avec APP.

Il y a 12 heures, 180Vision a dit :

Nickel, j'ai pas encore osé...débit limité...mais c'est au programme !!

C'est justement parce que j'ai un débit limité (wifi) entre mon abri et la maison que je cherchais à simplifier les transferts !

Avec un débit de 2,5Mo par seconde, il faut quasi 20s pour le transfert d'une image. Alors quand la séquence contient de 300 à 600 images, le transfert en bloc prend un temps fou. J'ai plus vite fait d'aller raccorder un SSD externe sur l'ordi acquisition pour faire la copie des fichiers.

Avec le transfert au fil de l'eau, même avec 20s de durée de transfert, c'est couvert par le temps de pose des images de la séquence, donc pas d'engorgement sur la partie transfert.

il y a 52 minutes, shibon a dit :

Sinon le stockage explose avec nos caméra qui font des images unitaires de 50Mo...

Oui et non, car vu l'évolution des volumes de stockage disponibles et la baisse des coûts de ces supports, on arrive assez facilement à conserver les images.

Pour donner un exemple, j'ai un disque dur de 8To dédié uniquement au stockage des images astro (toutes les brutes et les images des différentes phases de traitement).

En réalité, un disque annoncé à 8To dispose de 7,3To effectifs. A ce jour, j'ai environ 36000 brutes natives issues de l'ASI2400MC (48Mo unitaire) et 1600 de l'ASI2600MC (52Mo unitaire). Plus un nombre réduit d'images issues du 450D 😄 , de la G2-8300, de la QHY10L et de l'A7S. Vu les temps de pose de l'époque, le nombre d'images et surtout la taille des images, l'occupation disque est faible.

Je stocke également un certain nombre de vidéos pour du planétaire. Et plus tout un tas d'autres images en lien avec l'astro.

Le nombre de brutes de la 2400MC est important car vu la sensibilité de cette caméra, les temps de pose sont relativement courts par rapport aux pratiques habituelles. Je suis à 60s max par brute, ce qui entraine un nombre important d'images pour un objet donné.

Avec la 2600MC sur la lulu de 80, je suis dans les 300s en pose unitaire, donc beaucoup moins d'mages au final par rapport à la 2400MC.

Bref, si je prends une moyenne de 50Mo par image, mes 40000 images représentent une occupation de 2 To. De plus, en empilant à chaque fois que possible les images en drizzle 1,5 voire 2, les images d'empilement et de chaque pas de traitement successif passent à 1,2Go chacune.

Aujourd'hui, mon disque est occupé à 50%, ce qui me laisse encore de belles années devant moi avant d'être obligé de prendre des mesures.

Si j'utilisais uniquement une 2600MC (sur la lulu comme sur le newton), j'aurais encore beaucoup plus de marge.

il y a une heure, shibon a dit :

On prend un risque mais les algo d'empilement font qd même bcp moins de progrès que ceux liés au traitement.

Oui, mais même si les logiciels d'empilement font moins de progrès comparativement à ceux destinés au traitement, je me dis que partout où je peux gratter, c'est du plus pour l'image finale.

Mon point de vue n'a rien de dogmatique et je comprends très bien les différentes démarches mises en œuvre par les uns et les autres.

JP

Il y a 21 heures, sebseacteam a dit :

Pour le stockage j'ai comme toi un dossier par objet (M31, M42, NGC 2403, etc..) dans lequel il y a l'image linéaire de départ, une brute unitaire, l'image finale. Toutes les intermédiaires sont effacées.

Quel dommage de supprimer toutes les brutes, mais bon, c'est un choix.

Je me rends compte que j'ai bien fait de conserver mes anciennes brutes, les logiciels d'empilement et de traitement ayant bien évolué, il y a de quoi obtenir  un résultat sensiblement meilleur avec les brutes d'hier ! Si on avait 300 nuits exploitables par année, je dis pas, mais avec le peu de nuits dont on dispose, on est parfois content de ressortir les anciennes images.

il y a 14 minutes, AstroNOTE-Guillaume a dit :

Le But est un REMOTE en Espagne pour cet été.

Salut Guillaume. Beau projet que d'aller faire du remote en Espagne !

il y a 28 minutes, AstroNOTE-Guillaume a dit :

dans ce projet je pars d'une feuille blanche !! C'est plaisant MDR!!

C'est effectivement plaisant, mais pas dénué de surprises.

Si tu n'as jamais fait de remote, tu as intérêt à bien déverminer le système en local car il peu y avoir. Quand le matériel est à proximité, ça va bien, mais à longue distance c'est moins facile. Moi qui ai mon abri en remote dans le jardin depuis plus de 6 ans, j'en ai eu des surprises auxquelles je ne m'attendais pas.

il y a 17 minutes, AstroNOTE-Guillaume a dit :

Le but est d'avoir quelque chose de fiable sans prise de tête mais aussi performant !! J'avais le choix par exemple de partir sur mon 250 F4 OOUK ou j'ai fait quelques modifications aussi mais clairement trop peur de la collimation qui bouge dans le temps !! DONC out les Newtons.

D'un autre coté, ce ne sont pas les mêmes cibles que tu vas viser. Avec la lulu, ce sera plutôt les nébuleuses, à part évidemment quelques galaxies de grandes dimensions (M31, ...). Mais il est vrai qu'avec une lulu, il y a beaucoup moins de tracas qu'avec un télescope.

J'ai quelques petites questions : le setup tel que tu le présentes n'est peut-être pas encore complet pour son départ. Quid de la résistance chauffante pour l'objectif ?

As-tu prévu un obturateur motorisé, avec éventuellement un panneau EL pour les flats ? Vu qu'en Espagne, il fait très sec, avec le vent, le matériel est vite sous la poussière. J'étais passé un jour par Nerpio et j'ai vu l'état du matériel, c'était bien poussiéreux et ça faisait un peu peine à voir.

Je suis un peu mitigé avec l'ARCO car pour l'avoir eu en main pour faire des essais, j'ai constaté qu'il ne peut être utilisé qu'avec un focuser PrimaluceLab. Sinon, ça à l'air d'être de la belle mécanique. A voir à l'usage.

Est-ce que l'ARCO et le focuser associé disposent d'un driver ASCOM afin de pouvoir les utiliser avec n'importe quel logiciel d'acquisition ? Ou ils ne fonctionnent qu'avec PLAY ?

Jean-Pierre

il y a une heure, Jacques0563 a dit :

Pour la solidité on verra à l'usage.

Tout à fait 😉

Passer à un capteur FF n'est pas aussi évident qu'il y parait. J'ai une 2400MC dont je suis super ravi compte-tenu de la sensibilité qu'elle offre vu la taille de ses pixels. Les temps de pose deviennent très courts !

Par contre, il faut passer tout le train optique à minima en 3" (correcteur notamment) et il faut que le champ corrigé couvre la diagonale du capteur. Sur mon newton 300 en f/d4 (avec un correcteur TS Wynne 3"), la taille des pixels me donnent un échantillonnage de 1", ce qui est un bon compromis.

Concernant les filtres, les 2" montés génèrent un vignettage mécanique que les flats n'arrivent pas à corriger. Il faut cropper l'image en fonction de ce qu'on considère comme acceptable dans les angles.

J'ai usiné le carrousel de ma roue à filtre (Starlight Xpress 5x2") pour monter des filtres IDAS. Ce sont des filtres de M52 qui ne sont pas montables directement dans ma RAF. Je les ai démonté pour récupérer uniquement le filtre en verre qui fait 49mm de diamètre. Les trous de passage dans la RAF sont à un peu moins de 48mm et il y a encore du vignettage.

Cet AM, je viens d'usiner à nouveau une cavité dans le carrousel de la RAF pour monter un filtre non monté de 50mm de diamètre, avec un diamètre de passage de 49mm. D'après les essais fait avec le logiciel "Vignettage", cela devrait passer tout juste.

Si on veut vraiment éviter le vignettage, il faut à mon sens passer en filtres carrés de 50, avec la RAF qui va avec, et les tarifs qui s'envolent ! Comme on faisait avec une caméra CCD en FF.

Sauf erreur de ma part, tu n'as pas précisé si tu voulais une caméra couleur ou NB. En tout cas, pour la 2400MC, la question ne se pose pas. Mais pour la 6200, vu qu'elle existe dans les 2 configurations, je me dis qu'en version NB, elle doit pouvoir fonctionner en bin2, ce qui permet d'avoir des pixels encore plus gros que la 2400MC et donc une sensibilité accrue, avec un échantillonnage intéressant pour les longues focales. C'est ce qu'on faisait avec les caméras CCD.

J'ai demandé à un astram qui a une 6200MM de me faire quelques images en bin2 (il n'en a jamais fait jusqu'à présent) pour faire des mesures. J'attends encore, et l'espoir diminue chaque jour qui passe.

JP

Salut Francis

Un abri, ça facilite grandement l'exercice de l'astronomie. Avec un setup prêt à l'emploi, un petit créneau où le ciel est dégagé, ça permet de lancer rapidement les acquisitions.

Cela fait 8 ans que j'exploite le mien avec une montée en puissance qui s'est faite dans le temps, mais c'est quand même super pratique. Par contre, je suis à 100% d'automatisation et tout le repli des équipements s'effectue automatiquement.

Le principal ennemi de l'abri astro, c'est l'humidité. Peu importe la température, mais pour éviter le risque de condensation, même avec une hygrométrie ambiante de 100%, il faut ventiler en permanence. La circulation d'air doit pouvoir se faire en permanence.

Dans mon abri, il y a un jeu d'environ 15mm entre le haut de la partie fixe et le toit, avec bien évidemment, des débords qui évitent la pénétration de la pluie.

En partie basse de chaque mur, il y a une grille de ventilation diam 100mm. De cette manière, quelle que soit la direction du vent, l'air circule. Et je n'ai jamais eu en 8 ans de traces de condensation lorsque le toit est fermé.

J'avais installé un ventilateur de VMC, mais je ne voyais aucune variation de température ou d'hygrométrie après mise en service. J'ai différentes sondes de température et d'hygrométrie avec enregistrement dans l'abri, et rien n'évoluait à la baisse !

Dans le domaine de l'humidité, une isolation thermique ne servira à rien. Une isolation ne peut qu'éviter une trop forte montée en température à l'intérieur en plein été. Mais ça n'apporte rien en cas de froid. Il faut ventiler naturellement en permanence.

Concernant tes glissières, j'ai quelques doutes sur leur tenue dans le temps. Ce système me parait trop sensible lorsqu'il est placé en conditions externes. Quand je vois la forme des profilés, je me dis que la pluie et la saleté qui va se déposer au niveau des glissières vont apporter leur lot de problèmes. Les billes vont s'en donner à cœur joie.

J'ai mis de simples rails omega, ceux qu'on utilise pour les portails, avec des roues à gorge et je n'ai même pas eu à les nettoyer en 8 ans de service. Et ils sont toujours comme neufs.

Ce qui est dommage, c'est que tu es "obligé" d'aller manipuler ton toit à la main, mais c'est ton choix pour le moment. Tu verras à l'exploitation, mais je pense qu'à termes, tu vas te poser la question de la motorisation. Moi aussi au début, j'allais ouvrir et fermer le toit à la main, mais ça limite les possibilités, et en pleine nuit ou en plein hiver, même si l'abri est à proximité, au bout d'un moment, on pense indéniablement à la motorisation.

Une motorisation et son système de commande, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre cela demande quelques précautions. Il faut bien évidemment que le tube soit en position horizontale pour éviter les interactions entre toit et télescope.

J'ai installé un capteur à réflecteur qui est connecté dans la chaine de pilotage du toit. Le capteur est fixé contre un des murs et le réflecteur est fixé sur le télescope, ce qui garantit une position unique.

Si le télescope n'est pas en bonne position (position park chez moi à l'horizontale comme chez toi), le toit ne peut pas manœuvrer, que se soit en commande manuelle ou en commande pilotée (depuis l'ordi ou en séquence automatique).

Je crois comprendre que tu as une difficulté pour définir une position park horizontale avec ton système, mais cela me parait un peu étonnant.

L'avantage du toit motorisé est également de pouvoir commander la fermeture automatiquement en fin de séquence acquisition ou lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Dans ce dernier cas, il faut y adjoindre un système qui permet de surveiller l'état du ciel, un "CloudWatcher") comme on dit couramment. J'ai comme beaucoup un modèle de chez Lunatico en service depuis plus de 6 ans sans broncher, mais il est possible de s'en fabriquer un soi-même si on est bricoleur.

En ce moment, il arrive très fréquemment que le ciel soit potable en début de soirée et que les nuages arrivent  ... au bout d'un certain temps.

Pour l'anecdote, il m'est arrivé un soir de lancer une séquence vers 20h00 et de me rendre compte qu'à 23h, la pluie tombait, avec bien sûr tous les équipements sous la pluie. Entre temps, je me suis développé un petit programme qui me permet de replier les équipements en cas de dégradation de la météo, et ce, indépendamment de ce que la séquence peut lancer en fin d'acquisition. Je peux dire aujourd'hui que je dors sur mes 2 oreilles.

Depuis que j'ai ce genre de système, je lance une séquence le soir, et le lendemain matin, tout est replié que ce soit par fin de séquence ou dégradation de la météo. La séquence a pu durer toute la nuit comme elle a pu durer 1h en cas de survenue de nuages, mais tout est en ordre au petit matin.

Voila, il y aurait encore plein de choses à dire, mais pour le moment, profites bien de ton abri.

Jean-Pierre

Superbe image avec une très bonne définition. Y'a pas à dire, la durée totale de pose est payante.

JP

Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :

Des photos du bazar...

Il ne te reste pas grand chose à faire pour avoir un abri fixe 😚

Même un petit abri sur roulettes qui se déplace à la main, ça serait plus pratique que la bâche.

Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :

Double acquisition, autofocus avec la molette du C8 (sans passer par un crayford ça ne rajoute pas de focale).

Là, je n'ai pas tout compris. La molette du C8, c'est bien ce qui déplace le primaire ? Donc, variation de la focale !

Le focuser externe permettant lui de ne pas modifier la focale.

Pour la double acquisition, tu lances bien 2 sessions de NINA ? Avec chacune son setup.

Un premier petit retour peut-être suite à la pose du feutre dans le tube ?

Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :

2 sessions de NINA en même temps, du CP classique, du CP poses courtes... oui suis maboule je sais faut que je me soigne 

Salut Seb

j’en déduis que dans ce cas, tu ne fais pas de dithering ? Ou alors, dithering et perte d’une image toutes les X, fonction de la fréquence du dithering sur le setup « pilote » ?

Je me suis posé la question de faire tourner mes 2 setup simultanément (newton 300/ASI2400MC et lulu 80/ASI2600MC clampée sur le newton). A moins qu,il y ai une possibilité de synchroniser 2 setup avec dithering sous NINA ?

JP

il y a une heure, roza a dit :

J'utilise une lunette askar phq 151/1057

Dans ce cas, tu peux monter jusqu'à 3 fois fois la HFR mini pour la HFR en bout de courbe. Inutile d'aller au delà !

Ton FocusCube est monté sur quel type de tube ? Il peut y avoir quelques précautions à mettre en œuvre selon que tu utilises une lunette, un newton ou pire, un SCT Celestron.

D’une manière générale, je conseille de commencer par chercher le point de focus idéal en utilisant la commande de position du focuser via NINA en relevant la position du moteur (nombre de pas). Et tu relèves la HFR correspondante.

Tu décales progressivement le focuser en intra ou extra jusqu’à arriver une HFR d’environ 2,5 fois la HFR mini relevée précédemment, surtout avec un tube équipé d’un miroir secondaire (newton, SCT, ...). Avec une lunette, tu peux aller un peu au delà.

Le problème avec un tube équipé d’un secondaire, c’est que l’image défocalisée  d’une étoile forme un donut, et la mesure de la HFR devient difficile, avec échec à la clé. D’où la préconisation des 2,5 fois maxi la HFR mini.

Tu relèves le nombre de pas correspondant et tu y retires la valeur relevée à la HFR mini. Tu as la valeur de variation pour une demi-course du focuser. Tu divises la valeur obtenue par le nombre de points de mesure (valeur de décalage initial) que tu as saisi pour la courbe automatique. J’ai mis 5 pour mes différents focuser, y compris pour le FocusCube.

Tu saisis le nombre résultant dans le champ taille pas FA.

Avec ces réglages, la focalisation auto réussit à 100%.

D’une manière générale, avant de lancer la focalisation auto, ton focuser doit se trouver dans la plage de mesure de la courbe en V, sinon, NINA va partir dans les choux.

JP

il y a 55 minutes, C14edgeHD a dit :

G:/SSD 5000Mo/S 2To j'ai pas décidé à quoi l'utiliser celui là.

Tu peux l'utiliser comme disque de sauvegarde incrémentale (ou séquentielle) des fichiers que tu considères les plus importants.

Vu que j'ai installé un SSD également de 2TO pour le système, et vu la place qu'il reste énormément de place, tous les fichiers que je crée (excel, Word, ...) sont placés dorénavant dans un sous-dossier su dossier "Documents" et il sont intégrés dans la sauvegarde séquentielle.

Il n’y a aucun intérêt à diminuer le gain à 252 car tu vas perdre en sensibilité et augmenter le bruit de lecture.

Maintenant que la partie gauche de la courbe est décalée vers la droite et ne touche plus l’axe vertical du graphique, tu peux progressivement réduire la valeur d’offset caméra pour ramener légèrement la courbe vers la gauche, en veillant à laisser un petit jeu à gauche pour garantir l’absence de pixels à 0 adu.

si la mesure avec Siril te donne une valeur min inférieure à 200 sur les 3 couleurs et qu’aucune valeur min n’est à 0 adu, tu peux considérer que tu as le bon réglage d’offset caméra.

Vu la courbe SharpCap, tu peux laisser le Gain à 480.

Vu que tu n'as pas de valeur de référence pour l'offset caméra, ce qu'on peut constater pour les derniers essais (offset caméra réglé à priori à 29), ta courbe coupait l'axe vertical du graphique SharpCap.

Au début, tu faisais référence à une valeur d'offset caméra à 69. A quoi ressemble la courbe SharpCap à cette valeur d'offset caméra ? Fais un bias à cette valeur et mets une copie écran de la courbe.

Je ne vois pas comment tu arrives à dire que le gain unitaire (1e-/ADU) est obtenu au Gain de 252 pour une valeur de 480 déterminée par le fabricant.

Lorsque je regarde tes mesures, à la valeur de Gain 501, tu obtiens un gain de 0.95e-/ADU, ce qui confirme la valeur de 480  pour 1e-/ADU !

Sur tes images précédentes, je ne comprends pas pourquoi Siril te donne une valeur mini RVB de 16 alors que la courbe des 3 couleurs sur SharpCap à l'air de franchement couper l'axe vertical à gauche, ce qui aurait tendance à montrer qu'il y a des valeurs de pixels  à 0.

Quelle est la valeur d'offset caméra recommandée par le fabricant ?

Histoire de voir comment réagit SharpCap (que je connais mal), fais un essai avec une valeur d'offset caméra à 1,5 fois la valeur recommandé, histoire de voir comment réagit la courbe, pour voir si elle se décale effectivement vers la droite et qu'on arrive à voir à combien elle se situe (en terme de %) par rapport à l'axe verticale du graphique. Et profites en pour voir les valeurs min que donne Siril sur la même image.

PS : c'est quoi ces taches noires sur ton écran ? Tu fais des repères au feutre directement sur l'écran ? 😄

Il y a 3 heures, avatar78 a dit :

A ton avis le quel que je garde bonne journée 

Comment veux-tu que je te réponde, tu ne précises pas ce qu'il y a comme différence entre tes différentes images ? A part les résultats ! Tes images s'appellent toutes offset42 .... Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de différent entre les images !

Essaies de faire des phrases claires, détaillées et précises, sinon, on tourne en rond. Vu la récurrence des questions que tu poses, je me demande si tu lis ce que je t'explique au fil des messages, ou alors, je ne suis pas suffisamment clair.

Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut faire la mesure sur un bias de courte durée de pose, inférieur à 1s, de manière à couvrir l'ensemble des durées. Lors en augmentant la durée de pose, la courbe va se décaler(comme on dit) vers la droite, c'est à dire que le niveau adu des pixels va augmenter, donc s'éloigner du 0 adu.

Je parle de la partie la plus à gauche de la courbe et non pas de l'axe qui passe par "la bosse". Il faut s'assurer qu'il n'y a aucun pixel à la valeur 0 adu.

Le problème est qu'avec une courbe qui couvre une plage de 0 à 100% de luminosité, il n'est pas aisé de s'intéresser à la plage la plus à gauche (la plage de 0 à 2% de la courbe). Vu que j'utilise SharpCap très rarement, je ne sais pas si on peut dilater l'échelle horizontale.

Pourquoi ne procèdes tu pas comme je te l'ai indiqué avec Siril ? Même si tu n'arrives à sélectionner que 95% de la surface de ton image, c'est révélateur. Je viens encore de le tester à l'instant :

On voit bien que la zone sélectionnée (6040 x 4013) est très proche de la surface complète du capteur (6072 x 4042 pixels). Mes minis sont respectivement à 28/44/48 adu, ce qui garantit l'absence de pixels à la valeur 0 adu.

il y a 13 minutes, avatar78 a dit :

Bonsoir pour moi quand je fais avec sharpcap avec le temps le plus court la courbe blanche et les courbes couleur commence a se décaler a 69 , mon offset avant ces 48 j'ai remarqué que l'histogramme était Cole a gauche ça veut dire ces pas bon ces ça non ,

Mais a 69 il es vraiment décalé toute les couleurs

Ma question est ce que je reste a 68 où il faut vraiment le monté bonne soirée 

J'avoue ne pas bien comprendre ce que tu veux dire, avec la 3ème valeurs dont tu parles (48, 69 puis 68) !

Si à la valeur d'offset caméra réglée à 48, la courbe est collée à gauche (axe verticale), c'est que la valeur de l'offset caméra est trop faible. Si à la valeur d'offset caméra réglée à 69, la courbe est décalée par rapport à l'axe verticale, c'est que la bonne valeur d'offset caméra se trouve entre les 2 valeurs (48 et 69).

Fais des mesures avec Siril sur ton image réalisée avec la valeur d'offset caméra réglée à 69 en sélectionnant l'intégralité de l'image. Si la valeur "min" indiquée par Siril est supérieure à 0 et inférieure à environ 200 pour chacune des 3 couleurs RVB, considères que c'est bon. Si au moins une valeur min est égale à 0, il faut augmenter la valeur de l'offset caméra.

Si tu as une des 3 valeurs min (RVB) qui est bien au dessus de 200, diminue légèrement la valeur d'offset caméra (de 69 à 64 par exemple) et refais les mesures. L'important est de n'avoir aucun pixel à la valeur 0. Au final, que tu obtiennes une valeur min de 100, 200 ou 400, cela ne va pas changer grand chose. Par contre, au delà, tu peux réduire.

Mais il ne faut pas se faire de nœud au cerveau dans le sens où tu vas refaire (impératif) tes darks, bias, flats et brutes à cette même valeur d'offset caméra. Les uns compenseront les autres !

il y a 49 minutes, avatar78 a dit :

Le quel de ces offset et le bon merci d'avance 

Je dirais aucun, dans le sens où tu fais ta mesure sur une toute petite portion de l'image. Ce n'est pas représentatif. On voit bien que les valeurs mesurées sont pour certaines contradictoires avec l'évolution de la valeur d'offset caméra.

Il faut impérativement faire la mesure sur l'image entière car les pixels les plus bas peuvent ne pas être dans la zone que tu as sélectionné.

SharpCap (courbes) et NINA (valeurs numériques) font dans chaque cas la mesure sur l'intégralité de l'image.

Puisque tu utilises Siril, bases toi sur la valeur "min" (avant dernière de la liste) qui doit être supérieure à 0 pour chacune des 3 couleurs. Et fais en sorte que l'intégralité de l'image soit sélectionnée.

J'avais visualisé la vidéo que @TuxAstro a mis en lien. Comme moi non plus, je ne suis pas un aficionados de l'anglais, si j'avais compris à peu près la manip à faire en regardant les images, je n'avais au final pas compris la valeur à retenir puisqu'elle est probablement annoncée de vive voix et pas matérialisée sur un des écrans.

il y a une heure, avatar78 a dit :

Bonjour et merci Jean Pierre se soir je vais essayer de faire ces belle manip je vous remercie beaucoup bon weekend 

Merci de nous faire un retour sur tes manip, histoire d'enrichir les connaissances communes.

Vu que tu utilises SharpCap, regardes cette discussion sur la méthode à mettre en œuvre pour déterminer la valeur minimale de l'offset caméra.

Vu que j'utilise NINA, la méthode avec ce logiciel est un peu plus précise qu'avec SharpCap. Mais ça n'a pas vraiment d'importance.

Pour avoir fait la manip sur 2 de mes caméras (ASI2600MC et ASI2600MC), voila les grandes lignes du réglage :

Les généralités :

Le réglage de la valeur d'offset caméra a pour but de garantir qu'il n'y aura pas de perte de signal dans les lumières basses.

Le réglage s'effectue sur une durée de pose courte. Moi j'étais à 0,0001 seconde de temps de pose, soit la valeur d'un bias.

Le réglage doit s'effectuer avec un capteur caméra totalement dans le noir. Mettre le bouchon de la caméra et se mettre préférentiellement dans le noir. Placer éventuellement la caméra dans un placard ou un tiroir pour être sûr qu'aucune lumière n'atteigne le capteur.

L'objectif est de n'avoir aucun pixel à la valeur 0 adu, ce qui signifie qu'avec SharpCap, toutes les courbes (RVB) doivent avoir leur début de courbe (partie à gauche) au dessus de 0 adu. En fait, on règle le "talon mini" de la caméra

L'augmentation de la durée de pose va décaler la courbe vers la droite, donc s'éloigner de la valeur 0 adu. Ce n'est pas un problème dans le sens où toutes tes images seront d'une durée supérieure temps de pose d'un bias. Il n'y a donc aucun risque de perte de signal.

Il faut déterminer la valeur de l'offset caméra avec un capteur à la température à laquelle les séquences photos sont réalisées.

Le réglage :

Tu commences les poses courtes avec la valeur par défaut de la valeur d'offset que tu as saisi.

Tu regardes la courbe. Si au moins une des courbes présente des valeurs à 0 adu, tu augmentes la valeur d'offset caméra, et tu refais une pose. Tu analyses les courbes et tu augmentes encore la valeur de l'offset caméra.

Si les courbes montrent un espace important par rapport à la valeur 0 adu, tu peux diminuer la valeur de l'offset caméra.

Il n'est pas forcément utile d'amener les courbes au plus proche de zéro car toutes les images que tu va réaliser devront l'être avec la même valeur d'offset caméra. Il y aura donc soustraction des différentes valeurs de darks ou offsets sur les images, toutes ayant le même "talon mini".

Tu peux vérifier la valeur min obtenu  à l'aide d'un logiciel de traitement image. Que ce soit Siril, Pixinsight ou autre, il existe toujours une fonction qui permet d'avoir la valeur mini d'un pixel, voire d'une zone sélectionnée.

Exemple : l'analyse de ton bias te donne une valeur mini de 200 adu. Tes darks auront la même valeur mini pour un temps de pose court. les brutes auront également cette valeur mini à laquelle s'ajoutera bien évidemment l'intensité lumineuse de la zone imagée.

Pour imager mes propos, voici les mesures obtenues sur mes 2 caméras avec NINA. Dans Nina, il y a une fonctionnalité qui analyse l'intégralité de l'image et qui donne la valeur mini adu mesurée ainsi que le nombre de pixels correspondants à cette valeur. Vu qu'on obtient une valeur numérique, c'est juste plus précis en terme de lecture qu'une courbe.

Pour la 2400MC, la valeur standard d'offset caméra est de 30. A ce réglage, la valeur mini adu mesurée sur l'ensemble de l'image est à 804 adu.

Pour les mesures, je suis parti à une valeur d'offset caméra de 1 et je suis monté par incrément de 1.

A la valeur Offset caméra de 1, la valeur mini mesurée sur l'image est de 0 adu, et il y a 46434 pixels qui sont à cette valeur.

En augmentant progressivement la valeur de l'offset caméra, à la valeur 5, on voit qu'il n'y a plus de pixel à 0 adu et que leur nombre se stabilise à une valeur de 1 ou 2. C'est normal, il y a toujours au moins 1 pixel à la valeur mini mesurée.

On peut en déduire que la valeur 5 est la valeur mini de l'offset caméra à utiliser.

J'ai réglé la valeur d'offset caméra à 6 (petite marge) et j'ai refait mes bibliothèques de darks et bias. Toutes les nouvelles séquences (brutes et flats) sont réalisées avec cette valeur.

Lorsqu'on augmente la durée de pose sur des darks, on voit bien que la courbe se décale très légèrement en augmentant, ce qui est conservatif.

La valeur médiane donne la valeur adu correspondant à une répartition égale du nombre total de la valeur des pixels au dessous et au dessus de la valeur. Si une caméra a 24000 pixels, on prend la valeur au pixel 12000 après tri croissant des valeurs mesurées de chaque pixel. A ne pas confondre avec la moyenne qui la somme de toutes les valeurs de pixels divisée par le nombre de pixels.

Je n'ai pas mis la valeur moyenne, mais elle se trouve à quelques dixièmes de la valeur médiane, ce qui tend à démonter une bonne répartition des valeurs mesurées sur la surface du capteur.

Sur ma 2600MC, je mesure un offset caméra mini à la valeur de 18. Mais quand on voit qu'à la valeur recommandée de 30, le mini adu des pixels de l'image est à 142 (ce qui est très proche de zéro par rapport à l'échelle totale du capteur - qui est fonction du gain retenu), on peut dire que la valeur 30 est tout à fait acceptable.

Bon, c'est peut-être un peu du chinois, mais dès qu'on commence à faire les mesures, on comprend bien l'impact de cette valeur d’offset caméra sur l'image.

Si d'emblée, tu obtiens des courbes qui démarrent au dessus de 0 adu et qu'elles ne sont pas trop éloignées de 0, ne t'embêtes pas à rechercher la valeur optimale, car cela a en fait très peu d'effet. Surtout si tu as déjà des bibliothèques de bias et darks à la valeur préconisée.

Si tu as des questions complémentaires, n'hésites pas.

Jean-Pierre